3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мини токарный станок по дереву своими руками

Изготовление токарного станка по дереву своими руками

Часто для проведения токарных работ приходится обращаться к специалистам, которые берут за свои услуги кругленькую сумму, а ведь порой требуется произвести совсем незначительную операцию. Хотя если у вас под боком столярный цех, то это облегчает задачу. Но все же, возможно раз и навсегда решить эту проблему изготовив мини токарный станок по дереву в своем гараже или просто сделать его переносным и по мере надобности выносить на улицу.

Что вам понадобится

Кроме того, что мини станок по дереву выполняет свои функции, он может быть средством отдыха, ведь процесс проведения работ с древесиной, значительно облегчается с его использованием и становится более увлекательным. Поэтому следует к его сборке подойти со всей ответственностью, и не поскупится на время и усилия, для будущего помощника. Из материалов потребуются:

  • Уголок L 63 – 600 мм, его будем использовать как опору для двигателя и задней бабки;
  • Уголок L 20 – 700 мм, он пригодится для изготовления деталей подручника;
  • Двигатель – от старой стиральной машинки станет лучшим вариантом мотора;
  • Резьбы или болты – диаметром 8-14 мм, с их помощью изготавливаются винты;
  • Трубка – полудюймовая, длиной 150 мм;
  • Гайки – соразмерные резьбе;
  • Стол – на него будет монтироваться фрезерный станок по дереву;
  • Кусочки профильной трубы – 30х30 и 20х20, длиной 40 мм.

Что потребуется из инструмента:

  • Сварочный инвертор;
  • Лерка полудюймовая;
  • Болгарка с заточным и отрезным дисками;
  • Тиски;
  • Рулетка;
  • Круглый напильник;
  • Дрель и набор сверил.

Сборка опоры для двигателя

Мини фрезерный станок можно начинать собирать в любой последовательности, главное, соблюдать очередность при сборке его деталей.

  1. От 63-го уголка болгаркой отрежьте две части, каждая из которых равна 200 мм;
  2. На одной полке каждого уголка, просверлите по два отверстия диаметром чуть больше, чем диаметр болта для крепления к столу;
  3. В другой полке также требуется просверлить отверстия, но они должны совпадать с болтами крепления на самом двигателе;
  4. Сначала прикрутите опоры из уголков к двигателю, а после поставьте конструкцию с левого края стола и наметьте места по просверленным в уголке отверстиям для крепления.
  5. Отодвиньте двигатель и просверлите по намеченным точкам места, куда будет крепиться настольный станок.

Сборка задней бабки под станок для обработки дерева

  1. Возьмите оставшуюся часть 63-го уголка, все операции будут проводиться с ней. Сверлить отверстия под крепления в нем нет необходимости. Фрезерные станки имеют подвижную заднюю бабку, поэтому она будет фиксироваться при помощи струбцины, для разных размеров заготовок;
  2. К куску профильной трубы 30х30мм, надо приварить гайки, главным условием будет то, что ось фиксатора не контактировала с поверхностью трубки;
  3. Необходимо замерить на какой высоте находится центр оси двигателя. Высчитав это расстояние, надо приварить профильную трубку с гайками, так, что бы их оси совпадали;
  4. Для надежной фиксации зажимного элемента, обязательно требуется использовать контргайку. Для удобства к ней можно прихватить прутик длиной 5 см;
  5. Резьбу для зажима, следует с одной стороны заострить болгаркой, используя заточной камень. С другой стороны приварите ручку, для удобства при зажиме заготовки. Длиной этот элемент фрезерного станка должен быть не менее 100 мм.

Сборка нижней части подручника

  1. От уголка с полкой 20 мм, отрежьте два куска длиной по 200 мм, они будут несущей частью подручника;
  2. Установите их задними полками друг к другу, оставив между ними расстояние равное 20-25 мм.
  3. Сделайте сварочные соединения по торцам этих уголков. Как стыковочный материал можно использовать пластины металла или старые гайки;
  4. Отрежьте от полудюймовой трубки ровно половину – 75 мм, ее следует приварить к одному из торцов опорной части подручника. Эта трубка будет стыковочным элементом нижней и верхней частей;
  5. В трубе просверлите отверстие под зажим, и сверху него приварите гайку;

Важно, что бы ось отверстия и гайки совпадали идеально, в противном случае на зажимающем болту будет слизываться резьба.

  • К болту приварите небольшой прутик, для удобного закручивания;
  • В центре стола надо просверлить отверстие, через него будет фиксироваться нижняя часть подручника фрезерного станка по дереву;
  • Фиксатор подручника состоит из двух частей, первая это болт, к его шляпке, как и в других зажимных элементах мини фрезы по дереву, приваривается ручка. Под шляпку необходимо нанизать несколько шайб, они помогут избежать продавливания крышки стола;
  • Гайку под болт требуется совместить с фиксатором, его проще всего сделать из профильной трубки. Для этого отрежьте небольшой квадрат от борта трубы сечением 20х20 мм, таким образом, что бы оставшиеся короткие полочки четко фиксировались между уголками несущей части подручника. Просверлите в импровизированной шайбе-фиксаторе отверстие посередине, и в нижней ее части прихватите гаечку;

    Важно знать! Гайку следует варить к нижней части шайбы, в противном случае она будет выпирать вверх, а это может помешать фрезерованию.

  • Теперь установив нижнюю часть фиксатора фрезерного станка по дереву на стол, вы сможете перемещать его в удобное для вас положение, предварительно отжав винт.
  • Ведущий центр фрезерного станка

    1. Оставшуюся полудюймовую трубку надо плотно подогнать к оси двигателя, так что бы она входила с усилием. Обычно ее внутренний диаметр меньше, чем ось двигателя, поэтому его необходимо обработать круглым напильником;
    2. При помощи лерки нарежьте резьбу, примерно на половину длины трубки, она нужна для более надежной фиксации деревянных деталей;

    Совет! Резьбу необходимо нарезать пока труба длинная, потому что иначе ее будет сложнее зажать в тисках. Перед тем как начать нарезать резьбу, следует сточить фаску, для плавного захода первых резцов.

  • Разметьте край трубы таким образом, что бы получилось четыре заостренных лепестка, на них будет нанизываться заготовка;
  • При помощи тисков зафиксируйте детали и болгаркой сделайте прорези по разметке;
  • Сборка верхней части подручника фрезерного станка

    Тут работы намного меньше, для этого потребуется приварить длинный болт к центру нижней полки оставшегося маленького уголка. Варится он к внешней стороне полки;

    Вставьте верхнюю часть подручника фрезерного станка по дереву в трубку нижней детали и зафиксируйте зажимным болтом. Можете начинать фрезерование.

    Важно помнить! Настольные фрезерные станки, могут представлять угрозу для здоровья! При выполнении работ даже на станке, сделанном собственноручно, следует соблюдать элементарные правила безопасности!

    Запрещается:

    • Работать без специальных очков защищающих глаза;
    • Надевать перчатки во время фрезерования!
    • Работать с расстегнутыми рукавами и не собранными волосами.

    Фрезерование это увлекательный процесс, при котором можно изготовить ручки для инструмента, и предметы кухонной утвари. Следуя этим инструкциям, вы сможете собственноручно изготовить свои первые фрезерные станки по дереву. Деревообрабатывающие станки могут стать хорошим подспорьем, не только дома, но и в мини мастерской.

    Видео: Мини токарный станок своими руками

    Токарный станок по дереву своими руками

    Для обработки деревянных заготовок цилиндрической или конусообразной формы нужен токарный станок по дереву. Мастера—деревообработчики в своих домашних мастерских предпочитают не устанавливать дорогостоящее производственное оснащение промышленного производства, а изготовить его мини-вариант самостоятельно.

    Самодельный токарный станок по дереву стоит гораздо меньше заводских аналогов, а характеристики его при грамотном исполнении не уступят оборудованию заводского производства.

    Читать еще:  Внешняя отделка саманного дома и устройство вентиляции

    Возможности станка

    Устройство токарного станка по дереву может быть довольно простым. Но чтобы фрезерный агрегат успешно выполнял свои функции, перед его изготовлением изучите специфику самого оборудования и его использования.

    • передняя и задняя бабка;
    • рама;
    • электропривод;
    • специальные фиксаторы;
    • блок для регулирования скорости вращения.

    Еще должен быть специальный упор для резцов разной формы. Для сложных операций должна иметься возможность смещения заготовки относительно оси вращения.

    Главный элемент станка — электропривод. Чаще всего роль его выполняет трехфазный электродвигатель. Следовательно, к мастерской требуется подвод трехфазной линии электроснабжения.

    Частота вращения электрического мотора в конструкции не должна превышать 1500 об/мин. В зависимости от типа мотора его подключение к сети осуществляется «звездой» или «треугольником».

    Наиболее распространенные габариты самодельного агрегата:

    • высота — 350 мм;
    • ширина — 400 мм;
    • длина — 800 мм.

    Подобные размеры позволяют обрабатывать заготовки диаметром до 250 мм и длиной до 200 мм без центровки с помощью задней бабки. Заготовка крепится на специальной планшайбе. При использовании для центровки задней бабки длина заготовки может увеличиться до 400 мм.

    Самостоятельное изготовление

    Электроприводом может быть старое электроточило, которое рассчитано на два точильных камня. Данный элемент в зависимости от устройства может выполнять в конструкции самодельного станка функции передней бабки.

    В качестве задней бабки могут использоваться части мощной старой электрической дрели. Станина изготавливается из толстостенного металлического профиля.

    Для изготовления потребуется такой слесарный инструмент:

    • разные по зернистости и размеру напильники;
    • ручная электрическая дрель и набор сверл к ней;
    • угловая шлифовальная машина — болгарка с отрезными и шлифовальными дисками;
    • электросварочный аппарат и электроды 2 мм и 3 мм.

    Еще понадобятся определенные стройматериалы, а именно:

    • толстостенный металлический уголок;
    • швеллер;
    • две трубы — меньшая должна входить в большую;
    • стальные полосы 20 мм и 40 мм шириной;
    • крепеж;
    • приводной ремень.

    Спроектировать токарный станок по дереву своими руками поможет видео, демонстрирующее этапы создания агрегата. Посмотрите его перед составлением чертежа.

    Электроточило для изготовления передней бабки подходит, так как ось вращения располагается высоко, а также у агрегата есть четыре твердосплавные шайбы.

    Две из них используются для монтажа на валу точила сменных дисков разного диаметра, с чьей помощью изменяется скорость вращения. На обратной стороне одной шайбы изготавливается специальная планшайба для закрепления болванки.

    Вал приводят в движение шкивы разного диаметра, которые обеспечивают скорость вращения (об/мин): 800, 2000, 3000. По возможности изготавливается комбинированный шкив с разными по диаметру посадочными местами для приводного ремня.

    Станина, задняя бабка, упор

    Из старой ручной электрической дрели достается передняя часть корпуса и патрон, которые и служат для создания задней бабки. В этом случае выбирается дрель с металлическим корпусом.

    Для закрепления станка делается стойка, которая закрепляется на станине станка так, чтобы было можно перемещать узел вдоль продольной оси агрегата. Устройство патрона допускает оказание на него значительных продольных нагрузок.

    Электропривод устанавливается на специальной пластине, которая закреплена на столе, куда устанавливается станина. Пластина изготавливается так, чтобы было возможно перемещать ее по направлению движения ремня. Этим достигается регулировка скорости вращения вала передней бабки.

    На станине закрепляют суппорт, который может плавно перемещаться поперек и вдоль станины. Суппорт делается из 2-х труб разного диаметра. Фиксируется узел гайкой-барашком. На суппорте закрепляют планку-упор, где располагаются резцы в процессе работы станка.

    Резцы можно изготовить собственноручно при использовании пластин из инструментальной стали или просто купить их. Набор рабочих инструментов стоит от 300 рублей. Стоимость определяет качество резцов и их количество в наборе.

    Оборудование из мотора стиральной машинки

    • Подготовьте основу для размещения элементов конструкции. Балки соедините поперечинами и дополнительно зафиксируйте сверху двумя уголками.
    • Двигатель прикрепите к передней бабке.
    • Основа бабки задней — это крутящийся центр, который прикреплен к опоре.
    • Упор под заднюю балку изготавливается из уголка. Обойма нанизывается на опорную ось и приваривается к направляющим балкам. Задняя бабка и упор подвижные.
    • Для фиксации подвижных элементов подготавливают отверстия.
    • Подготовленные детали скрепляются при помощи точечной сварки.

    Мини-станок

    Станочек, чьи размеры не превышают 20—30 см, можно сделать из моторчика и блока питания от магнитолы советского производства. На этом станке можно обработать различные мелкие деревянные детали рукоятки, брелки и прочее.

    Сборка:

    • Из металлического листа (1—2 мм) делается коробка под движок. Пластине придается П-образная форма, подготавливается отверстие под вал.
    • Из деревянного бруска (2—3 см толщиной) делается несущий каркас, задняя бабка и упоры под компактный движок.
    • Нарезаются деревянные квадратики и складываются стопкой. Фиксацию можно осуществить клеем ПВА.
    • «Башня» закрепляется четырьмя саморезами.
    • Металлический пруток ставится к шкиву движка, намечается точка размещения держателя (самореза).
    • Ответным держателем со стороны мотора служит планшайба.

    Подручник

    Подручник — это опора для режущего инструмента. Этот элемент крайне важен для безопасности рабочего. Если заготовка выскочит из фиксаторов, то вся конструкция упадет.

    При изготовлении кронштейна для подручника рекомендуется предусмотреть возможность как горизонтального перемещения, так и поворота вокруг оси крепления. Перемещение по вертикали не нужно, только небольшая регулировка. Плоскость опоры должна находиться в том же горизонте, что ось вращения заготовки.

    Советы по использованию токарного станка по дереву

    Возможно, эта информация покажется лишней, но так как безопасность прежде всего, заострим ваше внимание на следующем:

    • Заготовка должна вращаться на рабочего (на режущую кромку).
    • Перед обработкой резцами придайте заготовке форму как можно больше приближенную к цилиндрической. С этой целью можно использовать рашпиль, который прижимается плоскостью.
    • Безопаснее прижимать резец к заготовке под острым углом. Далее по мере придания формы угол выводится на прямой, без отрыва от поверхности.
    • Не старайтесь получить гладкую поверхность режущим инструментом, отшлифуйте наждачной бумагой. Наденьте рукавицы, чтобы не обжечься из-за трения.
    • Для обработки твердых пород дерева выставляйте высокие скорости, для обработки мягких пород — малые обороты.

    Основные правила эксплуатации

    Информацию о том, как работать на станке, можно почерпнуть из обучающего видео. Оно ознакомит с правилами работы и нормами техники безопасности.

    Общие правила включают ряд пунктов, требующих обязательного выполнения. Основные из них следующие:

    • Заготовка должна быть без сучков и дефектов.
    • Установка и закрепление заготовки осуществляется с помощью специального крепежа, который расположен на валу передней бабки и на задней панели.
    • Количество оборотов производится путем перестановки приводного ремня на приводных шкивах с разными размерами посадочных мест.
    • В процессе обработки периодически измеряются фактические размеры заготовки.

    Для работы на токарном деревообрабатывающем станке требуется опыт, так как одно неловкое движение резца способно испортить заготовку.

    С особой тщательностью должна изготавливаться станина, обеспечивающая хорошую устойчивость в процессе работы. От качества изготовления этого элемента зависит качество работы прочих узлов. Недостаток заключается в высокой трудоемкости при изменении числа оборотов шпинделя.

    Выбор частоты вращения вала передней бабки зависит от размера заготовки и вида древесины. Подобрать скорость вращения поможет специальная таблица зависимости частоты вращения от древесины и диаметра заготовки.

    Токарный станок по дереву своими руками: фото, чертежи

    Наша статья посвящена ностальгии по школьным мастерским трудового обучения. Многие умеют вести токарные работы по дереву, но не каждому по карману покупать и содержать оборудование для этого. Можно ли своими руками собрать станок, отвечающий технологии и требованиям безопасности — разберёмся вместе.

    Читать еще:  Дерен пестролистный правильная посадка и требуемый уход

    Что говорит ГОСТ

    Приятная новость в том, что велосипед изобретать не придётся. Весь процесс сборки и чертежи каждого модуля станка описаны в ТУ3872–477–02077099–2002, и, хотя в открытом доступе этого документа нет, его вполне можно получить по индивидуальному запросу. Хотя и это вряд ли понадобится: устройство станка настолько примитивное, что вы легко сориентируетесь в тонкостях его изготовления даже по изображениям из школьных учебников.

    СТД-120М

    Другой положительный факт — СТД-120М, по всей видимости, проектировался с расчётом на изготовление «по месту», поэтому практически все компоненты для сборки вы сможете либо найти в продаже, либо самостоятельно изготовить и доработать. Естественно, если появится возможность недорого приобрести комплектующие для этого станка или его младшего собрата ТД-120 — так и поступайте. Детали фабричного производства надёжнее, легче юстируются, к тому же унифицированная конструкция рамы позволяет собрать один станок из множества доноров.

    Обратите также внимание, что стандартизация модулей во многом определяет безопасность эксплуатации оборудования. Основные принципы производственной безопасности оглашены в ГОСТ 12.2.026.0–93, а правила электрозащиты изложены в ГОСТ Р МЭК 60204–1. Согласуйте с этими нормативами любую изготавливаемую вами деталь или модуль станка.

    Изготовление станины

    Взамен литой чугунной станины мы предлагаем более лёгкую сварную конструкцию. Она состоит из двух отрезков 72-й угловой стали длиной по 1250 мм. Велик соблазн сделать станину покрупнее для обработки более массивных изделий, но помните, что подобные изменения требуют вмешательства и в прочие узлы станка. Возможно, вам следует взять за образец ТТ-10460 под заготовку метровой длины.

    Уголки располагаем на ровной горизонтальной плоскости полками друг к другу. Между ними вставляем калиброванные вкладыши, чтобы направляющие станины располагались строго параллельно с дистанцией 45 мм. Для скрепления направляющих используем два уголка, таких же, как на станине, по 190 мм, которые подкладываем с переднего и заднего краёв. Перед свариванием деталей рекомендуется сдавливать их струбцинами, чтобы не повело металл при остывании.

    Направляющие скрепляются ещё одной 190 мм перемычкой, в нижней полке которой есть вырезы под каждый уголок. Устанавливается эта деталь с образованием ячейки, размерами в точности соответствующими посадочному шипу передней бабки, в стандартном варианте это 45х165 мм.

    Такая станина может крепиться каким угодно образом к верстаку или колоде, но все элементы крепления рекомендуется наваривать, не нарушая при этом целостность основания. Если для станка выделяется отдельный угол, приварите перпендикулярно уголкам станины ножки из трубы и, для большей устойчивости, сделайте им небольшой «раскос» кувалдой. В конечном итоге вес станины, скреплённой с верстаком, не должен быть меньше 60–70 кг.

    Подручник

    Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

    Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

    Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

    Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

    Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

    Привод и трансмиссия

    Стандартный вариант привода — асинхронный трёхфазный двигатель мощностью до 2 кВт (обычно 1,2 кВт), соединённый с валом передней бабки клиноременной передачей на двухручьевых шкивах. Постель для крепления движка может располагаться между ногами станины, либо на дополнительной подмости за передней бабкой, что усложнит сборку, но сделает более удобным переброс ремня.

    Далеко не всегда есть возможность использовать двигатель с нужной частотой вращения вала, поэтому выход на итоговые обороты осуществляется регулировкой диаметра шкивов. Например, если в вашем распоряжении АД на 1480 об/мин, то чтобы выйти на заветные 1100 и 2150 об/мин, диаметры ведущих и ведомых ручьёв должны соотноситься как 1:1,5 и 1,3:1.

    При размещении двигателя полезно снабдить станину пластиной, закреплённой на воротных навесах. Двигатель, установленный по такой системе, будет всё время находиться в подвешенном состоянии и обеспечит плотное прижатие ремня собственным весом. А если оснастить площадку педалью, скорость можно будет менять даже на ходу.

    По электрической части сложностей тоже нет. Коммутация выполняется стандартной пусковой трёхфазной кнопкой с реверсом, для такого маломощного двигателя нет нужды устанавливать пускатель. Единственный момент — включение торможения постоянным током при удержании стоповой кнопки, для чего понадобится мощный диодный мост (на КД203Д) согласно типовой схеме включения.

    Частотно-управляемый двигатель может использоваться в качестве прямого привода, что избавит от необходимости конструировать переднюю бабку. Для этого нужно закрепить двигатель на переходной площадке, в нижней части которой есть продольный установочный шип шириной в 45 мм как штатное средство юстировки для станины СТД120.

    Передняя бабка

    Забегая вперёд, отметим, что и передняя, и задняя бабка включают детали, изготовить которые можно, только имея доступ к токарному станку по металлу. Иначе есть смысл задуматься о приобретении готовых модулей или, по крайней мере, их литых консолей.

    В основании передней бабки лежит два подшипниковых корпуса типов S, V или U, стационарно закреплённых на раме из угловой стали. К сожалению, невозможно предугадать, какие типоразмеры будут доступны, однако в общем итоге высота оси шпинделя над станиной должна быть не менее 120 мм. При том, что диаметр шпиндельного вала составляет около 25 мм, будет наиболее интересен типоразмер подшипникового узла с общим габаритом высоты около 70 мм.

    Вал вытачивается из кругляка углеродистой стали диаметром 40 мм с допуском не более 0,05 мм. Основных вариаций вала две. Первая — самая простая: в центре остается целик вала, затем выполняются спуски до посадочного диаметра подшипниковых узлов, далее на концах нарезается резьба. Для осевой фиксации на валу протачивают четыре канавки под стопорные кольца.

    Читать еще:  Бамбук фото выращиванием и украшаем дачу

    1 — посадочные места для подшипников; 2 — канавки под стопорные кольца

    Вторая вариация имеет расширение в виде юбки сразу за резьбой патрона. Оно предназначено для установки фланцевого упорного подшипника, закреплённого на выступе основания передней бабки. Такой подход позволяет сократить износ подшипников, если на станке обрабатываются массивные детали.

    Основание бабки — две пары уголков или два швеллера, развёрнутых навстречу друг другу. Сведением-разведением вертикальных полок можно регулировать высоту основы под осевую высоту имеющихся подшипниковых узлов. Снизу к основанию приварена 45 мм полоса, которая выполняет роль юстировочного паза. Важен порядок сборки: сперва на шпиндель напрессовываются подшипники, затем вал крепится на станине с подложкой регулировочных стальных пластин.

    Задняя бабка

    Изготовить заднюю бабку не в пример проще. Состоит она из четырёх деталей:

    1. Основание из угловой стали высотой 100 мм по тому же принципу, что и для передней бабки. Сверху поперёк прикручены на болтах два 50 мм уголка, в их полках по центру вырезы квадраты 40 мм шириной.
    2. Направляющая (внешняя) толстостенная квадратная трубка шириной 40 мм, длиной 150 мм и внутренним просветом 20х20 мм. В задней части нужно установить пробку толщиной 6–8 мм и с отверстием в центре на 8 мм, крепится она на двух винтах через стенки трубки.
    3. Внутренняя трубка, она же пиноль, изготавливается из 20 мм профильной трубки, желательно толстостенной и фрезерованной точно под просвет направляющей. В задней части пиноли заварена гайка М14, в переднюю вставлен и заварен металлический прут, уширенный до 5 мм для посадки двухрядного подшипника.
    4. Приводной винт имеет резьбу под гайку в пиноли (желательно сделать трапециевидную), в задней части выполнен переход на 8 мм резьбу для крепления маховика.

    Принцип работы и схема сборки пиноли вполне очевидны, но особое внимание нужно уделить юстировке осей. Направляющая трубка, закреплённая сваркой в вырезах уголков, может подниматься выше или ниже за счёт подкладок из трансформаторной стали. Передняя и задняя бабка должны быть абсолютно соосны, допуск составляет всего пару десятых.

    Что касается способа крепления к станине, он одинаков и для бабок, и для подручника. Шпильки М14 или М16 привариваются ко дну бабок, а в прорезь подручника вставляется крупный лемешный болт. Снизу модули подтягиваются гайками с приваренными к ним прутьями наподобие рычагов. Для равномерного плотного прижатия снизу в качестве ответной планки подкладывается 50 мм швеллер.

    Как сделать самодельный мини-токарный станок по дереву своими руками

    Простой самодельный токарный станок можно сделать из остатков пиломатериалов и нескольких старых деталей. Изготовление станка по дереву не составит большого труда, да и инструменты нужны самые обычные, такие найдутся в любом хозяйстве. А сколько приятных мелочей выйдет из-под резца!

    Небольшой станок для дома

    Представляем токарный мини-станок габаритами 800 х 400 х 350 мм. На нем своими руками обрабатывают детали поперечником до 25 см, длиной до 40 см.

    • электрический двигатель от насоса;
    • передняя стойка — электрическое точило высокой мощности на пару камней;
    • суппорт с поддержкой и регулировкой;
    • станина сварена из металлопрофиля;
    • задняя стойка — элемент дрели.

    Понадобится слесарное оборудование:

    • электродрель;
    • углошлифовальная машина;
    • напильник;
    • сварочный аппарат.

    Необходимо докупить материалы:

    • металлический уголок и швеллер;
    • кусок бруска, фанера 10 мм;
    • две трубы такими диаметрами, чтобы они размещались коаксиально;
    • металлические полосы 20 и 40 мм;
    • крепеж;
    • ремень для привода (от автомобиля).

    Сборка самодельного токарного станка:

    1. Подберите своими руками такое точило, чтобы использовать без доработок. Необходимо высокое размещение оси, на ней закрытые подшипники и шайбы для фиксации дисков. На один из выходов оси устанавливаем диски для регулировки скорости движения, на второй — планшайбу для заготовки.
    2. Станина — это два параллельных швеллера, между которыми оставлена щель — направляющая. Длина направляющей равна длине заготовок. С одного торца навариваем швеллер буквой П, на который будет установлена передняя бабка. Второй торец можно закрыть уголком.
    3. Суппорт станка представляет собой стойку из двух труб, вставленных одна в другую для регулировки высоты. На нужной высоте конструкция фиксируется болтом. В качестве упора приваривается горизонтальная планка. Стойку своими руками приварите к основанию из двух уголков, закрепленных на направляющей с помощью прижимной пластины и болта с гайкой. Чтобы правильно подобрать скорость вращения детали, используйте чертеж. Удобнее всего брать пару пересекающихся значений. Чтобы выполнять небольшие работы по особо твердым породам дерева, можно снять ремень и использовать только мотор точила. То есть, существует возможность работать с несколькими скоростями вращения.
    4. Ведущий шкив изготавливается из старого патрона от дрели. Ведомые шкивы выпиливаются из толстой фанеры, склеенной в два слоя. Планшайбу тоже делаем из фанеры, в ней заранее пропиливаем отверстия для саморезов, которые будут удерживать деталь. Планшайба накручивается на ось передней стойки с уже закрепленной деталью.
    5. Металлическое основание устанавливаем на две опоры. Со стороны передней бабки делаем площадку из толстой фанеры, на которой будет размещен электродвигатель. Чтобы можно было изменять натяжение ремня, двигатель прикрепляется к небольшой пластинке, которую можно передвигать по площадке и крепить в нужном месте.

    Простой настольный мини-станок

    Вторая самодельная мини-конструкция практически полностью состоит из дерева, поэтому при изготовлении используются:

    • шуруповерт;
    • ножовка;
    • наждачная бумага;
    • лобзик;
    • плоскогубцы.
    • доска №5 лучше дубовая;
    • две плашки для паркета;
    • шурупы №45, около 10 штук;
    • строительный дюбель;
    • пластинка алюминиевая;
    • электромотор (можно от старого видеомагнитофона);
    • вал со старого кассетника;
    • толстая велосипедная спица или штырь;
    • болт и гайка.

    Сборка токарного станка своими руками.

    1. Отпиливаем отрезок доски 30 х 15 см — получилось основание.
    2. Из паркетных плашек выпиливаем вдоль два отрезка: один с наружным пазом, второй с внутренним. Просверливаем в 5 см от концов по одному отверстию под саморезы. Длина плашки будет равна будущей заготовке.
    3. К основанию прикручиваем рейки из паркета пазами внутрь, получаем направляющие. Между ними должна проходить целая паркетина.
    4. Заднюю бабку сделаем из паркетины, высотой около 10 см, выбрав выемку посередине. В нижней части выпиливаем широкое отверстие, в которое вклеиваем гайку. Впоследствии в гайку будет вкручен болт, фиксирующий заднюю стойку.
    5. На заднюю бабку прикрепляем брусочек, на который с помощью металлической пластинки фиксируем дюбель.
    6. Опора для резца будет сделана из спицы, согнутой в форме длинной скобы, расположенной вдоль станины. Ее крепим с помощью пары шурупов.
    7. Передняя бабка представляет собой брусочек из дерева, на который с помощью металлической скобки прикручивается электромоторчик. При креплении используйте прокладки из тонкой резины, уменьшающие вибрацию. Перед тем, как окончательно фиксировать, нужно совместить передний и задний центры.
    8. Планшайбу можно сделать своими руками из пластиковой шайбы, которую на вал приклеиваем на термоклей. В планшайбу вплавляем несколько заточенных штырьков для крепления заготовки.

    Мини-станок готов к использованию. Электромотор нужно взять на 12 Вт и подключать его через блок питания компьютера, тогда мощности достаточно для обработки небольших деревянных деталей.

    Таким образом, сделать простой токарный станок своими руками не составит никакого труда. Видеоролик о самодельном станке с двигателем от стиральной машинки на 125 Вт:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector