Как сделать отверстие в срубе под трубу

Сверла по дереву большого диаметра – виды изделий и их особенности, критерии выбора качественного варианта

Если вам требуется сделать в дереве отверстие большого диаметра, то придется использовать специальные приспособления, каждое из которых имеет свои особенности. Мы рассмотрим все возможные варианты и расскажем об их основных преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать оптимальный вариант в соответствии со спецификой проведения работ в той или иной ситуации.

На фото: оборудование для дерева отличается от приспособлений для бетона и керамики

Критерии выбора качественного варианта

Ниже мы рассмотрим основные виды приспособлений для вырезания отверстий в дереве, а пока обозначим критерии, которым должен соответствовать любой вариант вне зависимости от его модификации:

Совет! Чтобы гарантированно приобрести качественное изделие, будь то электрический лобзик по дереву или дисковая пила, нужно обращаться к официальным представителям того или иного бренда или покупать продукцию в известных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не продают дешевые подделки.

Наборы дешевых кольцевых сверл настолько ненадежны, что их может хватить только на однократное использование

Виды изделий и их особенности

Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей торговой сети и чем они отличаются друг от друга.

Перьевые сверла

Самый распространенный и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс.

Рассмотрим основные плюсы этого решения:

• Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Работа производится довольно быстро, но при этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата вряд ли получится.
• Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
• Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
• При необходимости можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

Варианты большого размера обычно продаются поштучно, малого — в наборах

Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

Регулируемое перо – новое слово в изделиях данного типа

Сверло Форстнера

Этот вариант изделий используется очень широко в мебельном производстве благодаря целому ряду несомненных преимуществ:

• Края проделанного отверстия получаются идеально ровными, что недоступно для других вариантов.
• Высокая надежность и длительный срок службы позволяют использовать такие приспособления годами.

Массивные узлы очень надежны

• Диапазон размеров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Стандартная глубина сверления составляет около 10 см, но при желании можно дополнительно приобрести удлинитель на 300 мм.
• Это единственный вариант, с помощью которого можно сверлить глухие отверстия, ведь центровочный шип выступает всего на пару миллиметров.

Винтовые сверла

Этот вариант очень популярен среди тех, кто производит сверление отверстий большого диаметра в дереве на значительную глубину. Для их использования не нужна специальная инструкция, достаточно присоединить узел к электроинструменту и можно начинать работу.

Из особенностей можно выделить следующие:

Спиральные приспособления выпускаются в широком диапазоне размеров

• Данный вариант выпускается в трех вариантах длины: 220, 450 и 600 мм. Наиболее популярен последний тип, так как с его помощью можно эффективно сверлить материалы большой толщины.
• Лучше всего использовать дрель со скоростью вращения 800 об/мин. Это позволяет проводить работы наиболее эффективно, но при это показатели мощности электроинструмента должны быть высокими.
• Если необходимо сверлить отверстия в срубах через 2-3 бревна, то другие варианты даже рассматривать не стоит, данное решение оптимально по всем показателям.
• Шестигранный хвостовик позволяет надежно фиксировать узел в патроне дрели.

Все мастера, возводящие срубы, используют именно этот вариант

Круговые регулируемые конструкции

Народное название данного приспособления – балеринка по дереву. Конструкция представляет собой своеобразный циркуль, посередине которого расположено центрирующее сверло, а на перекладине передвигаются режущие элементы, которые можно устанавливать в различных положениях.

Особенностями этого решения можно считать следующие факторы:

• С его помощью очень хорошо обрабатывать листовые материалы и изделия толщиной до 20 мм. Конструкция отлично справляется как с деревом, так и с ДВП, ДСП, фанерой и другими подобными вариантами.
• Диапазон возможных диаметров отверстий достаточно широк и составляет от 30 до 130 мм. Это гораздо больше, чем все вышеописанные варианты, и единственным минусом можно считать небольшую глубину обработки.
• В комплекте должен идти шестигранный ключ для регулировки положения режущих узлов и кернер для нанесения меток на поверхности. Работы рекомендуется осуществлять на невысоких оборотах, так как в процессе сверления режущие элементы подвергаются весьма сильным нагрузкам и могут просто-напросто сломаться.

Так выглядят балеринки для работы с деревом

Важно! В продаже можно встретить множество подделок, которые недолговечны и плохо справляются с работой, поэтому к выбору этого варианта следует отнестись особенно внимательно и скрупулезно (смотрите также видео в этой статье).

Чем просверлить отверстие в дереве большого диаметра? Читайте об этом ниже.

Кольцевые сверла по дереву

Второе название приспособлений подобного рода – коронки для дерева , они получили широкое распространение в силу целого ряда преимуществ:

• Возможность сверления диаметров от 19 до 127 мм, у вас не возникнет вопроса, как просверлить большое отверстие в дереве, работа будет простой и быстрой.

• Изделия продаются наборами по 12 или 6 штук, что позволяет иметь под рукой широкий диапазон приспособлений для всех случаев жизни. Конечно, стоимость такого набора будет достаточно внушительной, зато вы раз и навсегда решите проблему с приспособлениями для создания больших отверстий в деревянных конструкциях.

Как и чем правильно сверлить дерево?

Добрый день, друзья!

Сверление – базовая операция при изготовлении любого изделия из дерева. Давайте разберемся, какие сверла могут понадобиться начинающему столяру, какие они вообще бывают и какие советы дают профессионалы по сверлению.

Начнем с того, какие вообще сверла используются в столярном деле. Отличить сверло по дереву от другого сверла легко – у сверл по дереву непременно имеется направляющий шип по центру, который устанавливается в точку, намеченную для будущего отверстия. На начальном этапе достаточно иметь в мастерской два основных типа сверл — спиральное и плоское:

1. Спиральное (винтовое) сверло – это самый широко распространенный тип сверл. Такие сверла имеют закрученную по спирали режущую кромку и центральный шип. Для большинства простых изделий достаточно обычного набора из восьми сверл (стандартный набор содержит сверла 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10мм). Цена такого набора в обычном строительном магазине начинается от 150 руб. Конечно, впоследствии вам могут понадобиться более качественные сверла, которые дольше служат без заточки и сверлят более чисто, но на первом этапе вполне сгодятся и дешевые. Спиральные сверла отлично подойдут для несквозных отверстий, так как оставляют ровное дно. Однако, стоит помнить, что они плохо отводят стружку – глубокие отверстия обычно выполняют несколькими погружениями сверла.

2. Плоское сверло (перовое или «перо») – как следует из названия, имеют плоскую форму и горизонтальные режущие кромки. Помимо направляющего шипа обычно имеют подрезные шипы или шип по краям. Обычно их используют для сквозных и не сквозных отверстий больших глубин и диаметров. Также логично сразу приобрести набор из нескольких сверл, например, из 6 штук (диаметры 10, 12, 16, 18, 20 и 25мм). Цена набора в районе 200 руб.

Помимо этих основных типов, вам может понадобиться сверло Форстнера , если вы планируете делать несквозные отверстия под петли. По сути это модификация перового сверла, но имеющая дополнительные резцы по краям. При помощи такого сверла можно выполнить отверстие с ровным дном и стенками, что позволяет монтировать петли без дополнительной обработки. Такой бур достаточно иметь один, но именно того диаметра, который подойдет под ваши петли. Под стандартные мебельные петли подойдет форстнер диаметром 35мм, под уменьшенные 26мм. Цены на такое сверло начинаются от 150 руб.

Теперь несколько простых рекомендаций о самой операции сверления:

1. Разметку под сверление удобно делать не карандашом, а накалывать шилом. В такую разметку проще попасть центральным шипом сверла и просверлить отверстие точно там, где намечено.

2. При сверлении сквозных отверстий сверлом большого диаметра есть риск повредить заготовку с обратной стороны – могут появиться сколы. Чтобы этого избежать, обычно сначала сверлят сверлом меньшего диаметра (3, 4мм), а затем уже рассверливают до нужного диаметра более толстым сверлом. Также эту проблему можно решить, если с обратной стороны заготовки прижать струбциной ненужный брусок из обрезков.

3. Для сверления несквозных отверстий, удобно намотать на сверло изоленту на нужном расстоянии от края. Ориентируясь по ее положению в процессе сверления, вы точно определите, что достигли нужной глубины и не просверлите заготовку насквозь.

4. Для сверления точно под 90 градусов приложите к сверлу ровный прямоугольный брусок из обрезков и следите чтобы сверло не отклонялось от вертикальной грани бруска.

5. Если вам необходимо сделать два перекрывающих отверстия (очень близко друг к другу), при сверлении второго отверстия, бур будет неизбежно проваливаться в первое. Это неудобство легко поправить, забив в первое отверстие мебельный шкант, который поможет точно просверлить второе отверстие, а затем может быть вынут обратно.

6. Также, не стоит сильно нажимать на дрель во время сверления, это может привести к быстрому износу сверла и даже к поломке электромотора дрели. Лучше правильно отрегулируйте обороты дрели – для каждого типа и диаметра сверла и обрабатываемого материала есть свои рекомендации.

Надеюсь, эта заметка будет полезна начинающим мастерам. Удачи в ремесле!

Как изготавливали деревянные трубы

В продолжение темы деревянных водопроводов и древних, и не очень, хочу повествовать о том, как же, всё-таки делали трубы для этих водопроводов.

Понятно, что трубы большого диаметра делались наборными, подобно деревянным бочонкам. Легко можно представить себе, как бревно разпиливали пополам вдоль, а затем, вынув сердцевину, соединяли желобчатые половинки друг с другом при помощи металлических обручей. Но у нас имеются вот такие фотографии, на которых трубы цельные!

Есть ещё упоминания в специальной литературе о том, что трубы изготавливались высверливанием.

Так или иначе, а вопрос о том, как высверливали, меня заинтересовал. Ответ я нашла, но хочу показать ход развития технологии, как он произходил.

Ничего необычного. Обработанный камень. Клиновидная форма.

Как видим, сверлить люди научились ещё в каменном веке. Свёрла, естественно, были клиновидные. Думаю, что теперь, вы сможете вполне себе представить, что на картинке ниже — сверло.

Особенно умилил крючок для груза, который облегчает работу сверлильщику.

Отсюда (от этого сверла) совсем недалеко и до сверла на специальной длинной рукояти.

Однако, на этой фотографии форма самого резца, более современная. Да и, глядя на фотографию, трудно несведущему представить: как могли сверлить бревно вдоль и при этом не отклоняться от его центральной оси. Ответ можно найти в книге Агриколы

De Re Metallica, Georgius Agricola — Ксилография. На выставке в Национальном музее угольной промышленности в Англии. http://www.examiner.co.uk/what.

Деревянные трубы из пробуренных стволов были довольно разпространённым явлением в городах и селениях с XV по XVII век, как сообщает Maurice Daumas in «Histoire générale des techniques, tome 2»

Stephen Shepherd в своём блоге пишет: http://www.fullchisel.com/blog.

(вольный перевод) Этот тип сверла, вероятно, не в арсенале среднего столяра, но был необходим до последней части девятнадцатого века, хотя некоторые из них до сих пор в эксплуатации.

Для деревянных труб изпользовались модифицированные биты такие, которые захватывают стружку. Стружка периодически вытаскивалась в процессе просверливания. Такой тип биты проходит посередине отверстия (сначала просверливалось направляющее отверстие малого диаметра). Необычность конструкции в том, что она имеет очень длинную ручку (с возможным наращиванием) и сменные биты и разширители. При этом ручки много длиннее, чем сами брёвна для труб. 20 футов не является редкостью для длины ручек.

Добавочно изпользовались подставки (козлы) под ручку, чтобы она шла на одной высоте. Обычно просверливали зелёную древесину, которая легко бурится. Ручка поворачивалась в любом направлении. После того, как просверливалось отверстие одним разширителем, его меняли на более широкий.

Чтобы облегчить просверливание, через узкое продольное отверстие пропускали верёвку. Её цепляли на крючок биты, и помощник тянул верёвку с другого торца дерева, облегчая работу сверлильщика.

Дидро в «Encyclopédie» 1751 года пишет, что один человек мог просверлить за день в стволе ольхи или вяза отверстие диаметром 5 см длиной 11.6м, а в дубовом только 1.95м длиной.

В чертежах Леонардо да Винчи имеется изображение приспособы:

В наше время по этому рисунку была сделана модель. Вот схема:

Обратите внимание на ложечно-клиновую форму наконечника сверла

Это уже автоматика :о) Подобное мы видим и на других старинных изображениях «Театра машин»:

Однако, мне встретилась картинка полностью ручной работы при сооружении лондонского водопровода

Очень похожее мы можем видеть и в практике дендрохронологии при взятии образцов:

Вы думаете, что эти технологии изчезли с появлением электричества и станков?

Оказывается, они дожили до наших дней. В штате Филадельфия проводится ежегодный фестиваль Hay Creek , на котором мастера ремёсел демонстрируют свои умения. В том числе показывают и как вручную просверливать брёвна шнеком для создания водопроводных труб.

Почти забыто ремесло: сверление водопроводных труб

Этот процесс 19-го века показывает, как десятифутовые стволы превращаются в водопроводные трубы. Эти трубы были бы использованы для подачи проточной воды для местных общин. Трубы первых водопроводов достигали длиной до 20 футов. Поскольку ручное сверление стволов было трудоёмким и медленным процессом, работа занимала много времени. Для просверливания двухдюймового отверстия в двух брёвнах длиной 20 футов работнику требовался 12-часовой рабочий день. Мастера, которые показывают эту технологию в наши дни, имеют наиболее полную коллекцию инструментов в этой части страны.

Концы труб делались коническими. Между собой трубы скреплялись кованными железными полосами.

Зрителям тоже позволяется попробовать свои силы в старинном деле, пока мастера разсказывают об истории их ремесла.

Монтаж трубы дымохода в срубе или деревянном доме

Каждый дом, построенный для круглогодичного в нем проживания, нуждается в обустройстве качественной системы отопления. Когда-то для этих целей использовали старые добрые печки, сейчас все большей популярностью пользуются газовые котлы, камины и прочие приборы, работающие на разных видах топлива. Но помните, что независимо от типа отопительной системы в ней в любом случае будет дымоход. О том, как правильно установить дымоходную трубу, пойдет речь в нашей сегодняшней статье.
Учитывая тот факт, что в последнее время многие наши с вами соотечественники особое внимание уделяют экологичности строительных материалов, отдавая предпочтение возведению домов из натуральной древесины, мы поговорим именно о монтаже дымохода в деревянном строении или в здании из сруба.

Общие требования к строительству дымохода в доме из дерева

Установка трубы дымохода в сооружении из натуральной древесины – ответственное мероприятие, требующее от специалистов не только знания технологии, но и беспрекословного ей следования. Одним из недостатков дерева как строительного материала является быстрая воспламеняемость – процесс обугливания начинается уже при температуре в 200 градусов.

И чтобы не случилось возгорания, которое может повлечь за собой плачевные последствия, необходимо соблюдать требования СНиП. Так, в соответствии с данным документом, кирпичные или бетонные трубы дымоходов разрешается располагать на расстоянии не менее 13-ти см от быстровоспламеняемых материалов, коим является древесина. Если роль дымохода выполняет керамическая труба, она должна быть удалена от стен и перекрытий минимум на 25 см.

Общая высота дымохода не может быть меньше 5-ти метров, при этом расчет расстояния ведется от колосниковой решетки.

Строительство кирпичного дымохода

Не смотря на то, что современный рынок пестрит изобилием новейших материалов, для сооружения дымохода в деревянном доме чаще всего используют кирпич. Предпочтение отдается красному огнеупорному полнотелому кирпичу, толщина шва при этом составляет не более 1 см. Кирпичную кладку следует поддерживать перевязкой, внутри строения она выполняется из известнякового либо цементно-известнякового раствора, снаружи разрешается применять чистый цементный раствор. Оштукатуривать внутреннюю поверхность трубы запрещено, так как в процессе работы отопительного прибора раскаленные части штукатурки начнут отваливаться, они будут падать в дымоход и приведут к его засорению.

Поверхность кирпича шероховата, на ней часто собирается сажа, накапливается конденсат, который со временем может привести к разрушению материала. Чтобы этого не произошло, специалисты советуют внутрь кирпичного дымохода вмонтировать асбестоцементную трубу, а щель между ней и кирпичом заделать раствором. Эта процедура получила название гильзовки.

Керамические дымоходы

Дымоходы керамического типа обрели популярность сравнительно недавно. Причинами столь высокой востребованности можно считать следующее:

• простота монтажа (дымоходная система продается уже готовой к установке).
• Керамические трубы отличаются длительностью эксплуатации, также они жаростойки, стойки к воздействию кислот и щелочи.
• Внутренние стенки трубы гладкие, на них практически не скапливаются продукты горения.

Монтаж керамических дымоходов в доме из древесины

Процесс установки керамических труб дымохода состоит из следующих этапов:

• Подготовка основания. Она заключается в обустройстве идеально ровной горизонтальной поверхности-основания.
• Крепление модуля. На основании с помощью цементного раствора закрепляют модуль, посредством которого дымоход будет соединен с основной системой отопительного прибора, будь то обычная печка, котел или камин.
• Изготовление раствора. Он обязательно должен быть кислостойким, в основе раствора лежит специальная смесь из герметика, разведенного водой в соотношении 1 к 7.
• Монтаж «тройника». Он устанавливается на модуль-основание с помощью приготовленного на предыдущем этапе раствора, образовавшиеся в процессе стыки тщательно герметизуются.
• Установка остальных элементов керамического дымохода, все швы при этом промазываются герметиком.

Металлические дымоходы

Дымоходы из металла тоже часто используют для обустройства отопительной системы в зданиях из сруба и натурального дерева. Они бывают двух видов – одно- и двухкомпонентными.

В состав однокомпонентных входят стальные трубы с круглым сечением. Они недорогие, однако обладают существенными недостатками:

• высокие теплопотери;
• ограниченный срок службы;
• исключается наружный монтаж;
• требуют серьезной теплоизоляции, что влечет за собой дополнительные траты.

Двухкомпонентные металлические дымоходы – это так называемая сэндвич-система, у которой есть отдельный слой теплоизоляции. Он находится между двумя отрезками стальных труб и повышает надежность всей системы в целом.

Такие дымоходы хоть и стоят дороже, зато применять их можно для установки снаружи здания, при этом отпадет необходимость в преодолении всех перекрытий и крыши дома. В данном случае в месте установки печки либо котла делается сквозное отверстие в стене, и дымоотвод выводится просто наружу.

Прохождение деревянных перекрытий при обустройстве дымохода

Монтаж дымоходной трубы в доме из древесины требует строгого соблюдения правил пожарной безопасности. В соответствии с ними места, в которых труба проходит сквозь деревянные перекрытия и кровлю, должны защищаться дополнительной теплоизоляцией и листовой сталью. Часто для защитных целей применяются потолочные проходные узлы (ППУ). Они имеют форму короба и служат для выполнения таких задач:

• предотвращение искривления дымохода;
• защита перекрытий от перегрева и препятствование возгоранию.

Там, где ППУ прикасается к срубу, крепится дополнительная теплоизоляция из негорючих материалов.

Выводы

Для обустройства дымоходов в домах из натуральной древесины и сруба могут использоваться различные материалы. Мы перечислили их в данной статье и оговорили особенности каждого, обратив внимание на технологию монтажа и требования к соблюдению техники безопасности. Помните, что только следование инструкции защитит ваш дом от возгорания и выступит гарантией длительной эксплуатации всей отопительной системы.

Видео по теме