3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заточить круглый резец по дереву

Мастерская — Подготовка инструмента к резьбе

Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы — на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву. Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем.
Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.
Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака — полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.
Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю — срезав кромку газеты.

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.
Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.

Как сделать и заточить резцы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

  • нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
  • стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
  • клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
  • ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
  • топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

Читать еще:  Упражнения для похудения в домашних условиях

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

  • выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
  • приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
  • стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
  • нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
  • после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

  • заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
  • заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
  • завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Техника заточки стамесок — выбираем правильный угол

Правильная заточка стамески обеспечивает точный рез и легкость управления инструментом. Однако важна не только острота ее лезвия, но и углы заточки, которые зависят от типа инструмента и особенностей выполняемых работ. Если правильно заточить режущую поверхность и выдержать соответствующий угол фаски, то столяр будет прилагать гораздо меньше усилий при съеме стружки и легко выдерживать ее толщину. А это напрямую сказывается не только на точности реза, но и на производительности труда.

Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки. Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом.

Общие правила заточки стамесок

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Угол заточки стамески

Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.

Читать еще:  Ритуал на привлечение денег в домашних условиях

Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.

Приспособления для заточки

В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах.

Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски стамески используют различные точильные камни: как круглые на электроточиле, так и плоские в виде заточных и шлифовальных брусков, а также листовой наждачный материал на тканевой и бумажной основе. Чтобы заточить фаску стамески на точильном станке, необходимо убедиться, что его обороты и установленный на нем точильный круг не вызовут перегрева и отпускания металла стамески. Скорость вращения шпинделя электроточила не должна быть выше 1800÷2000 об/мин, а точильный камень следует применять вязкий, средней мягкости и со шлифовальным наполнителем (к примеру, оксидом алюминия).

Для того чтобы качественно заточить и довести лезвие стамески, необходимо использовать абразивные изделия, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полировальные качества. На эту роль лучше всего подходят точильные водные камни. Перед началом работы их необходимо замачивать в воде, которая во время заточки поднимается на поверхность, смешивается с абразивной пылью и создает вязкую шлифовальную суспензию. Для такой работы также хорошо подходит листовой мелкозернистый абразивный материал. В процессе заточки его необходимо смачивать, поэтому желательно использовать наждачку на водостойкой основе. Заточить фаску и кромку стамески с помощью такого материала можно, закрепив его на ровной поверхности или же обернув вокруг деревянного бруска.

Выполнение доводки

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

  1. Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
  2. Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
  3. Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
  4. Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
  5. После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону.

В русскоязычных статьях авторы практически никогда не акцентируют внимания на заточке скоса режущей кромки. На практике многие действительно обходятся без этой опции и пользуются стамесками с прямой кромкой. А что вы думаете по этому поводу? Как лучше заточить стамеску? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и опытом в комментариях к данной статье.

Хитрости, помогающие заточить стамеску своими руками

Заточка стамесок в домашних условиях с одинаковым успехом выполняется с помощью станков заводского исполнения и самодельных приспособлений. Стандартный набор для обработки лезвия столярного инструмента предусматривает абразив для начальных работ, шлифовальные изделия для доводки и оправку-фиксатор.

Общие правила заточки стамесок

Чтобы заточить лезвие столярного инструментария, потребуется жесткая фиксация изделия под нужным наклоном к абразивной поверхности. Притом необходимо строго выдержать угол как в продольном направлении, так и в поперечном. Применяются два вида заточной оправки для фиксации:

  • снаряжение, с помощью которого обрабатывают рабочую плоскость стамески на абразивном круге электрического точильного устройства;
  • ручная оправка для заточки инструмента на брусках и листовом абразиве.
Читать еще:  Оригинальный забор из горбыля своими руками

Обработка фаски столярной запчасти выполняется с применением шлифовального камня с зерном 300-400 мкм с последующей процедурой доводки режущей кромки абразивом в 50-80 мкм. Для заточки фаски используют как электроточилы, так и ручные приспособления. На этом этапе важно добиться равенства углов наклона в обе стороны полотна.

Доводка выполняется исключительно вручную, в процессе которой обеспечивается предельная острота режущей кромки, устраняются микронеровности и царапины. Целью доводки является достижение геометрической точности рабочей поверхности стамески для резьбы по дереву.

Инструменты и материалы для заточки

Для корректировки остроты стамески для резьбы по дереву применяют различные виды инструментов и материалов:

  • заточные станки вертикального и горизонтального типов;
  • точильные камни;
  • бруски с наждачной бумагой;
  • листовые абразивы;
  • полировальные ресурсы из ткани и войлочные основы.

Заточка стамесок может происходить с помощью станка

Для фиксации инструмента используют:

  • металлические модели оправок заводского исполнения с угловой регулировкой;
  • самодельные деревянные варианты приспособлений, в которых угол формируется с помощью клинышков.

Фиксирующее устройство предусматривает два функциональных компонента в виде каретки для перемещения по абразивной поверхности и наклонной площадки с зажимом. Последняя предварительно выставляется под заданным углом.

Техника выполнения заточки

Чтобы качественно обработать рабочую поверхность стамески, рекомендуют использовать специальные изделия, которые имеют как шлифовальные, так и полировальные свойства. Чаще всего отдают предпочтение точильным водным камням или мелкозернистым листовым абразивам на водостойкой основе.

Подготовительный этап

Точильные камни предварительно замачивают в воде. В процессе заточки жидкость способствует созданию вязкой шлифовальной суспензии, так как смешивается с абразивной пылью.

Правка под углом и создание фаски

Стамеску по дереву фиксируют под заданным углом, по нормативам величина наклона составляет около 25°. Этот параметр может варьироваться в зависимости от назначения столярной принадлежности:

  • фаску инструмента для долбежных работ затачивают под углом 27-30°;
  • для аккуратной подрезки древесины со снятием тонкой стружки требуется коррекция рабочей поверхности на 20-22°;
  • универсальную стамеску для выполнения большинства работ по дереву затачивают под наклоном 25°.

Стоит учитывать, что угол заточки стамески также зависит от параметров полотна: толстые лезвия предусматривают относительно крутой скос.

Если требуется сформировать фаску со значительной правкой угла заточки, стоит начать работу на точильном станке. Для простой коррекции остроты режущей кромки выполняют следующие этапы:

  • обработают фаску на абразивном бруске до полного устранения видимых повреждений. При этом следует выдержать заданный наклон как в продольном направлении, так и в поперечном;
  • проверяют режущую кромку на предмет геометрической ровности. Здесь необходимо добиться строгой перпендикулярности линии по отношении к полотну. Иначе придется выправить кромку на заточном бруске, после чего рабочую поверхность повторно шлифуют до идеальной остроты.

Угол для заточки стамесок должен быть около 25°

Если требуется корректировка остроты стамески со скосом на кромке, шлифуют с упором, приподняв им режущее полотно вверх в пределах 5°.

Особенности обработки резца

Работа выполняется с учетом следующих рекомендаций:

  • вначале обрабатывается плоская сторона полотна. Движения выполняются по одинаковой траектории по всей длине камня;
  • далее меняют положение стамески, работают с основной рабочей поверхностью инструмента для резьбы по дереву. Движения должны быть равномерными, без рывков, но достаточно быстрыми. При этом необходимо выдерживать нужный угол наклона;
  • после того, как абразив с крупным зерном начинает оставлять царапины на поверхности режущего полотна, переходят на камень средней зернистости. Далее при необходимости применяют абразивный материал с мелким зерном;
  • при заточке фаски выделяется 1,5-2 мм, периметр выполняется под острым углом в 5-7°. Фаска формируется всего за несколько движений по всей длине камня.

Примечательно, что процесс заточки стамески по дереву занимает не более 10 минут, если выполняется простая коррекция остроты столярной принадлежности. Если на поверхности инструмента присутствуют значительные неровности, сколы или другие дефекты, для затачивания потребуется до 1 часа и более.

Финишная полировка

Процесс заточки стамески для резьбы по дереву завершается правкой с применением различных приспособлений. Чаще всего используют кожаный ремень, натертый пастой ГОИ, или же кухонное чистящее средство на ровной деревянной поверхности. Лезвие можно также отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.

Станок для заточки стамесок

Различные модели станков и приспособлений для заточки стамесок представлены в специализированных магазинах Москвы и других городов. Так как устройство предусматривает простую конструкцию, нередко изготавливают снаряжение для коррекции остроты столярного инструмента своими руками.

Чтобы смастерить самодельную точильную установку, выполняют заготовку для основания с габаритами 13х76х255 мм. Далее предстоит работа в следующей последовательности:

  1. Отходя от задней линии заготовки на 19 мм, выпиливают шпунт 5х45 мм. Для этого применяют устройство с резаком для формирования пазов.
  2. С использованием диска для продольной резки оформляется скос под углом 25°.
  3. Заготовка фиксируется на базовой поверхности. Для этих целей чаще всего применяют двусторонний скотч.
  4. Выполняют вертикальный срез, чтобы задать финишную длину приспособления для заточки стамесок, величина изделия составляет 190 мм.

Станок для заточки стамесок

Чтобы соорудить держатель тележки, используют заготовку с габаритами 19х45х255 мм:

  • на заготовке оформляют скос под углом 25°;
  • вертикально обрезают в пределах длины 190 мм;
  • на нижней поверхности, отходя от обоих краев на 32 мм, сверлят 2 отверстия;
  • с помощью пазового диска формируют выемку 102х1,5 мм для фиксации стамески.

Далее выпиливают прижим, на выделенном участке посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят отверстия под винты. Затем ручку приклеивают к прижиму. Финальная сборка конструкции выполняется после полного высыхания фиксирующего состава.

Как заточить полукруглую стамеску?

Для коррекции столярного инструмента с полукруглым резцом применяют деревянный брусок с краем, повторяющим его форму.

  • кремниевый брусок;
  • заготовка из дерева;
  • абразивный порошок;
  • наждачка с зернистостью 400, 800, 1000, 2000 мкм;
  • кусок кожи для полировки.
  1. Смачивают кремниевый брусок в мыльном растворе. Далее приступают к работе, выполняя движения в стороны, прижав фаску к оселку под нужным углом до образования заусенца.
  2. Далее в ход идет деревянный брусок с закругленным краем, который оформлен наждачной бумагой. В процессе обработки меняют абразив на аналог с мелким номиналом.
  3. В конце процесса полируют и правят режущую кромку с применением кожи.

Если правильно заточить стамеску, обеспечив соответствующий угол фаски, улучшается качество работы столяра. Притом от остроты рабочей поверхности зависит не только точность среза, но и уровень производительности труда мастера по дереву.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector