0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рододендрон посадка и уход выращивание из семян

Как вырастить рододендрон в саду

Добавление статьи в новую подборку

Для того чтобы рододендрон из года в год радовал вас пышным цветением, нужно знать несколько секретов, которые заключаются в правильной посадке и уходе за этим растением, обрезке и подкормке рододендрона, а также в правильном выборе его сорта.

Самое большое количество видов рододендрона, как известно, можно встретить в азиатских странах, однако это растение неплохо растет и в регионах с более прохладным климатом.

Зимостойкие сорта рододендрона

Существует достаточное количество сортов рододендрона, способных пережить зиму в открытом грунте и выдерживающих температуры до –25°C и даже ниже. Среди них можно назвать такие, как Бабушка (Babuschka), Голден Лайтс (Golden Lights), Инглиш Розеум (English Roseum), Каренс (Karens), Маунт Сент Хеленс (Mount Saint Helens), Нова Зембла (Nova Zembla), ПЖМ Элит (PJM Elite), Рози Лайтс (Rosy Lights), Розеум Элеганс (Roseum Elegans), Уайт Лайтс (White Lights).

Самым популярным считается Рододендрон кэтевбинский: он остается декоративным на протяжении всего года, способен прожить более ста лет и благополучно выдерживает температуру до –30°С.

Рододендрон: посадка и уход в открытом грунте

Прежде чем посадить рододендрон у себя в саду, позаботьтесь о том, чтобы ограничить доступ к растению детей.

В рододендронах содержится опасное вещество – андромедотоксин, действие которого на нервную систему человека способно привести к летальному исходу. Этот нейротоксин воздействует и на другие системы организма: так, при попадании в желудок сок азалии вызывает тошноту, боли в животе и затруднение дыхания во время глотания.

Высаживать рододендроны в открытый грунт можно ранней весной – сразу после окончания заморозков либо осенью – не позднее середины октября. Растения этого рода парадоксальны: быстрее всего они акклиматизируются в прохладную и влажную погоду.

Однако переизбыток влаги равно, как и засуху, рододендрон тоже не любит – поэтому оптимально выбрать для него место, где есть полутень, и обеспечить уровень кислотности почвы в пределах pH 4-5,5.

Заранее позаботьтесь о подготовке грунта для рододендрона: кислый торф, садовую землю и сосновую кору соедините в пропорции 3:0,5:1.

В идеале посадочная ямка должна втрое превышать размер корневой системы саженца рододендрона.

Выкопайте яму глубиной 0,5-1 м и диаметром 1-1,5 м и засыпьте дно слоем керамзита или гравия, сверху положите половину заготовленного грунта и поместите саженец. Если он с открытой корневой системой, то корни нужно предварительно расправить. Полейте саженец, чтобы корни ушли в почву глубже. Заполните оставшееся место оставшимся грунтом и слегка утрамбуйте его. Снова полейте саженец и замульчируйте его сосновой корой.

Саженец с закрытой корневой системой сажают вместе с земляным комом методом перевалки.

Примерно через неделю почву выравнивают, оставляя небольшое углубление для удобства полива. Если растений несколько, то интервал между ними должен быть не менее 1 м. Кусты среднего роста высаживают на расстоянии 0,7-1,5 м, высокорослые — 2-2,5 м друг от друга.

Поливают молодой рододендрон трижды в неделю отстоявшейся водой комнатной температуры, взрослый – дважды. При этом под каждое растение выливают соответственно 5 л и 10 л воды.

Помимо этого, в сухую и жаркую погоду рододендрон опрыскивают водой комнатной температуры кислотностью не более 4-5 единиц. В воду предварительно добавляют лимонную или щавелевую кислоту (30 г на 10 л).

Чем подкормить рододендрон

В качестве удобрения для рододендронов нельзя использовать хлористые вещества и известь, а также вещества, снижающие кислотность почвы, например, древесную золу.

Подкармливают рододендрон несколько раз в год:

  • Во время роста побегов – трехдневным настоем коровяка или куриного помета с водой (в пропорции 1:15-20) либо смесью из 50 г сернокислого аммония с 50 г сернокислого магния на 1 кв.м.
  • В период бутонизации – Азофоской с соотношением азота, калия и фосфора 22:11:11.
  • После цветения – смесью из 20 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата и 40 г сернокислого аммония на 1 кв.м.

Уход за рододендроном после цветения

Сразу после цветения соцветие отрезают или аккуратно отрывают рукой, стараясь не задеть молодые побеги. Если все сделано правильно, то на месте прежнего соцветия появятся два или три новых молодых побега.

Через две недели после проведения последней подкормки рододендроны обрезают в омолаживающих или санитарных целях, оставляя желаемую высоту растения. Такую же омолаживающую обрезку проводят и по весне, удаляя часть ветвей выше спящих почек – небольших утолщений розоватого оттенка на побегах.

Если рододендрон был выращен из семян, то формирующую обрезку нельзя проводить до первого цветения – иначе бутоны появятся не раньше, чем через 2-3 года.

Осенью рододендрон не подкармливают, а для того чтобы помочь корням перезимовать, еще до наступления заморозков мульчируют почву 5-сантиметровым слоем перепревшего навоза.

Поделитесь с нами в комментариях опытом ухода за рододендроном в вашем саду. Какие его виды получилось вырастить у вас, и какие связанные с этим полезные идеи вам удалось успешно применить?

Садоводам
и огородникам

Как вырастить рододендрон: секреты посадки и ухода

Этот необыкновенно красивый декоративный кустарник зацветает в саду самым первым. В природе существует около тысячи видов рододендронов. Большинство из них – теплолюбивые, вечнозеленые кустарники, которые произрастают в Северной Америке и в Юго-Восточной Азии.

На территории нашей страны могут расти только морозостойкие виды, способные перенести наши суровые холодные зимы. Один из них – рододендрон Даурский, который в народе еще называют багульником.

Это листопадный кустарник, который можно встретить в естественных условиях в разных регионах России. Он способен выдержать зимние морозы до минус 42 градусов. Однако цветение его достаточно скромное и продолжается не более 10 дней.

Канадским и американским селекционерам удалось вывести несколько сортов потрясающего по своей красоте вечнозеленого морозостойкого рододендрона. Его пышные крупные соцветия поражают богатством и яркостью красок.

Они полностью соответствуют названию кустарника, ведь «рододендрон» в переводе дословно означает «дерево, покрытое розами». Именно букет крупных роз напоминает каждое соцветие этих сортов. К тому же они источают дивный, тонкий аромат. Ведь недаром «эталон» нежного запаха – азалия – тоже одна из разновидностей рододендрона.

Читать еще:  Барабанный шлифовальный станок по дереву чертежи

Североамериканские сорта рододендрона очень быстро завоевали популярность на отечественном рынке, так как при необыкновенной декоративности, прекрасно переносят зимние морозы до минус 34 градусов.

В этой статье мы расскажем, как вырастить вечнозеленый морозостойкий рододендрон на своем участке и как за ним ухаживать.

СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ РОДОДЕНДРОНА

Для посадки рододендрона выбирают место в легком затенении. Желательно, чтобы солнце освещала его с утра и до наступления полуденного зноя, а после 15 часов возвращалось вновь.

Растение не переносит холодного ветра и сквозняков, поэтому необходимо предусмотреть от них какую-то защиту. Очень хорошо ему подойдет участок у южной стены дома или гаража.

Почвы рододендрону нужны очень плодородные, богатые органикой, рыхлые и кислые (рН 4 – 4,5)!

Мы уже писали о том, как правильно закислить грунт в статье «Как вырастить клематис: посадка, обрезка, уход».

Кстати, клематис может стать хорошим соседом для рододендрона, так как почвы им нужны одинаковые.

Сажают рододендроны в первых числах мая, как только оттает и немного прогреется земля. Посадочные ямы копают диаметром 50 и глубиной 45 см. На дне делают дренаж из гравия или битого кирпича слоем 10 см.

Посадочный грунт составляют из плодородной земли, торфа, перепревшего навоза и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением калийно-фосфорных удобрений.

После заполнения грунтом, ямы проливают раствором лимонной кислоты (2 столовые ложки с верхом на ведро воды в каждую яму). Закислять
уксусом, соляной кислотой или какой-то другой химией ни в коем случае нельзя! Только лимонной кислотой!

Не забывайте, что растения живые, и их можно отравить, а корни – сжечь!

Сажают кустики через два дня после закисления грунта, предварительно вылив в каждую яму по два ведра чистой воды.

Очень важно проследить, чтобы при посадке корневая шейка растения находилась строго на уровне земли. Заглубление может привести к
ее загниванию.

После посадки растения хорошо поливают, а затем мульчируют приствольные круги опилками или торфяной крошкой.

Цветение вечнозеленого рододендрона начнется на третий год и будет продолжаться с конца апреля до начала июня.

Рододендрон считается одним из лучших медоносов, поэтому насекомые-опылители тучами слетаются на запах его цветков.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РОДОДЕНДРОНОМ

Вырастить рододендрон совсем не сложно. Это очень неприхотливое растение. Однако для его успешного роста необходимо выполнять несколько основных требований.

Главное – следить, чтобы земля вокруг корней растения всегда была кислой. Поэтому дважды за лето – весной и осенью, кусты поливают раствором лимонной кислоты в той же концентрации, что и при посадке.

Для рододендрона очень важен полив. Корневая система у него не глубокая (30 – 40 см), поэтому для ее промачивания достаточно трех ведер воды под одно растение. Частота поливов зависит от погоды. В жару поливают чаще, в прохладную погоду – реже (но не менее, чем 2 раза в месяц).

Важно, чтобы земля в приствольном круге всегда была хорошо промочена. Рыхление вокруг куста заменяет мульчирование, так как тяпкой очень легко повредить поверхностную корневую систему растения.

Рододендронам два раза за сезон дают подкормку из смеси сульфата аммония, сульфата калия и суперфосфата. Весной под каждый куст вносят по ведру перепревшего навоза или компоста. Осенью растениям дают калийно-фосфорное питание в виде какого-то готового минерального комплекса для осенней подкормки декоративных кустарников.

До наступления морозов ветви аккуратно пригибают и пришпиливают к земле, а сверху накрывают одним слоем елового лапника. Это позволит сохранить все цветковые почки и будет способствовать пышному цветению на следующий год.

Рододендроны можно высаживать на участке как одиночно, так и целыми группами. Очень хорошо они растут рядом с хвойными культурами,
которым также необходим подкисленный грунт.

ЛУЧШИЕ СОРТА РОДОДЕНДРОНОВ

Мы предлагаем вам два самых лучших и самых модных сорта вечнозеленого рододендрона северо-американской селекции:

Эти потрясающе красивые сорта отличаются самой высокой морозостойкостью и прекрасно растут и цветут на большей части территории нашей страны. Посадите их на своем участке, и вы увидите, как легко вырастить рододендрон. К тому же сколько красоты и нежного аромата они вам подарят!

Выращивание Рододендрона из семян. Когда сажать. Размножение в 2019 году

Рододендроны в условиях Средней полосы выращивать непросто. Основные виды, используемые в отечественном садоводстве родом с Дальнего Востока или Северной Америки. Этим можно объяснить их требовательность к условиям произрастания, которые нужно создать особенным путем. В статье рассмотрим пошаговое выращивание Рододендрона из семян, размножение и определим где и когда сажать цветок.

Это, отнюдь, не те растения, о которых можно сказать: «Посадил и забыл». Но их изысканная красота стоит заботы садовника.

Виды размножения рододендрона

Сложность выращивание делает желание размножить рододендрон самостоятельно еще более интересным. Получить новое растение в домашних условиях можно с помощью отводков, черенков и семян. Черенки для укоренения годятся достаточно вызревшие, поэтому заготовка и посадка проводится с середины июля по середину августа.

Отводками размножают кусты, побеги которых можно пригнуть к земле и закрепить в канавках. Но этот способ требует маточника, который можно обрезать после приживаемость нового растения.

Можно получить молодой рододендрон, не повреждая материнское растение – собрать семена. И хотя этот способ не гарантирует сохранение сорта, есть вероятность получить новую гибридную форму. Кроме того, преимущество полученных кустов в хорошо развитой крепкой корневой системе, повышенной устойчивости к неблагоприятным условиям, по сравнению с рододендронами, полученными вегетативным путем.

Особенности подготовки и условия для проращивания семян на рассаду

Подготовка к посеву проводится так:

  1. Семена заготавливают с конца августа до середины сентября. Главное условие – полная зрелость. Сроки сбора зависят от времени цветения, чем раньше появляются цветки, тем быстрее поспевают плоды. Читайте также статью: → «Как собирать семена цветов».
  2. Зерна рододендронов очень мелкие. Важно сохранить их до весеннего посева, их сберегают в сухом, темном, прохладном месте до весны.
  3. В начале марта семена готовят к посеву, замачивая на 6 часов в растворе стимулятора роста, например, «Корневине». Также подойдут другие препараты: «Гетероауксин», янтарная или борная кислота.
  4. Параллельно готовят специальный почвенный субстрат, который состоит из торфа низового и песка в равных частях.
  5. Почвенной смесью наполняют посадочные ящики и проливают марганцовкой для профилактики от болезней и вредителей.
  6. Перед посевом субстрат подкисляют водой с растворенной щавелевой или лимонной кислотой 3 – 4 г на 10 л воды. (Можно заменить раствором 9% уксусной кислоты – 1 чайная ложка на 10 л воды.)
  7. Семена рододендрона располагают на поверхности почвы, не заглубляя. Сверху присыпают тонким слоем песка.
  8. Накрывают специальной крышкой, или полиэтиленовой пленкой.
Читать еще:  Как сделать лестницу в саду своими руками

Для прорастания семян рододендрона необходимы:

  • Температура — + 22 0 — + 25 0 ,
  • Освещение – 14 – 18 часов. В связи с этим, в начале марта необходимо дополнительно досвечивать посевы.

При появлении всходов через 18 – 30 дней, ящики переносят в более прохладное место с температурой + 8 0 — + 12 0 , для того чтобы сеянцы меньше повреждались болезнями. Нельзя допускать пересыхания грунта, равно как и переувлажнения, от этого сеянцы погибнут. Состояние субстрата поддерживают умеренно влажным.

Совет #1. Ростки рододендрона тонкие и слабые. Обычный полив может их погубить, поэтому поливать нужно в поддон.

Сроки пикировки рассады

Всходы рододендрона очень мелкие и нежные. Первую пикировку можно провести не раньше июня. Сеянцы осторожно переносят по одной штуке в каждый посадочный горшок или ячейку кассеты. После полного укоренения саженец высаживают в открытый грунт с комом земли. Вот почему сразу используют посуду, диаметром не менее 5 – 8 см. Хорошо подойдут для пикировки торфяные таблетки. Читайте также статью: → «Отзыв об использовании торфяных таблеток для рассады».

  • После полного набухания питательной смеси, когда субстрат увеличивается в 5 – 7 раз, в центре таблетки делают отверстие и помещают в него один сеянец с небольшим комом посевного субстрата.
  • После посадки осторожно двумя пальцами обжимают края двумя пальцами.
  • В открытый грунт высаживают вместе с таблеткой.

На лето пикировку выносят в сад в притененное, хорошо защищенное от ветра и сквозняков место. При этом освещение должно быть щадящим, не слишком темным. Но и не палящим.

С наступлением холодов молодые растения возвращают в теплицу.

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Выращивание рододендронов в тепличных или домашних условиях

В октябре укорененные и закаленные сеянцы возвращают в теплицу или в другое теплое помещение, с температурой + 18 0 . Для благополучного роста необходимо длительное освещение 16 – 18 часов, поэтому, зимой необходимо утром и вечером включать лампы искусственного света. Лучше использовать люминесцентные светильники, которые создают освещение максимально приближенное к естественному.

  • Их преимущество – низкая теплоотдача и высокая светлоемкость.
  • Отрицательная сторона – необходимость ПРА – пускорегулирующей аппаратуры, что влияет на повышение стоимости оборудования.

Кроме люминесцентных используются такие лампы:

  • Специальные люминисцентные,
  • Компактные люминисцентные,
  • Газоразрядные,
  • Ртутные,
  • Натриевые, высокого давления.
  • Металлогалоидные,

Самые продуктивные считаются фитолампы для растений. В таком режиме сеянцы рододендрона выдерживают до мая, а затем пересаживают в открытый грунт на доращивание.

Подбор места в саду для посадки Рододендрона в открытый грунт

Для подрастания саженцев выбирают в саду уютное место, закрытое от ветра, но при этом хорошо проветриваемое. Освещенность создают слегка притененную, но не тенистую.

Совет #2. Важно помнить, что рододендроны не переносят палящего солнца и густой тени.

Решающую роль в благополучном выращивании играет правильная подготовка почвы. Структуру формируют как легкий суглинок, кислотность нужна рН – 4,5 – 5.

Способы определения и оптимизации кислотности почвы

Определить уровень рН можно с помощью специального тест – прибора. Другой способ узнать показатель рН, использовать лакмусовую бумагу.

  1. Просушенный и просеянный грунт заливают дистиллированной (или кипяченой) водой 1:1. Перемешивают и дают отстояться.
  2. В раствор опускают индикатор.
  3. Изменение цвета на бумаге сравнивают с цветовой шкалой на упаковке. Читайте также статью: → «Кислотность почвы: способы определения и коррекции».

Если в результате анализа оказалось, что рН выше отметки 5, почве требуется корректировка.

Подготовка питательной смеси с применением улучшающей добавки – торфа, сапропели, сидератов, покупного грунта

Для оптимизации структуры и кислотности почвы применяют органические вещества – торф низовой, сапропель типа или покупного торфосодержащего грунта. Оптимальной растительной смесью для рододендронов считается соотношение листовой земли, торфа низового и перепревшей хвои 3:2:1. Кроме этих компонентов можно вносить такие вещества:

Проще всего использовать покупные смеси проверенных производителей. Такая почва, составленная специалистами, не требует дополнения, ее можно засыпать в посадочную яму при полной замене природной земли.

Уход за растущими рододендронами во время цветения и после него

Для посадки рододендронам создают индивидуальную посадочную яму, для которой оптимизируют или полностью заменяют грунт. На дно обязательно помещают дренажный слой 20 – 40 см из дробленого кирпича и песка. Затем заполняют почвенной смесью. Лучше, если грунт отстоится, например, с осени или хотя бы с марта по май.

На постоянное место саженцы переносят весной, когда пройдет угроза возвратных заморозков. Для укоренения применяют фосфорные удобрения 30 г на одну посадочную яму. Первую подкормку проводят после полной приживаемости. Для этого используют специальные удобрения для рододендронов.

  • «Гилея» — содержит сбалансированный комплекс NPK и микроэлементов.

Особенность применения: только на хорошо увлажненной почве, исключительно для прижившихся растений. Нельзя использовать для рассады, больных и ослабленных растений.

  • «Стимовит» — органическое удобрение, изготовленное из биогумуса. В растворе 25 мл средства на 250 мл воды можно замачивать семена. Корневая подкормка проводится один раз в месяц 25 мг на 1 л воды. Для опрыскивания кроны используется концентрация в 3 – 4 раза меньше, чем для основного удобрения.
  • «AGRECOL — «100 дней» Для рододендронов, азалий, гортензий» — минеральное средство в гранулах. Используется весной, ввиду высоко содержания азота, который стимулирует рост.

Покупные удобрения успешно заменяют органические. Весной под каждый куст вносят по одному ведро питательной смеси из коровьего перегноя и разложившегося компоста. Второй раз подкармливают рододендроны по окончанию цветения. Тут можно применить минеральные удобрения – суперфосфат и калийную соль по 25 – 30 г. Подкормки лучше вносить малыми дозами. Переизбыток фосфора способствуют недостатку железа в почве.

Читать еще:  Кустарник гибискус посадка и уход

Рододендроны нуждаются в обильном поливе по 10 – 15 л каждый 2 – 3 раза в неделю. Один раз в месяц в воду для поддержания рН, добавляют кислоту, например, 1 – 2 столовых ложку 9% уксусной кислоты на 10 л воды. Поддерживать нужный уровень можно с помощью хвойной перепревшей мульчи, которую добавляют по мере необходимости. При таком уходе рыхление почвы не нужно, мульча создает необходимую аэрацию.

Осенью для успешной зимовки рододендроны подкармливают фосфорно – калийными удобрениями, проводят влагозарядный полив. С наступлением холодов, кусты накрывают лапником, спанбондом или крафт бумагой. Укрытие снимают в апреле следующего года.

Капризный рододендрон. Как вырастить роскошный куст из семечки

Первый вопрос, который сразу приходит в голову: а зачем все-таки это нужно? Ведь возня с посевами – дело небыстрое. Не проще ли приобрести готовые саженцы в садовом центре? Сейчас в продаже появилось столько ярких европейских новинок! Но, к сожалению, и мой опыт, и опыт коллег-садоводов показывает, что многие импортные сорта рододендронов не выдерживают российских условий: добиться их хорошего роста и обильного цветения не удается даже при соблюдении всех тонкостей агротехники.

Выход есть! Существует очень много видовых рододендронов, которые прекрасно себя чувствуют у нас, в средней полосе России. Правда, в ассортименте садовых центров и питомников они практически не встречаются. Но – не боги горшки обжигают! Посадочный материал можно вырастить и самим – это не так уж и сложно.

Для начинающих «сеятелей» могу порекомендовать следующие листопадные и полувечнозеленые виды: рододендроны желтый , японский , канадский , ноготковый , камчатский , Альбрехта , сихотинский , остроконечный и другие. Они зацветают рано – на 3–5‑й год после посева.

Цветение большинства вечнозеленых рододендронов наступает позже, чем у листопадных – на 8–10‑й год. Но счастье увидеть первый бутон на взлелеянном собственными руками кусте в любом случае стоит затраченных сил и терпения.

Подготовка к рождению

Как показала практика, сеять рододендроны весной вместе с другой рассадой – поздновато. Сеянцы растут медленно и не всегда успевают достаточно окрепнуть для первой зимовки. Чем раньше, тем лучше! Я обычно начинаю посев в конце декабря – середине января, досвечивая всходы лампами. Если подсветки нет, сроки лучше сдвинуть на февраль-март. Из опыта: «декабрьские» сеянцы рододендрона сихотинского к осени в высоту достигали 16–20 см, а посеянные в середине марта – только 10–12 см.

Для посева я обычно использую стандартные пластиковые горшки или прозрачные одноразовые контейнеры («салатные»), в донышке которых делаю отверстия. На дно емкостей насыпаю 1,5–2 см мелкого керамзита, гранитного гравия или битого кирпича (нельзя использовать известняк или мрамор!), а потом заполняю их субстратом. Он непременно должен быть кислым и рыхлым. Я использую следующую смесь: верховой торф, запасенный с осени хвойный компост (его можно заменить высушенным и измельченным мхом сфагнумом), речной песок в соотношении 2:1:2 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5–5). Если запасти нужные компоненты заранее не удалось, можно приобрести верховой (кислый) торф и смешать его с песком в соотношении 3:1, либо использовать готовую смесь для рододендронов и азалий. Торф или земляную смесь желательно заранее пропарить, а песок – прокалить.

Субстрат чуть уплотняю и проливаю снеговой или дистиллированной водой. Семена раскладываю по поверхности, слегка прижимаю к почве и опрыскиваю водой из пульверизатора. После этого ставлю горшки в мини-тепличку (вместо нее вполне подойдет прозрачная коробка из-под торта), а одноразовые емкости накрываю крышками, в которых делаю пару отверстий для проветривания. Обязательно подписываю горшочки лаковым маркером или делаю бирки.

«Педагогические» секреты

Семена рододендронов прорастают при комнатной температуре (+18–20 °C). Первые всходы появляются через 7–10 дней, основная масса – через 14–20, но некоторым «тугодумам» может потребоваться и до 1–1,5 месяца. Поливаю по мере необходимости, следя, чтобы не пересушить или не залить нежные ростки.

Через 1,5–2,5 месяца начинаю приучать сеянцы к условиям комнаты, открывая тепличку или крышки лоточков сначала на 5–10 минут, а потом на большее время. Чтобы грунт не так быстро пересыхал, контейнеры можно поместить в поддоны с влажным песком или сфагнумом. В феврале-марте, когда наступают ясные солнечные дни, посевы желательно переставить на северное или восточное окно либо притенить нетканым укрывным материалом или калькой.

Первую пикировку я провожу в зависимости от скорости роста сеянцев: в марте-апреле для быстрорастущих видов и в мае для «тихоходов». Растения, посеянные в таблетки, рассаживаю в конце мая – июне. Пикирую в ящики или горшки с более питательным кислым грунтом (хвойный компост, торф и крупнозернистый песок в соотношении 1:1:1).

Выход в свет

Когда минует угроза заморозков (обычно в конце мая), контейнеры с посевами вывожу в сад. Ставлю их в тени или полутени, в защищенном от ветра месте. Первое время держу растения под укрытием из нетканого материала, а потом постепенно приучаю к открытому воздуху.

Чтобы сеянцы не испытывали недостатка в питании, еще раз переваливаю их (не разбивая земляной ком) в емкости побольше или в грунт. Выбираю для этого прохладный и влажный день. Через 2–3 недели после пересадки, но не позже середины июля, подкармливаю комплексным минеральным удобрением. В результате этого сеянцы за первый год успевают выдать две волны роста и хорошо подготовиться к зимовке.

В первую зиму для малышей делаю небольшое укрытие из пластиковых ящиков, накрытых нетканым материалом. В последующем ухаживаю за ними как обычно, но обращаю особое внимание на достаток влаги и питания. На 3–4‑й год растения готовы к пересадке на постоянное место. Некоторые из них в этом возрасте как раз впервые зацветают.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector