0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выращивание моркови по новым технологиям

Технология выращивания моркови (стр. 2 из 2)

На грядки морковь высевают в три, реже в четыре строчки по схеме соответственно 30+30+60 и 20+20+20+60 см. Расход семян на грядку длиной 10 м составляет 4-6 г. Чтобы избежать такой трудоемкой операции, как прорывка растений, семена с хорошей всхожестью высевают в ряду на расстоянии 8-10 см друг от друга. При любом способе посева необходимо обеспечить нормальную густоту стояния — 100-150 растений на 1 м . Глубина заделки семян на легких почвах 2-2,5 см, на тяжелых — 1,5-2 см.

Семена при набухании и прорастании поглощают много воды — до 100% своей массы. Поэтому перед посевом или после него крайне необходим полив. Кроме того, он помогает избежать чрезмерного поверхностного испарения, приводящего к обжиганию всходов. Однако в этот период полив должен быть легким, чтобы избежать понижения температуры почвы, в противном случае прорастание семян задерживается.

Уход за посевами

Уход за морковью заключается в своевременных поливах, рыхлениях почвы, подкормках, прополках и т. д. Достаточное количество воды в почве особенно необходимо при прорастании семян и в период развития корнеплодов.

Для получения высокого урожая хорошего качества в момент наиболее интенсивного развития моркови необходимо достаточное количество влаги в почве. Этот период наступает, когда диаметр корнеплодов достигает 5-7 мм и продолжается вплоть до полного их созревания (фаза технической спелости). При отсутствии в данное время осадков почву обильно поливают.

Однако резкие перепады от сухости к повышенной влажности почвы для моркови неблагоприятны. Это вызывает растрескивание корнеплодов из-за усиленного роста клеток камбия.

За две-три недели до уборки поливы обычно прекращают. Но если почва на участке при высыхании затвердевает, то последний полив проводят за 6-8 дней до уборки.

Подкормки проводят только при необходимости. Через 20-25 дней после появления всходов вносят азотные удобрения, а спустя еще 15-20 дней — фосфорно-калийные.

Очень важный прием — окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения плечиков корнеплодов. Кроме того, окучивание защищает растения от перегрева. Его проводят три раза: в фазе пяти, семи и десяти листьев. После заключительного окучивания корнеплоды должны быть покрыты слоем земли на высоту около 5 см. Окучивание выполняют очень осторожно, чтобы избежать повреждения растений и задержки их роста. Для борьбы с болезнями (альтернариозом, фомозом и т. д.) листья моркови за 15-20 дней до уборки опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.

Именно расстояние между растениями определяет величину корнеплодов. Первое продергивание после всходов моркови — довести расстояние между растениями до 2,5 см. (Допустима аккуратная пересадка растений.) Второе продергивание — фактически первый сбор урожая — довести расстояние между растениями до 7,5-10 см.

Болезни и вредители

Альтернариоз . Эту болезнь можно определить по появившимся на краях листьев желтым и белым пятнам. Вскоре пятна начинают буреть и кажутся набухшими. В итоге погибает и корнеплод. В качестве профилактики — пропаривать семена при температуре +50C в течение 10 минут.

Мокрая гниль . Признаком является острый запах серы, исходящий от растений, а также изменение цвета ботвы — она становится бурой или серой. Бактерии- возбудители мокрой гнили особую активность проявляют в в жаркую влажную погоду. Чередование моркови с горохом или с другими бобовыми культурами является хорошим профилактическим средством. От поражения мокрой гнилью страдают не только корнеплоды, растущие в огороде, но и те, что убраны в подвал. Поэтому храните собранную морковь в прохладном, хорошо вентилируемом месте.

Пятнистость корневой шейки . Признак болезни — появление черных и бурых пятен в этой части корнеплода. Затем он расщепляется, а его сердцевина становится вялой или пустой. Причина — плохо дренируемая и затопляемая водой почва на огороде.

Морковная муха . Лучше всего отложить посев моркови на более поздний срок, чтобы цикл развития морковной мухи не совпадал с циклом развития культуры, и тогда к началу лета личинки морковной мухи погибнут от отсутствия корма. Не сейте взамен моркови сельдерей, потому, что он также поражается морковной мухой.

Проволочник (личинки жука щелкуна). Лучшими зелеными удобрениями перед посевом моркови являются рожь, озимая пшеница и овес. Рекомендуется заделка в почву зеленого удобрения не позднее, чем за две недели до посева моркови.

Нематоды . Вызывают галлогельминтоз моркови — кожица становится толстой и жесткой. Для борьбы следует наладить севооборот, в котором восприимчивую к нематодам культуру выращивать один раз в 12 лет. Можно выращивать морковь, чередуя ее с бархатцами. Хотя нематоды и проникают в корни бархатцев, но не могут завершить свой цикл развития и погибают не дав потомства. Посадка бархатцев между растениями моркови не дает положительного результата. Лучше сплошь засадить грядку бархатцами и оставить их там на все лето — 90-120 дней, а в следующем сезоне использовать эту грядку для выращивания моркови.

Уборка и хранение моркови

К уборке приступают после того, как корнеплоды полностью сформируются. Морковь подкапывают лопатой или вилами и выдергивают за ботву. С моркови, которую вы намерены хранить в подвале, необходимо оборвать ботву, оставив лишь 1,5-2,5 см стеблей (по некоторым данным — по плечики).

Собранную морковь нужно сначала разложить на солнечном месте и оставить на несколько часов, чтобы тоненькие, питающие корешки засохли и морковь пришла в состояние покоя. Не следует мыть морковь перед закладкой в хранилище, т.к. это может стимулировать возобновление роста питающих корешков. Лучше перед употреблением просто соскоблить их.

Прежде, чем убрать корнеплоды в подвал на длительное хранение, необходимо подготовить картонные коробки или пластиковые ящики, а также торф, мох-сфагнум или древесные опилки. На дно насыпают немного этого материала, разложите слой моркови и затем чередуйте слои. Верхним должен быть слой мха или опилок. Уложенные на хранение корнеплоды не должны соприкасаться между собой. Нельзя допускать попадания в ящики мятых, расщепившихся или больных корнеплодов. Помните, что по соседству с морковью нельзя хранить яблоки, т.к. они выделяют этилен — вещество, ухудшающее вкус моркови.

Убранную морковь охлаждают до температуры 6. 8 °C, после чего закладывают на зимнее хранение, поддерживая температуру воздуха в пределах 0. 1 °C и влажность 85-95%. Лучше сохраняются корнеплоды с полностью удаленной головкой, так как питательные элементы в этот период не передвигаются к верхушечной почке.

Если корнеплоды предназначены для получения на следующий год семян, то на них оставляют черешки длиной 0,5-1 см. Для нормального цветения их определенный срок выдерживают при пониженной (яровизационной) температуре, что обычно происходит во время хранения. Овощеводы-любители, занимающиеся семеноводством, должны знать, что самостоятельно получить гибридные семена невозможно, если нет исходных линий.

Тонкости выращивания моркови от посева до уборки урожая

Даже у опытных огородников случаются казусы с морковью – то не взошла, то плохо уродила, а то и вовсе корнеплоды получились уродливые и невкусные. Выращивание моркови – дело тонкое и, несмотря на кажущуюся простоту, изобилует множеством нюансов. С этим овощем негативный результат может быть свидетельством как недостатка ухода, так и чрезмерного усердия. Предлагаем рассмотреть, какие ошибки при возделывании культуры допускают чаще всего и как их избежать.

Морковь – дело тонкое!

Выбор места и подготовка грядки

Климатические условия Средней полосы России идеально подходят для выращивания моркови в открытом грунте – она получается плотной, сочной, сладкой. Для посевов выбирают открытый участок огорода, чтобы на него попадало много солнца – в тени растения вытягиваются, вырастают с крупной ботвой и мелкими корнеплодами. Земля нужна рыхлая, лучше супесчаная, с нейтральной реакцией почвенного раствора. Учитывая, что в природе идеальные условия встречаются нечасто, урожайную грядку можно сделать самому. Глинистые почвы разрыхляют и обогащают – добавляют в них перегной, компост, торф, листовую землю, речной песок.

Решая, где выращивать морковь, продвинутые огородники создают специальные органические грядки, с воздушной структурой, очень легкие. Почву перекапывают под зиму, кислотность понижают известкованием, вносят минеральные удобрения: азотные (20–30 г/м²), суперфосфат (40–50 г/м²), калийную соль (40–50 г/м²). С органикой нужно быть осторожнее, ведь корнеплоды не выносят свежего навоза. Им подойдут участки, удобренные годом ранее – после огурца, кабачка, картофеля, капусты. Типичные ошибки:

  • Перекопку проводят весной. Этим нарушают структуру, уменьшают естественную влажность почвы. Семена, находясь на глубине 2–3см, не получают капиллярной влаги и значительно теряют всхожесть.
  • Вносят много азота. Перекормленная азотом морковь содержит много нитратов, хуже по вкусу, плохо хранится.

Это важно! Как бы вы ни старались, но на кислой почве (рН ниже 6–6,5) не получится вырастить сладкую морковь. Кислая среда препятствует усвоению ценных микроэлементов, в том числе фосфора и калия. Учитывая особенности культуры, известкование почвы можно проводить только в зиму – перед осенней перекопкой.

Читать еще:  Когда сажать клубни тюльпанов осенью

Требования к семенам

Эффективные технологии возделывания моркови немыслимы без качественного семенного материала. При выборе сорта или гибрида обратите внимание на сроки вызревания, требования к почве, влажности, соотнесите это с условиями вашего региона. Дражированные семена не нуждаются в дополнительной подготовке, но у них есть особенность – полив почвы до и после посева. Нужно чтобы многослойная оболочка смогла размокнуть, без этого семя не получит необходимого питания и воды, соответственно, не прорастет. Сухими сеют инкрустированные и праймированные семена. А вот обычные необходимо к посеву подготовить – предварительно замочить, продезинфицировать, стимулировать регуляторами роста. Процедур много, их главная функция – ускорить появление всходов.

  • Посев сухими необработанными семенами. Долго всходят, а если еще посеяли в холодную землю, могут сопреть.
  • Не всходят дражированные семена. Для растворения гранулы недостаточно влаги.

Тонкости сева

Секреты выращивания моркови на этом этапе – в правильном определении сроков и технологии сева. Чтобы получить ранний урожай для летнего потребления, морковь сеют, как только почва протряхнет и прогреется до 6–8⁰ С. При подзимнем посеве момент созревания можно ускорить на 1–2 недели. Чтобы получить качественные и лежкие корнеплоды для закладки на зиму, сроки сева сдвигают примерно на 1–1,5 месяца – к первой декаде июня.

Сеют морковь неглубоко (1,5–2 см), размещая рядами, лентами в 12–15 см или широкими грядами. Дно посевной борозды обязательно уплотняют, увлажняют и только после этого раскладывают семена. Сверху их засыпают сухим субстратом – землей с грядки, перегноем, мульчей из перепревшей органики. Способы сева при выращивании моркови рекомендуют разреженные или точные. Они требуют дополнительных затрат и терпения, зато окупятся сторицей во время сбора урожая и сэкономят ваше время на прореживании.

  • Борозды нарезали, но не уплотнили, не полили. Семена легли неровно, закатились под комья земли, не получили необходимого увлажнения – всходы неравномерные, недружные. От пересыхания отмер кончик корешка – вырастет раздвоенный корнеплод.

От посева до всходов

Главное в выращивании моркови от посева до всходов – сберечь влагу. Начинающие огородники, видя, что всходы не появляются, прибегают к поливу. Сверху на почве образуется корка, затем она покрывается трещинами, через которые вода интенсивно испаряется. Как с этим бороться? Во-первых, если при посеве соблюдать принцип «сухим по мокрому», то верхний слой надежно удержит влагу. Во-вторых, при появлении корки, проводят поверхностное рыхление граблями. Чтобы рядки моркови обозначились раньше, подмешайте к семенам редис, салат, шпинат – они выступят маяками.

  • Полив до всходов. У семянки не хватает сил пробить образовавшуюся корку – всходы слабые, неравномерные, запаздывающие.

Уход за растениями

Технология выращивания моркови на этапе ухода включает такие обязательные мероприятия, как прополка, рыхление, прореживание, полив и подкормки. Процедура прореживания исключается, если применяли разреженный или точный сев. В этом случае, если есть потребность, густоту регулируют во время прополки сорняков.

Прореживание

Первое прореживание проводят с образованием 2–3 листочков. Удаляют более слабые всходы, оставляя между оставшимися интервал в 2 см. Во второй раз прорывают морковь, когда корнеплод подрастет в диаметре до 1,2–1,5 см, оставляя растения через 4–6 см. Как вырастить крупную и ровную морковь, зависит, в том числе, и от секретов прореживания.

  • Выдергивать лишнее нужно аккуратно, не повреждая рядом растущий сеянец. Поврежденный корнеплод на месте травмы пускает новый корешок, то есть раздваивается.
  • Если любите крупную морковь, оставляйте растения реже. Чтобы получились выровненные корнеплоды, они должны сидеть в земле плечо к плечу.
  • Любую прополку проводите по мягкой почве – после дождя или полива.

Обратите внимание! Во время прореживания над грядкой стоит пряный аромат, привлекая морковную муху. Чтобы защитить насаждения от вредителя, своевременно убирайте отходы прополки, работайте рано утром или вечером.

  • Загущенный посев. Вместо качественных корнеплодов получатся «мышиные хвостики».
  • Изреженный посев. Нестандартная продукция, крупные экземпляры могут давать боковые побеги, наросты.

Полив

Как поливать морковь – наиболее спорный вопрос в технологии возделывания культуры. Сторонники традиционного земледелия рекомендуют делать это нечасто – 4–5 раз на сезон, но обильно. Вода должна промочить почву сантиметров на 40, а это 50–60 л/м². Первый полив проводят сразу по всходам, далее – ориентировочно через каждые 15–20 дней. В природном земледелии поливы не приветствуются. В обильной влаге нуждаются всходы до появления 5–6 настоящих листов. После первого прореживания грядки мульчируют слоем 5–7 см и не поливают вовсе или крайне редко – в случае засушливого лета. Этому есть объяснение – корни у моркови (не путать с корнеплодом!) достигают 2–2,5 м и могут себя обеспечить необходимой влагой.

В любом случае поливы необходимо прекратить полностью как минимум за месяц до уборки.

Обратите внимание! Как вырастить крупную морковь, если без полива никак, а воды нет? Сажайте позднеспелые сорта. Осенью пойдут дожди, упадут росы, туманы и корнеплод успеет свое наверстать.

  • Частый, но поверхностный полив. Корнеплод, чтобы получить влагу и питание из верхних слоев почвы, начинает отращивать боковые корешки. В результате вырастает «волосатая» морковь.
  • Неравномерное увлажнение. Если после длительного периода засухи, дать обильный полив, высока вероятность продольного растрескивания корнеплодов.

Подкормки

Корневые подкормки моркови необходимы, если полная норма удобрений не была внесена перед посевом. Эффективны они в сочетании с поливом. Приурочивают их к окончанию прорывок, то есть 2–3 раза на сезон. Нужны сбалансированные удобрения для корнеплодных культур, такие как Агрикола, Бона Форте, Фертика (универсальная).

  • Недостаток удобрений. В обедненной почве корнеплоды будут мелкие, от нехватки калия мякоть становится плотной и жесткой, без фосфора – не наберет сладости.

Уборка

Ответ на вопрос, как вырастить сладкую морковь, часто зависит от нюансов уборки. Рано выкапывать нельзя, ведь в последний месяц вегетации овощ интенсивно набирает сахар. Но еще опаснее передержать морковь на грядке. Засидевшийся в земле корнеплод начинает обрастать молодыми корнями, становится жестким, начинает горчить. Чтобы избежать подобных ошибок, при посеве обращайте внимание на сроки вегетации сорта и придерживайтесь их.

  • Ранняя посадка сортов с коротким периодом вегетации. Если сроки созревания наступили к концу августа, а убрали корнеплоды спустя месяц, получите задеревеневшую, мохнатую от корней и невкусную морковь.

Технологии закрытого грунта

Будучи растением длительного светового дня, морковь – не самая популярная культура закрытого грунта. Тем не менее выращивание моркови в теплице позволяет получить дополнительные урожаи витаминного овоща вне сезона.

О каких нюансах следует помнить?

  1. Для посева в тепличных условиях подходят раннеспелые сорта с коротким вегетационным периодом, например, Миникор (88–90 дней), Сатурно F1 (50–55), Амстердам (80–85).
  2. Если посеять морковь в феврале-марте, корнеплоды поспеют к маю. Второй раз сажают не раньше августа и снимают витаминный урожай в течение декабря-января.
  3. До середины февраля, пока световой день длится менее 10 часов, необходимо применять дополнительное освещение люминесцентными лампами.

В остальном уход мало чем отличается от технологий открытого грунта. Хотя на высокие урожаи в теплице рассчитывать не стоит, молодые овощи с нежной, хрустящей мякотью разнообразят ваш стол, избавят от необходимости длительного хранения.

Технология выращивания моркови

Интенсивная технология выращивания моркови .

Температурные свойства.
Морковь относительно холодоустойчивое растение, просто переносит заморозки до 3-5 градусов, впрочем при долгом воздействии невысоких позитивных температур в фазе 5-8 листьев вполне вероятно возникновение цветушности моркови. В следствие этого нужно тщательно продумать верный выбор времени для посева весной.

Малой температурой для прорастания семян есть 4-6 град. С, хорошей 18-25 град. С. А для формирования и нарастания корнеплода более благоприятна жар 18-21 град. С, для подъема листьев – 23-25 град.С. Надо припоминать, собственно что высочайшие температуры в сочетании с дефектами влажности, временно останавливают подъем корнеплодов и вызывают их огрубение, уродливость и понижают вкусовые свойства моркови.

Надобность в свете.

Морковь довольно требовательна к свету, и тем более в исходный период вегетации. Излишнее загущение, несвоевременная прополка приводят к вытягиванию растений и понижению свойства урожая корнеплодов.

Запросы к основе.

Для возделывания моркови, нормально подходят нетяжелые, отлично аэрируемые среднесуглинистые и супесчаные земли с нейтральной и слабокислой реакцией почвенного раствора. Цивилизация чувствительна к увеличенной сосредоточении солей и дефекту воздуха. Лучшими предшественниками для моркови считаются культуры, рано освобождающие фон и и дозволяющие приготовить основу по типу полупара. (озимые зерновые, бобовые, ранешний томат, картофель, преждевременная и средняя капуста, огурец, кабачек, бахчевые)., впоследствии коих можно своевременно приготовить основу и выполнить эффективную борьбу с сорняками. Отдавать морковь на прежнее пространство в севообороте возможно лишь только сквозь 3-4 года. Это принципиально не лишь только для обороны моркови от заболеваний, но и для предотвращения распространения корневой тли и нематоды, хим борение с которыми затруднена.

Читать еще:  Значение цветов по феншуй

Морковь высевается прямым посевом в фон на гребнях или же без них, а еще на грядах. При выращивании по безгребневой технологии применяется широкорядный метод сева с расстоянием меж рядами 30-45см. Разновидностью рядкового метода считается ленточный посев, когда семечки сеют в 4 рядках с перерывом 20-30 см, а надлежащие оставляют на базисную ширину колес трактора.

Норма высева семян при применении гибридов от 600-2000 тыс. шт /га, в зависимости от предназначения продукции, сроков и критерий выкармливания. Так, для получения ранней моркови норма высева оформляет 1,5-2 млн семян для Нантского сортотипа и 0,8-1 млн семян для сортотипа Шантенэ, на сбережение 1,3-1,7 млн семян и 1,0-1,3 млн семян в соответствии с этим, а на переработку 0,8-1,3 млн. семян на 1 га для всех сортотипов.

Для получения ранешней моркови сев начинают, как лишь только возможно истечь в фон (март-апрель). Летние посевы моркови (не позже середины июня) проводят для получения продукции, идущей на сбережение. В зависимости от температуры земли и присутствия влачи, ростки бывают замечены сквозь 1,5-3 недели.

Орошение.

Водопотребление моркови при подходящем водоснабжении оформляет 4000-5500 м.куб./га.

Есть некоторое количество критичных факторов, когда достаточное обеспечивание растения влагой довольно принципиально, это 1/ во время прорастания семян; 2/ от этапа, когда толщина корнеплода добивается 5-7 мм. Недоступность в это время необходимой влажности в основе замедляет подъем корнеплода, а резкие переходы от сухости к высочайшей влаги содействует к растрескиванию корнеплода по причине резкого увеличения размера сердцевины.

Нормально выполнить от 4 до 8 поливов за целый вегетационный этап, применимы нередкие поливы маленькими общепризнанными мерками 200-300 м.куб./га. Начало поливного сезона ориентируется погодными критериями, почаще всего поливы начинают с конца апреля – начала мая и кончают за 2-3 недели до уборки, дабы избежать растрескивания корнеплодов и сделать лучше обстоятельства для механизированной уборки, но при крепкой засухе, (если грунт затвердела), полив проводят за 6-7 дней до уборки. Пользуютдля глазурь передние, барабанные дождевые установки.

Естественно же наиболее современным и экономным методикой глазурь на сейчас считается – капельный полив. Сквозь систему капельного орошения проводят еще подкормки минеральными удобрениями, которые в одно и тоже время с водой размеренно распределяются, попадая к любому растению. При этом методе глазурь не уплотняется грунт, не появляется почвенная корка, собственно что довольно принципиально для получения выровненных всходов при летнем сроке сева.

Уход за посевами моркови во время вегетации состоит из: своевременных и высококачественных междурядных обработок; борьбы с сорняками, заболеваниями и вредителями; поливов и подкормок. За этап вегетации проводят 2-3 междурядные обработки или же систематические рыхления земли, чтобы улучшить воздухообмен и убрать корку. Эти события идет по стопам проводить до фазы 6-8 листьев (до смыкания вегетативной массы).

Борение с сорняками.

Семечки моркови содержат большое количество эфирных масел, собственно что важно удлиняет этап от посева до всходов. Этап 40-50 дней от всходов по отношению к сорнякам считается критичным. Всходов приходится ждать иногда 2-3 недели впоследствии посева. За данный этап фон зарастает сорняками, а выпадающие дожди могут сделатьземлянную корку, которую ростки с трудом преодолевают.

Для уничтожения сорняков на посевах моркови используется почвенные и страховые гербициды.

Осеннее внесение (если есть неувязка с долголетними сорняками), рекомендовано проводить впоследствии уборки предшественника, с внедрением продукта Раундап 48, в.р. (5-7 л/га). Довольно действенно использование Раундапа 48, в.р. за 2 недели до посева (2-5 л/га). При довсходовом внесении – в направление недели впоследствии посева – вносится Гезагард 50 с.п. (2-3 кг/га), а еще Стомп 330, к.э.(3-5 кг/га). Затрата рабочей воды оформляет 250-300 л/га. В фазе 2-4 истинных листьев используется послевсходовую обработку продуктам Гезагард 50 с.п., норма та же, собственно что и при довсходовом внесении. Напротив злаковых сорняков пользуют 2-3 обработки продуктами из группы граминицидов (Фуроре Супер 7,5%, 0,9-1,2 л/га – напротив одногодичных,; Центурион 25,4 к.э. – 0,2-0,4 л/га – напротив одно- и многолетних.

Борьба с вредителями.

Самый известный и критический вредитель моркови – морковная муха. Она за сезон развивается 2-мя поколениями. Ботва у пораженных растений фиолетовая или жекрасноватая. Величина мухи 4-5 мм , лет мухи наступает в мае и продолжается до конца июня. Пик вылета совпадает с цветением черноплодной рябины и айвы. Мухи функциональны днем и вечерком, а деньком скрываются в тень. Плодовитость самки до 120 яиц. Самка отменяет яичка в течение 30-50 дней на мокроватую основу в пределахрастений моркови. Яичка молочно-белого цвета, округлые. Отродившиеся личинки незамедлительно попадают в развивающийся корнеплод. Личинка объемом до 6-7 мм, червеобразная, без ног, с заостренным фронтальным концом.

Меры борьбы: соблюдение севооборота, густоты посева, например как незагущенные посевы меньше повреждаются морковной мухой. В этап глобального лета действенноиспользование пиретроидных веществ.

Морковная листоблошка – довольно критический вредитель, распространен в северо-западных ареалах. Почаще всего сталкивается на посевах моркови, находящихся близкохвойных лесов. За сезон развивается одно поколение. Зрелое насекомое небольшое 1,7-2 мм, зеленого цвета. Личинки зеленовато-желтые. Посевам моркови вредят как зрелыеособи, например и личинки, которые питаются соком листьев моркови. По причине сего листовая пластинка выгибается в что пространстве, где была проколота, а края листьев закручиваются вовнутрь. Центральные листья моркови, на коих почаще поселяется листоблошка, временно останавливаются в подъеме, розетка покупает махровый вид, делаетсяаналогичной на листья петрушки. При сильном поражении листья засыхают. Корнеплоды вырастают очень медлительно, у их твердеет материал, они обесцвечиваются, все это значимо воздействует на вкусе моркови.

Меры борьбы: устранение посевов необузданной моркови, пространственная изоляция посевов моркови от хвойных насаждений, а еще обработка инсектицидами.

Совместные советы по внесению удобрения.
Морковь дурно переносит завышенную сосредоточивание почвенного раствора, в следствие этого надо игнорировать единовременного внесения лишнего числа удобрений. Но в то же время морковь довольно отзывчива на использование минеральных удобрений.

На воспитание 1 т корнеплодов морковь выносит N – 2.9 кг, P – 1,3 кг, K – 4,3 кг.

Общая норма внесения азота N обязана офорсмлять ориентировочно 80-160 кг/га. При данном 40% от совместной общепризнанных мерок удобрения идет по стопамиспользовать весной в качестве стартового удобрения., 60% — в качестве подкормки в направление сезона. Вполне вероятно еще внесение удобрений по иной схеме: 20% — осенью, в качестве главного внесения, 40% — весной и 40% — в направление сезона. Осенью чем какого-либо другого применить азот в аммонийной форме, потому что нитратная конфигурация проворно вымывается в нижние горизонты.

P – фосфор , подходящая норма внесения оформляет в пределах 50-100 кг/га. Как правило применяется эта доза: 60% от совместной общепризнанных мерок – в качестве главного внесения осенью под ведущую обработку, а остальное 40% — весной в качестве стартового удобрения.

К-калий, подходящая общая норма внесения оформляет 120-200 кг/га. Это численность разделяется грядущим образом: 60% в качестве главного внесения весной и 40% в направление сезона.

На капельном орошении доля фосфорных и калийных удобрений 50-60% вносится осенью, а остальная доля удобрений вносится периодически сквозь систему капельного орошения при помощи фертигации, при данном доза внесения находится в зависимости от фазы становления культуры.

Микроэлементы.

Установлено, к примеру, собственно что бор, молибден и медь содействуют скоплению в корнеплодах моркови каротина, сахаров и минеральных препаратов. Более оптимальнымметодикой внесения микроэлементов получают при применении всеохватывающих водорастворимых минеральных удобрений с микроэлементами в хелатной форме.

Сбережение моркови.

Хорошей температурой хранения моркови является 0 градусов С. Условная влажность воздуха обязана пребывать в пределах90-95%. Cнижение температуры до -2градусов повреждает ткань корнеплодов и они, оттаивая заражаются. При температуре повыше 2 градуса – морковь начинает прорастать, поражаясь заболеваниями. Невысокая условная влажность также вредоносна для корнеплодов, например как при данном они начинают подвядать и лишаться стабильность к заболеваниям.

Особенности выкармливания моркови для получения пучковой и ранешней продукции.

Морковь на раннюю и пучковую продукцию выращивают отдельно от товарных посевов – на южных склонах или же в пространствах, защищенных от господствующих ветров. Под ее посевы отводят злачные нетяжелые земли (на томных, при подзимнем посеве, ростки разреженные).

Для подзимнего посева основу готовят осенью, до пришествия заморозков. Сев проводят перед замерзанием земли (сентябрь-ноябрь). Норма высева семян – 3-3,5 млн шт/га, глубина заделки – 0,5-1,5 см без прикатывания.

Читать еще:  Смородина выращивание и уход весной

Ранневесенний посев проводят в начале полевых дел или же в февральские (январские) окошка. Площадь готовят осенью, а посев проводят вдогон за закрытием влажности или же шлейфованием. Норма высева семян – 2,5-3 млн. шт / га, глубина заделки 1-2 см. Подготовка земли, удобрения, методы высева и ведения культуры, уход за растениями эти же, как и на товарных посевах.

Для такого дабы ускорить поступление пучковой продукции на 15-20 дней, подзимние посевы при размерзании земли укрывают полиэтиленовой пленкой до пришествия теплой погоды.

Для выкармливания пользуют вида и модификации, предназначенные для получения ранешней пучковой продукции.

Технология выращивания моркови в открытом грунте

Морковь — распространенная огородная культура, входящая вкупе со столовой свеклой, картофелем и капустой в состав традиционного «борщевого набора». Технология выращивания этого всеми любимого овоща во многом схожа с агротехникой большинства иных корнеплодов. Моркови, как и всем остальным растениям, для правильного развития нужен регулярный полив, рыхление и подкормки. Некоторые же особенности ее возделывания заключаются в специфике подготовки почвы и своеобразных методах предпосадочной обработки семян.

Выбор места для морковных грядок

Грядки под морковь следует разбивать на хорошо освещенных, желательно южных либо западных участках огорода, так как лишь на солнечных делянках морковь образует крупные, гладкие, налитые соком корнеплоды, в затененных же местах они вырастают деревянистыми, истонченными и мало сладкими.

Морковь нельзя высаживать на тех местах, где прежде росли ее ближайшие родственники — петрушка, фенхель, сельдерей, укроп и прочие растения из многочисленного семейства зонтичных. Идеальный предшественник для морковки – картофель, а лучшие соседи по огороду – огурцы, чеснок, свекла, фасоль и лук.

Недопустимо несколько сезонов подряд сеять морковку на одном и том же участке – на смену ей полагается сажать бобовые, томаты или капусту, морковные же грядки можно вернуть на прежнее место лишь на третий год севооборота.

Подготовка почвы

Наилучший тип почвы для выращивания моркови – супесь или легкий, хорошо дренированный суглинок, помимо того неплохие урожаи она дает на торфяных землях, а также на осушенных и распаханных болотистых луговинах.

Земля на участке, предназначенном под посев моркови, должна быть плодородной, рыхлой, хорошо аэрированной, очищенной от сорняков и имеющей кислотность близкую к нейтральной.

В тех местах, где застаивается дождевая вода, морковь сажать нельзя.

Внимание! Для выращивания длинноплодных сортов моркови пригодны только те участки, где верхний рыхлый слой почвы простирается на значительную глубину.

Грядки под посев моркови начинают подготавливать с ранней осени. Землю на выбранном участке перекапывают на глубину 25-30 см. В глинистую тяжелую почву для разрыхления добавляют торф, перепревшие листья или замоченные в 0,2% растворе мочевины древесные опилки (3 кг/м2).

Если почва кислая, для нейтрализации чрезмерной кислотности в землю в процессе перекапывания вносят доломитовую муку или толченый мел в комплексе с золой (1 стакан минеральной добавки и 2 ст. ложки золы на 1 кв. м грунта).

Для повышения плодородности землю удобряют хорошо перепревшим коровьим навозом или минеральными азотно-фосфорными удобрениями, такими как азофоска либо аммофоса. Навоз вносят в почву в количестве 0,5 – 0,7 ведра на кв. м, а удобрения — в соответствии с инструкцией к ним.

Выбор семян

В продаже встречаются морковные семена трех разновидностей:

  1. Обычные, фасованные по весу в бумажные или фольгированные пакетики;
  2. Дражированные, покрытые питательной гелевой оболочкой;
  3. Наклеенные на водорастворимую бумажную ленту.

Семена второго и третьего типа готовы к посадке, а простые, неглазированные семена в весовой упаковке нуждаются в предпосевной подготовке.

Подготовка семян

Из-за повышенного содержания эфирных масел морковные семена прорастают не так охотно, как семена большинства других корнеплодов. Для увеличения их всхожести семена моркови перед посадкой обрабатывают одним из трех способов:

  • на сутки замачивают отсортированные семена в теплом растворе древесной золы (1 ст. ложка на 1 л воды), который сменяют через каждые 3-4 часа, затем промывают их чистой водой и ставят на 2-3 дня в холодильник для стратификации;
  • помещают семена в холщовый узелок и на 1/2 часа погружают в нагретую до 50*С воду, после чего в течение 3-5 минут остужают их в емкости с холодной водой;
  • укладывают семена в мешочек, сшитый из нескольких слоев марли, и прикапывают его в огороде на 10 суток.

Все эти процедуры, направленные на удаление излишнего эфирного масла, стимулируют жизненные силы морковных семян и способствуют их ускоренному прорастанию.
Помимо этого, семена дополнительно можно продезинфицировать путем кратковременного (на 25-30 минут) замачивания их в 1% растворе перманганата калия.

Сроки посадки

Сроки высева морковных семян в открытый грунт зависят от индивидуальных особенностей конкретного сорта и целей выращивания корнеплодов:

  • для получения сверхраннего урожая морковь высевают на грядки поздней осенью. Перезимовавшие в земле семена с первым же теплом трогаются в рост, что дает возможность получить первые товарные корнеплоды на 2-3 недели раньше обычного срока;
  • морковь для летнего потребления сажают весной, лишь только полностью сойдет снег, и верхний слой грунта прогреется до 5-8*С;
  • морковь, предназначенную для закладки на зимнее хранение, высевают на гряды в последней декаде апреля либо в мае.

Способы посадки

Как правило, морковь высаживают на неширокие (около 1 м) грядки отдельными рядками, расположенными с интервалом в 20 см. Расстояние между семенами в одном рядке выдерживают в пределах 8-10 см, сами же семена заглубляют в землю на 1,5 -2 см. Посев осуществляют одним из следующих способов:

  1. Традиционный высев — самый простой и в тоже время самый неэффективный и экономически невыгодный способ посадки., главными недостатками которого являются: чрезмерный расход семян, неравномерность всходов и необходимость их прореживания. Суть метода заключается в равномерном засыпании, набранных в горсть семян, в намеченные на грядках бороздки.
  2. Точечный, поштучный высев дражированных семян – самый эффективный и экономный метод, гарантирующий равномерные дружные всходы, не требующие последующего прореживания.
  3. Посев заранее замоченных, наклюнувшихся семян обеспечивает ранний урожай, но требует регулярного полива грядок, предотвращающего пересыхание крохотных морковных ростков.
  4. Высев семян, наклеенных на бумажные ленты – очень удобный, не трудоемкий способ, позволяющий получить ровные и равномерные рядки всходов, которые взойдут несколько позже, чем при остальных методах посадки.
  5. Высев морковных семян в смеси с семенами редиса — при таком способе имеющий более короткий срок вегетации редис разрежает морковные всходы и по мере созревания освобождает место на грядке для дальнейшего развития моркови.

Полив, рыхление, прополка

На протяжении всего сезона морковные грядки регулярно рыхлят, пропалывают и поливают. Прополку и рыхление осуществляют по влажному грунту (желательно делать это поле каждого полива или дождя) и совмещают их с окучиванием моркови. Такая процедура предотвращает образование корнеплодов с мало привлекательной и не вкусной зеленой верхушкой.

Поливают морковь в вечернее время отстоянной и прогретой на солнце водой. Воду льют небольшими порциями из лейки или через душевую насадку садового шланга. Проводят полив по мере подсыхания грунта, стараясь не допускать его затвердения. Нерегулярный полив вредно сказывается на качестве корнеплодов – они растрескиваются снаружи и деревенеют изнутри. За 3 недели до планируемого начала сбора корнеплодов поливы полностью прекращают

Прореживание

Если семена морковки высевались традиционным способом, т. е. россыпью, после появления первых двух истинных листочков всходы прореживают – выдергивают все самые слабые ростки, оставляя через 2-3 см лишь хорошо развитые.

Повторное прореживание производят через 17-20 дней после первого, на сей раз оставляя между всходами расстояние 7-9 см.

Внимание! Запах помятой ботвы привлекает главного вредителя моркови – морковную муху. Дабы отпугнуть зловредных насекомых, после прореживания грядки опудривают золой либо молотым перцем, а извлеченные из земли всходы уносят с огорода и утилизируют.

Подкормка

За сезон морковь 1-2 раза подкармливают азотно-фосфорными удобрениями или 1% раствором куриного помета. Первый раз удобрения вносят через 3 недели после проклевывания всходов, а потом спустя еще две недели повторяют подкормку.

Борьба с вредителями

Для борьбы с основными вредителями моркови — тлей и морковной мухой, применяют биопрепараты «Битоксибациллин» и «Лепидоцид», которыми опрыскивают морковные посевы раз в 10-14 дней Для предотвращения возникновения грибковых заболеваний, таких как альтернариоз, морковные всходы обрабатывают «Триходермином» или «Фитоцидом».

Руководствуясь всеми вышеперечисленными советами, можно создать благоприятные условия для роста и развития всходов, моркови, что в свою очередь будет способствовать формированию вкусных и крупных корнеплодов, а, следовательно, и повышению урожайности морковных грядок.

Высаживание моркови в открытый грунт — видео

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×