0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Агротехника посадка уход выращивание и уборка урожая

Агротехника выращивания культур

Агротехника выращивания культур помогает каждому дачнику правильно ухаживать за своими посадками на приусадебном участке и получать высокий урожай. Агротехникой называют систему приемов возделывания различных культурных растений. В понятие агротехника выращивания культур входит: обработка почвы, подготовка семян и посадочного материала, внесение удобрений, высаживание и посев, уход за посевами и уборка урожая.

Составной частью агротехники выращивания культур является чередование посевов или соблюдение севооборота посадок. Чередование высаживаемых культур, которые отличаются по технологии возделывания и по биологическим особенностям, помогает поддерживать плодородие почвы, уничтожает возбудителей и вредителей болезней, что приводит к повышению урожайности. Культуру, которую высаживали на данный участок в предыдущем году, в агротехнике называют предшественником.

Обработка почвы.
Это – вскопка, рыхление, окучивание, прикатывание, мульчирование, устройство грядок. На приусадебных участках чаще всего посев семян выполняют рядовым способом, то есть сеют рядами. Редко сев производят разбросным способом, то есть сеют без междурядий. Если между рядами расстояние не более 10 см, то такой посев называется узкорядным, если 10 – 25 см – то обычным и широкорядным, когда между рядами расстояние более 25 см.

Существует и способ посева под названием ленточный посев. В этом случае несколько сближенных рядов (строчек) образуют ленты, которые разделены между собой междурядьями. На садовых участках овощные растения, чаще всего, сеют на грядках, ширина которых колеблется от 0,6 м и до 1,2 м. Высота грядки зависит от влажности участка и может быть от 10-20 см до 50 см.

Между грядками оставляют проход около 30 см. Высота грядки зависит от механической структуры почвы. Если почва тяжелая, то грядки выше, на легких почвах – грядки ниже. Ряды растений на грядках устраивают вдоль грядки, длина которой может быть произвольной. Если грунт не очень плодородный, то на грядках устраивают посевной слой толщиной 5 – 10 см.

Рассадный метод.
В агротехнике выращивания культур часто используют рассадный метод, который используют при возделывании овощных культур, лекарственных и декоративных. Рассаду выращивают из семян на подоконниках, в парниках, в теплицах. При наступлении устойчиво-теплой погоды рассаду сажают в открытый грунт. Процесс выращивания растений рассадным методом более трудоемкий, чем высаживание напрямую в грунт, хотя семян расходуется в 3-5 раз меньше.

У рассады обычно проводят пикировку, обрывают (укорачивают) кончик главного корня, при пересадке рассады на новое место. Пикировка позволяет получить больше боковых корней, происходит более медленное заглубление корневой системы, и она меньше страдает при пересаживании рассады на постоянное место в открытый грунт.

Уход за культурами.
Уход за растениями – это тоже составная часть агротехники выращивания культур. Уход включает рыхление, подкормку, прикатывание, окучивание, уничтожение сорняков, полив, борьбу с болезнями и вредителями. Рыхление грунта проводят, чтобы дать доступ воздуха к корневой системе и создать условия для появления всходов.

При высыхании верхнего слоя почвы используют прикатывание. Чтобы почва лучше сохраняла влагу и было меньше сорняков, после посадки рассады или полива растений применяют мульчирование, – почву присыпают рыхлым материалом: компостом, торфом, опилками, золой, песком.

Уборка урожая.
В агротехнике выращивания культур различают биологическую и хозяйственную спелость. Когда у растения образуются семена, способные дать жизнь другим растениям – это биологическая спелость, а хозяйственная спелость – это когда части растения пригодны в пищу.

Хозяйственная и биологическая спелость могут совпадать по времени (например, тыква), а могут и не совпадать. Кабачки, огурцы, бобы, фасоль убирают на стадии хозяйственной спелости.
Агротехника выращивания культур – это наука получения высоких стабильных урожаев при минимальных потерях от капризов природы.

Понравилась статья – подпишись на обновления сайта и расскажи друзьям в социальных сетях.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Огородик (2267)
  • Рецепты на завтрак (660)
  • Кулинарная Знцеклопедия Хозяйки (393)
  • ВИДЕО рецепты (347)
  • МАГия. Заговоры (282)
  • Напитки, морсы, травяные чаи (168)
  • ОФОРМЛЕНИЕ БЛЮД (122)
  • Красота в саду (86)
  • Травы (83)
  • Народный Календарь,Месяцеслов (41)
  • 8 МАРТА (35)
  • Маленькая ферма (25)
  • ДЛЯ тела (20)
  • Домашнее Мороженое (16)
  • ГОТОВИМ НА ДАЧЕ (12)
  • Дачные радости (12)
  • Вязание на машинке (6)
  • ЭТО надо знать (1)
  • АЭРОГРИЛЬ (13)
  • Блины,Блинчики,Оладушки (909)
  • БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА (136)
  • Букеты из конфет (35)
  • Варежки,перчатки,митенки (83)
  • Вареники,Пельмени,Манты (653)
  • Винный Погребок (304)
  • Всё для дневника (39)
  • Выкрутасы из теста (354)
  • ВЫПЕЧКА (7131)
  • Вышивка крестом (89)
  • Вяжем для самых маленьких (192)
  • Вязаная одежда для кукол (20)
  • вязание (2198)
  • Вязание крючком (6)
  • ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (4727)
  • Готовим в горшочках (259)
  • Готовим из овощей (3091)
  • Готовим из рыбы (2499)
  • Готовим с грибами (257)
  • Готовим с Юлией Высоцкой (9)
  • День Святого Валентина (25)
  • ДЕСЕРТ (1211)
  • Детское (416)
  • детское вязание (1014)
  • ДЛЯ ДУШИ (62)
  • Журналы по рукоделию (112)
  • ЗАГОТОВКИ (6621)
  • ЗАКУСКИ (4664)
  • Запеканки (627)
  • Здоровье (906)
  • Игрушки спицами (62)
  • Интересное по кулинарии (563)
  • Интерьер (117)
  • Каши (134)
  • Масленица (58)
  • Микроволновка (118)
  • Музыка (45)
  • Мультиварка (463)
  • Мультфильмы (92)
  • Мыло (180)
  • Несладкая Выпечка (4558)
  • Новый Год (596)
  • НОСОЧКИ-ТАПОЧКИ-СЛЕДОЧКИ (478)
  • ПАСХАЛЬНОЕ (959)
  • ПЕРВЫЕ БЛЮДА (2539)
  • Пикничок (273)
  • Питание и Диеты (272)
  • Плетение из газет (310)
  • Полезное рукоделие (92)
  • Полезные советы для дома (272)
  • Пост (309)
  • Прически (47)
  • Развивающие игры,Раннее развитие (35)
  • РАЗЛИЧНЫЕ ПОДБОРКИ РЕЦЕПТОВ (687)
  • Рецепты с курицей (3082)
  • САЛАТЫ (4187)
  • Сахарная Мастика (207)
  • СКАТЕРТИ-СПИЦАМИ (75)
  • Сотвори Себя. (126)
  • Соусы и Заправки (510)
  • Сумки (17)
  • СУШИ,РОЛЫ (47)
  • Схемы и рисунки спицами (767)
  • Торты, Пирожные,эклеры (3852)
  • УРОКИ ПО ВЯЗАНИЮ (222)
  • Учимся вязать крючком (17)
  • Х/ФИЛЬМЫ,ВИДЕО (28)
  • ХЛЕБ (1098)
  • Цветы в доме (231)
  • Цветы спицами (32)
  • Чай,Кофе,Шоколад (154)
  • ЧТОБ МЕЧТЫ СБЫВАЛИСЬ (95)
  • Шарфы,Шапки,Шали и Палантины (445)
  • Японское и КИТАЙСКОЕ ВЯЗАНИЕ (7)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Постоянные читатели

Сообщества

Трансляции

Статистика

Выращивание томатов в открытом грунте: посадка, уход и уборка урожая

Выращивание томатов в открытом грунте: посадка, уход и уборка урожая

В регионах с мягким климатом томаты хорошо растут и плодоносят в открытом грунте. Но для получения небывалого урожая нужно придерживаться некоторых важных правил агротехники. О них мы и расскажем.

Первым делом нужно выбрать правильный сорт томатов. Учтите: для выращивания в открытом грунте не подходят привередливые растения, которые боятся холода.

Подготовка грядки

Место для выращивания помидоров определяют осенью. Оно должно быть солнечным и хорошо защищенным от ветра. Кроме того, важно, чтобы на этом участке не было близко расположенных грунтовых вод.

Также учитывают, какие растения раньше росли на этом месте. Лучшие предшественники томатов – капуста, огурцы, лук, бобовые и зеленные культуры. А вот после картофеля, физалиса, перцев и баклажанов выращивать помидоры не стоит.

Место помидорной грядки следует менять каждый год

Весной при подготовке грядки очищают участок от растительных остатков, перекапывают почву и одновременно вносят удобрения: на 1 кв.м 5 кг компоста, 60-90 г суперфосфата и 50-60 г сернокислого калия.

Если у вас кислая почва, не забудьте внести известь. Норма известковых удобрений зависит от состава и кислотности земли. Например, на супесчаной почве и легких суглинках вносят 200-400 г молотого мела (из расчета на 1 кв.м), а на средних и тяжелых суглинках понадобится 400-600 г.

Грядки формируют в направлении с востока на запад, чтобы земля быстрее прогревалась. Для удобства их делают шириной не более 1 м и высотой 20-25 см.

Перед высадкой рассады почву рыхлят граблями, а слишком тяжелые суглинки перекапывают лопатой на глубину 20 см. После чего поверхность выравнивают и делают посадочные лунки, располагая их в 2 ряда на расстоянии 60-70 см (для высокорослых томатов) или 20-30 см (для низкорослых).

Также ямки можно располагать в шахматном порядке. Тогда растения будут лучше освещаться

Подготовка рассады к высадке

За 2 недели до посадки на грядку рассаду закаливают: выносят на балкон при температуре не ниже 10°С сначала на 30 минут, затем время постепенно увеличивают и оставляют растения на весь день, а при теплой погоде – и на ночь. Но учтите, что яркое весеннее солнце может обжечь листья. Поэтому днем растения нужно притенять.

За неделю до пересадки в грунт рассаду прекращают поливать и слегка увлажняют почву только в том случае, если листики увядают. Также для лучшей приживаемости перед высадкой томаты опрыскивают раствором стимулятора Эпин-Экстра (1-2 капли на 100 мл воды).

Читать еще:  Мускари когда сажать луковицы осенью

Здоровая рассада должна быть коренастой, высотой 25-30 см. На ней должно быть 6-9 темно-зеленых листьев и кисть с крупными бутонами.

К моменту высадки рассады томатов почва на глубине 20 см должна прогреться до 10-12°С. В средней полосе это обычно бывает в конце мая – начале июня, в более северных регионах – на 1-2 недели позже, а в более южных – на 1-2 недели раньше.

Рассаду высаживают во второй половине дня, когда спадает жара. За несколько часов до высадки растения обильно поливают, в каждую лунку кладут горсть перегноя и 15 г суперфосфата. Ямки поливают и сажают рассаду, заглубляя до семядольных листочков.

Саженцы томатов высаживают на 4-5 см глубже, чем они росли до этого

Почву уплотняют, сверху присыпают рыхлой землей и разравнивают. Растения поливают и днем прикрывают бумажными колпаками или нетканым материалом.

Если рассада помидоров переросла, у растения обрывают 2-3 нижних листа и сажают в наклонном положении верхушкой на юг. При этом оставляют над поверхностью на более 20 см стебля и окучивают на 3-4 см.

Уход за томатами в открытом грунте

Сразу после высадки рассады почву мульчируют перегноем, компостом, торфом или опилками. Благодаря этому уменьшится испарение влаги, сорняки будут расти медленнее.

Если грядка не замульчирована, почву регулярно рыхлят (3-5 раз за сезон). Первое рыхление осуществляют спустя 2 недели после посадки. Через 1,5 месяца после посадки растения окучивают, чтобы их стебель не сломался во время плодоношения.

Во время похолодания томаты прикрывают пленкой или спанбондом. Если кустики все же подмерзли, их опрыскивают любым стимулятором роста.

Первый раз помидоры поливают спустя 2-3 недели после посадки в открытый грунт. В первой половине лета растения поливают редко, но обильно: 1-2 раза в 10 дней, при этом расходуют 3-4 л воды на растение.

Во время образования завязей норму полива увеличивают в 2 раза и поливают растения каждые 2-3 дня. Делают это в 2-3 приема, чтобы почва лучше пропиталась влагой.

Кроме того, используют только теплую воду, нагретую на солнце. После полива землю рыхлят в междурядьях и удаляют сорняки. Когда помидоры начинают созревать, полив прекращают.

У томатов средне- и высокорослых сортов образуются пасынки, которые ослабляют растения и замедляют созревание плодов. Поэтому раз в неделю пасынки рекомендуется удалять. Но делать это надо таким образом, чтобы оставался пенек длиной 1 см.

Пасынки обламывают большим и указательным пальцами

В южных регионах, где больше тепла и света, этого можно не делать. Также в пасынковании не нуждаются низкорослые сорта (Жемчужинка, Краса грядки, Кремлевский, Маленький принц, Мечта огородника, Пигмей, Полярник, Сладкая девочка, Ранеточка и др.) и гибриды (Анюта F1, Михей F1, Северенок F1, Семко 2006 F1 и др.).

Нижние листья, соприкасающиеся с почвой, удаляют по мере пожелтения. Это поможет избежать распространения болезней.

Подкормка томатов

Первый раз удобрения вносят через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. Ослабленные растения можно подкормить на неделю раньше.

При этом используют настой крапивы. Готовят его так: крапиву без корней закладывают в бочку до половины объема, заливают водой и накрывают пленкой. Через 7-10 дней удобрение готово к использованию.

Получившийся настой заливают в ведро, добавляют туда 1 ст. л. Кемиры, хорошо размешивают и поливают томаты под корень так, чтобы брызги не попали на листья. Расход настоя крапивы – 1,5-2 л на 10 растений.

Вторую и третью подкормку проводят во время цветения и роста плодов. Применяют то же удобрение, но дозу Кемиры увеличивают в 2 раза.

Полезны и внекорневые подкормки. Для стимулирования появления завязей в период цветения раз в 10 дней томаты опрыскивают борной кислотой (10 г разводят в 10 л горячей воды, перед применением раствор остужают).

Чтобы ускорить созревание плодов, сразу после высадки рассады и во время образования бутонов опрыскивают растения препаратом Завязь или Томатон. Но учтите, что не рекомендуется применять стимуляторы чаще двух раз за сезон.

Сбор урожая помидоров

В средней полосе грунтовые помидоры созревают в конце июля – начале августа. Чтобы не повредить, плоды снимают очень аккуратно: берут в руку и отщипывают плодоножку ногтем большого пальца.

Если лето не очень жаркое и помидоры никак не хотят краснеть, их можно «поторопить»:

  • кусты можно полить розовым раствором марганцовки (помидорки на них покраснеют примерно через неделю после процедуры);
  • также кусты можно обильно опрыскать раствором йода (30-40 капель на 10 л воды);
  • основания кустов можно туго перемотать медной проволокой (на таких растениях плоды начнут краснеть на 10 дней раньше, чем на остальных);
  • при помощи одноразового шприца внутрь каждого плода можно ввести по 0,5 мл водки или 0,25 мл спирта (желательно делать по 2 укола с противоположных сторон)

Помидоры, которые не успели созреть на кусте (бурого и молочного цвета), аккуратно снимают и укладывают в несколько слоев в ящики, перестелив каждый слой бумагой. При этом туда обязательно кладут несколько зрелых красных помидоров: они ускорят созревание соседних плодов.

Красные помидоры выделяют этилен, который ускоряет созревание плодов

Когда ночная температура понизится до 10°С, снимают весь оставшийся урожай. Зеленые помидоры используют на переработку и соления, а остальные опускают на 1-2 минуты в воду с температурой 60°С, затем просушивают, укладывают в ящики и хранят в хорошо проветриваемом помещении с уровнем влажности 80-85%. Желательно, чтобы температура воздуха была в пределах 16-18°С. Тогда помидоры созреют через 2-3 недели. При более низкой температуре (около 10°С) плоды будут зреть около 1,5 месяцев. Не забывайте периодически проверять содержимое ящиков, чтобы забрать созревшие плоды и выбросить подгнившие.

Агротехника посадка уход выращивание и уборка урожая

Посадка, уход за растениями и уборка урожая. На большинстве огородов картофель садят под плуг. Весной участок боронуют, чтобы уменьшить испарение влаги, разбрасывают органические и минеральные удобрения. Кладут клубни на дно борозды и следующим проходом плуга их присыпают. Одновременно припахивают удобрения.

При посадке под лопату сначала надо раскинуть удобрения, припахать или прикопать их, выровнять поверхность почвы боронами или граблями, размаркировать участок и сажать клубни на соответствующем расстоянии.

Сажают также под окучник. Для этого, обработанный таким же способом участок маркируют или же делают неглубокие борозды (8-10 см), раскладывают в них клубни и конным или тракторным окучником (или тяпкой) присыпают клубни, нагребая гребни.

Есть еще один способ посадки. Раскладывают клубни на поверхности почвы и по маркеру так же, как в предыдущем случае, нагребают над ними гребни. Такая посадка целесообразнее на низменных местах.

В районах, где весной всегда почва переувлажнена, возможна посадка картофеля в подготовленные с осени гребни. Для этого участок разрыхляют любым орудием и формируют гребни с помощью окучника конного или тракторного или тяпкой. Весной в гребни высаживают клубни.

Оптимальные сроки посадки в каждой зоне определяются почвенно-климатическими условиями. Для своевременной посадки клубней имеет значение не столько температура почвы, сколько готовность её к возделыванию. Если она поддается качественному возделыванию, можно высаживать клубни независимо от температуры. Установлена взаимосвязь между урожаем, сроками посадки, сортом, влажностью почвы и обеспечением растений элементами питания. Известно, например, что от поздней посадки получают меньший урожай клубней, как и при недостатке осадков весной. Раньше следует высаживать проращенные или прогретые клубни раннеспелых сортов с целью получения урожая в ранние сроки. Для этого лучше использовать крупные клубни.

На Полесье, где неглубоко залегают подпочвенные воды, возможны чрезмерные осадки, оптимальный способ посадки — гребневый. Клубни кладут па поверхность почвы или на глубину 4-5 см и присыпают землей с помощью окучника или заделывают вручную с таким расчетом, чтобы над клубнями образовался гребень высотой 8 см. При посадке под плуг глубина заделки клубней может составлять не больше 10 см, под лопату — 6- 8 см.

В Лесостепи и Степи на суглинистых почвах клубни садят на глубину 8-10 см. Всегда несколько глубже следует их высаживать на легких почвах, а мелкие и резаные — на 2-3 см мельче, чем крупные.

Слишком глубокая посадка приводит к снижению урожая и усложняет его уборку, предопределяет формирование большего количества мелких клубней. Вследствие очень мелкой посадки клубни в гнездах образуются близко к поверхности, от чего возрастает часть позеленевших клубней в урожае, непригодных для потребления, и усиливается поражение клубней фитофторозом.

Читать еще:  Лучшие карликовые сорта яблонь

Целые клубни высаживают независимо от того, где образовались ростки, или где размещено большинство глазков — на вершине или боках. Резанные лучшее класть срезом вниз, так как при этом интенсивнее прорастают почки и растут ростки. Если разрезанный клубень посадить срезом вверх, ростки, которые образовались, должны сначала дугой обойти материнский клубень. Однако положение резаных клубней в почве существенным образом не влияет на урожайность куста. Оно может иметь некоторое значение для продолжительности появления всходов.

Конечно, густота размещения клубней зависит от плодородия почвы, его влажности и удобрения. Весьма загущенная посадка не дает заметного повышения урожая, тем не менее, приводит к увеличению количества мелких клубней. Поэтому независимо от почвенно-климатической зоны на огородах рекомендуем оставлять ширину междурядий 50-70 см, а в рядке расстояние между клубнями 20-25-35 см. Раннеспелые сорта надо высаживать гуще, а сорта, способные формировать большие кусты и крупные клубни,- реже.

На удобренных участках и плодородных почвах садят картофель гуще, на менее удобренных — реже. Мелкие и резаные клубни следует садить гуще.

В зависимости от густоты размещения и массы клубней необходимо разное их количество. На 100 м мелких клубней (массой 25-40 г)| необходимо 15-16 кг, больших (массой 60-100 г) — 30-35 кг. Тем не менее, в любом случае надо использовать клубни или их части массой не меньше 25 г. Известно, что 3-5 % высаженных клубней не дают всходов, и чтобы на огороде не было пустых мест следует садить на 1-2 % гуще, чем нужно, а после появления всходов отдельные к; ты выкапывать и пересаживать на свободные места.

На огородах довольно часто картофель уплотняют овощными кормовыми культурами в зависимости от зоны, потребностей в дополнительной продукции. С целью получения ранних овощей его уплотняют укропом, салатом, редиской, луком и т. п., для этого часть участка, засаженного картофелем, сразу после его посадки выравнивают граблями и засевают по несколько квадратных метров каждой культуры: 2 г укропа па глубину 1,5-2 см, 1 г салата на глубину 0,5 см, редиску — 4-5 г на глубину 2-3 см из расчета на 1 м2. Во время довсходового возделывания посадок картофеля, а также после появления всходов ту часть участка, где посеяны зеленные овощи, обрабатывают вручную. Урожай их можно собирать через 25-35 дней после сева. Зеленные овощи, обрабатывают вручную. Урожай их можно собирать через 25-35 дней после сева.

Уплотняют картофель также фасолью, для чего в первой декаде мая, когда минует угроза заморозков, ее высаживают в крайний ряд картофеля по периметру огорода на глубину 2-3 см, в лунку кладут 2-3 семени фасоли. По такому же принципу сеют кукурузу, но через 60-70 см по 2-3 зерна в гнездо на глубину 4-5 см. Кормовую свеклу высеивают также по периметру, а иногда и 1-2 рядка вдоль огорода, посредине или через 2-3 рядка картофеля размещают рядок свеклы. Глубина заделывания семян — 4-5 см по два-три семени в лунку на расстоянии 10-15 см.

Семена тыквы или кабачков высаживают в лунку по 2-3 семени на глубину 6-4 см. Расстояние между лунками 2,5-3-4 м.

Однако уплотнение картофеля овощными или кормовыми культурами усложняет уход за основной культурой. Прежде всего, это связано с необходимостью пропалывания в рядках или небольших площадей, где размещены овощи, вручную. Кроме того, применение химических препаратов для защиты картофеля возможно лишь после уборки редиса, укропа, салата, лука. Запрещено опрыскивать рядки, в которых растут фасоль, свекла, кукуруза, а также тыква.

Но значительная часть огородов обрабатывается вручную, поэтому дополнительные затраты окупаются урожаем овощей. Уплотнение картофеля разными культурами существенно не снижает его урожайность.

Всходы картофеля, в зависимости от погодных условий, сроков посадки и способа подготовки клубней, появляются через 18-22 дня после посадки, иногда — через 30 дней. За это время почва уплотняется, прорастает значительное количество семян сорняков. Против них проводят своевременные тщательные довсходовую и послевсходовую обработки почвы.

Первые всходы сорняков появляются через 6-7 дней после посадки клубней. Чтобы уничтожить их, огороды, где картофель сажали без гребней, боронуют и через 6-7 дней повторяют боронование. Во время боронования в начале появления всходов картофеля повреждается до 20 % ростков, что позже отрицательно скажется на урожае. Поэтому бороновать всходы можно при их высоте 15-20 см.

Вместо боронования картофель до всходов пропалывают сапками. Это эффективная мера, но надо следить, чтобы не уничтожить притом ростки клубней, которые находятся близко к поверхности. Если садили гребневым способом, тогда эффективно одновременное рыхление междурядий с окучиванием, которое осуществляют конными, факторными окучниками или вручную.

С появлением всходов проводят одно-, двукратное рыхление междурядий конными или тракторными орудиями или вручную сапками. Глубина рыхления — 10-12 см. Глубина междурядного рыхления после появления всходов картофеля зависит от погодных условий и способа посадки. При недостаточном увлажнении почвы ее уменьшают до 8-10 см и рыхлят один раз.

На Полесье, в западных областях и в северной Лесостепи картофель окучивают обязательно. Высота гребня может быть 18-20 см, в дождевое лето и в низинах гребни нагребают высотой 22-24 см. На юге междурядья разрыхляют на глубину 8-10 см один-два раза. На большинстве огородов во всех зонах после всходов их пропалывают вручную.

Независимо от зоны, последнюю междурядную обработку и окучивание надо заканчивать к началу цветения растений, во избежание повреждения корневой системы и столонов, так как это отрицательно сказывается на формировании урожая.

Целью окучивания кустов при наличии влаги в почве является дополнительное формирование столонов и создания рыхлого слоя почвы. Эффективность окучивания возрастает при достаточном количестве осадков и в условиях орошения или при высоком уровне под-5 почвенных вод. Создание дополнительного слоя почвы над клубнями во второй половине лета сыграет положительную роль в борьбе против фитофтороза.

В зоне достаточного увлажнения (Полесье, западные области) первый раз окучивают картофель, когда кусты достигают в высоту 15-20 см, вторично — в фазе бутонизации. Высота гребня должен быть 18-20 см. Аналогично окучивают и в Лесостепи. Окучивать растения следует рыхлой почвой.

На юге без орошения окучивание картофеля не практикуют, как это приводит к пересыханию почвы и ее перегреву, что отрицательно сказывается на формировании урожая. Не эффективно окучивание также на песчаных и супесчаных почвах Полесья в жаркое лето, с недостаточными осадками.

Борьба с сорняками на посодках картофеля. Борьба с сорняками проводится с повышения урожая клубней. Сорняки используют часть внесенных питательных веществ, затеняют картофель, используют воду, способствуют распространению вредителей и болезней. Если огород засоренный, урожай картофеля снижается, клубни получаются с меньшим содержанием крахмала и витаминов вследствие значительного затенения растений. Установлено, что на каждый центнер сорняков урожай клубней снижается на 0,5-1,5 ц. На единицу сухого вещества дикая редька испаряет 770 единиц воды, лебеда — 800-900, осот розовый — 1000 единиц воды. Осот полевой выносит из почвы азота в 1,5 раза, калия в 2 раза больше, чем, например, зерновые культуры.

Большинство сорняков имеют достаточно высокий коэффициент размножения. Так, одно растение осота розового дает 35500 семян, лебеды белой — 100000, щирицы — 500000 семян. В борьбе против сорняков следует не допускать созревания семян и их осыпания, для чего следует: выпалывать их на огородах и скашивать вблизи огородов, на обочинах дорог, вдоль осушительных и оросительных каналов, на необрабатываемых землях, размещенных недалеко от огородов;

не допускать распространения семян сорняков с навозом и компостами, поэтому органические удобрения должны быть полуперепрелыми;

уничтожать однолетние сорняки путем боронования или ручного пропалывания;

для уничтожения пырея ползучего при всех обработках почвы следует выгребать его корневища или выбирать вручную;

осот при появлении всходов необходимо уничтожать систематически в течение всего вегетационного периода, чтобы истощить его корневую систему, которая теряет при этом способность прорастать.

На больших площадях насаждений картофеля против сорняков широко используют химические препараты — гербициды. Своевременное и качественное внесение их в соответствующих дозах обеспечивает уничтожение 80-90 % сорняков. Но применение гербицидов на огородах должно быть ограниченным. Прежде всего, они отрицательно влияют на культуры, которыми уплотняют картофель. Кроме юга, отдельные препараты способны на протяжении нескольких лет оставаться в почве и не разлагаться. Если в год внесения их под картофель гибнут сорняки, а картофель остается, то гербициды, которые не разложились, в следующем году могут вредить овощным культурам, которые высаживают после картофеля.

Читать еще:  Ранункулюс посадка и уход рекомендации

Выращивание свеклы: секреты опытных огородников

Чтобы вырастить столовую свеклу сладкой и здоровой, пригодной к длительному хранению, надо знать тонкости агротехники этого овоща. Тому, кто освоит эту науку, на всю зиму гарантировано разнообразное витаминное меню.

Выбор сортов и семян

Свекла неприхотлива и готова расти во всех широтах, за исключением разве что вечной мерзлоты. Можно остановить свой выбор на районированных местных сортах или экспериментировать с новыми гибридами с повышенной выносливостью.

Срок созревания свеклы зависит от сорта и составляет от 80 до 130 дней. Корректировать время созревания можно сажая свёклу под парник или рассадой, проращивая предварительно семена.

Наиболее популярные сорта, пригодные для выращивания в любых климатических условиях:

Валента – раннеспелый сорт со сладкой, тёмно-красной мякотью, холодоустойчивый, лёжкий, устойчивый к болезням.

Атаман – среднепоздний сорт, плоды цилиндрические весом 300 г. бордовые, сладкие с однородной мякотью, очень хорошо хранится.

Цилиндра – среднепоздний сорт с вытянутым ярко-красным плодом, вес которого достигает 500 г., крепким иммунитетом и хорошей лёжкостью.

Подзимняя – среднеранний холодостойкий сорт, устойчивый к большинству болезней, плоды округлые весом 200 – 400 г. с бордовой мякотью.

Красный богатырь – среднеранний высокоурожайный сорт, плоды цилиндрические тёмно-красные с тонкой кожицей и однородной мякотью весом 200–550 г.

Красный лёд – среднеранний сорт, плоды ярко-красные, со структурной мякотью, вес небольшой — 200–300 г., хорошо хранится.

Бикорес – среднеспелый высокоурожайный сорт, плоды ярко-красные весом 200-350 г., лёжкий.

Если вы планируете всесезонно питаться свеклой со своего огорода, то надо производить посадку как ранних, так и поздних сортов свеклы.

Сроки посадки

Чаще свеклу сажают весной, когда воздух прогреется до 15-18 С. Можно сделать это и немного раньше, в апреле высадив не пророщенные семена под парник.

Если весна слишком холодная, можно сдвинуть срок посадки на более позднее время, выбрав при этом свеклу раннего срока созревания.

Озимую свёклу высевают сухими семенами до наступления заморозков. Выбирают для этого только специально ориентированные сорта. Места посевов укрывают. Они пускаются в рост ранней весной и обеспечивают летний урожай свеклы. Вызревшие летом корнеплоды длительному хранению не подлежат.

Готовим почву под свеклу

Почву перекапывают с осени после тщательной уборки предыдущего урожая. Органические составляющие (компост или навоз) вносят максимально глубоко – на 30-35 сантиметров. Можно организовать некоторое подобие тёплой грядки, но с тонким слоем органики, чтобы она успела разложиться к тому моменту, когда корень свеклы до неё дорастёт.

Кислотность земли понижают, рассыпая доломитовую муку, перетёртую яичную скорлупу или древесную золу.

Минеральные добавки – суперфосфат и сульфат калия – лучше вносить с осени, чтобы они успели раствориться в почве. Их рассыпают в сухом виде по грядке перед перекопкой из расчёта не более 0,3 кг. на один квадратный метр земли.

Корнеплод лучше развивается в рыхлом грунте. Весной грядку хорошо повторно перекопать и замульчировать торфом или перепревшими древесными опилками.

Выбор места, севооборот

Правила, по которым выбирают место для свеклы:

  1. свекла любит пространство, чем реже высажены друг от друга корнеплоды, тем больше у них места для наращивания округлых бочков;
  2. если нет нужды в больших плантациях этого корнеплода, высадить свеклу можно бордюрным способом по картофелю, огурцам, фасоли, рядом с зеленью или луком;
  3. свекла нуждается в частом орошении, но застой воды приведёт к загниванию, значит грядку надо разбивать рядом с источником полива на хорошо дренированном участке;
  4. дважды подряд на одно место свеклу не сажают, соблюдают севооборот очень тщательно;
  5. предшествующие растения для этого овоща – лук, чеснок, картофель, томаты, баклажаны, морковь, кабачки;
  6. нежелательно высаживать свеклу после капусты и второй год подряд на одном месте.

Если приходится потеснить в огороде какие-либо культуры, высадив их на бедную почву, то это можно смело сделать со свеклой. Обеспечить ей рост можно хорошим разрыхлением грунта, своевременным поливом и удобрением.

Подготовка семян

Семена свеклы перед посадкой:

  • проверяют на всхожесть – высыпают в стакан с солёной водой, перемешивают и удаляют всплывшие;
  • закаливают чередованием горячей воды и холода, выдерживая в каждом температурном режиме по несколько часов;
  • обеззараживают, выдерживая 12 часов в слабом растворе марганцовки;
  • стимулируют замачиванием в стимуляторе роста.
  • проращивают, если семена готовятся на выращивание свекольной рассады.

Для подзимней посадки нужно ограничиться только проверкой на всхожесть и обеззараживанием – не в меру разбухшие семена могут прорасти в зиму и погибнуть.

Посадка свеклы в открытый грунт

Семена свеклы крупные по сравнению с большинством садовых культур. Посев особого труда не составит.

Высевают свеклу в бороздки глубиной 3-5 сантиметров с расстоянием друг от друга в 5 сантиметров и между рядками – 20 сантиметров.

Озимые посевы заглубляют на 10 сантиметров, чтобы семена не погибли.

При высаживании свеклы в открытый грунт рассадой, интервал устанавливается не менее 20 сантиметров.

Уход за свеклой

Процесс выращивания свеклы включает в себя поливы, подкормки, рыхления и обязательное прореживание.

Свекла вовсе не требует пристального внимания, если она растёт на хорошей почве и при должном поливе. Но если растению будет не хватать питания, это плохо скажется на вкусовых качествах или приведёт к заболеваниям.

  1. Фомоз плодов и листьев свеклы развивается при недостатке бора и выражается в появлении на листве осветлённых пятен, также он чреват искривлением и появлением полостей в корнеплоде.
  2. Церкоспорозом грозит чрезмерная влажности на грядках.
  3. Избыток азота в почве приведёт к горьковатому землистому вкусу свеклы.

Поливы и подкормки

После прорастания поливать свеклу нужно часто – один раз в два-три дня, чередуя полив с неглубоким рыхлением, чтобы не повредить корешки. Окучивать этот корнеплод не нужно. Но хорошо между рядками свеклы сформировать боровок, по которому будет проливаться вода. В случае размывания почвы, сверху досыпают тонкий слой перегноя.

Рыхление можно заменить мульчированием. Слой измельчённой высушенной травы, выложенный между рядами, поможет сберечь влагу.

Единовременного внесения минеральных удобрений перед посадкой для свеклы достаточно. Проводить дополнительные подкормки имеет смысл, только если растения заметно отстают в росте.

В качестве предупреждающих подкормок годится периодический полив свеклы разведёнными травяными настоями или дрожжевыми удобрениями.

Два-три раза за сезон можно поливать свеклу подсоленной водой из расчёта одна столовая ложка на 10 литров воды. Или использовать комплексные удобрения по инструкции, например, Макбор.

Корнеплоды активнее, чем другие культуры, накапливают нитраты. При выращивании свеклы лучше остановить свой выбор на натуральных удобрениях.

Оптимальная густота посадок

Важный момент в уходе за свеклой – прореживание. Оно проводится в несколько этапов, чтобы хозяин имел возможность оценить подрастающие корешки и выбрать лучшие из них. Перед каждым прореживанием необходимо хорошо заливать свеклу.

Когда появляется первая пара листочков, убирают самые слабые растения. В дальнейшем при прореживании удаляют больные экземпляры, слишком загущённые хорошие корешки можно пересадить на новое место или использовать в пищу в качестве зелени.

От первоначального расстояния между растениями в 5 сантиметров в итоге надо выйти на интервал в 15-20 сантиметров.

Сбор и хранение урожая

Убирают свеклу осенью до наступления холодов, когда листья на растении завянут. При сборе урожая действовать надо аккуратно, поддевая лопатой большие пласты земли и вынимая корнеплоды по одному.

Землю аккуратно отряхивают с плода, а оставшийся венчик листьев лучше не обрезать – просто убрать завявшие стебли.

Хранят корнеплоды среднего размера с целостной кожицей в сухом помещении при температуре от 2 до 5 С.

Болезни и вредители свеклы

Главные вредители любых корнеплодов – кроты, медведка и грызуны. Опасны также свекловичные блошки, проволочник и слизни. Кроме того, растения поражаются различными гнилями, нематодой.

Бороться с этими бедами следует в первую очередь соблюдением гигиены приусадебного участка – качественной уборкой, тщательным глубоким перекапыванием и профилактической обработкой посадок естественными обеззараживающими препаратами – древесной золой, табачной пылью, порошком жгучего перца.

Эти корнеплоды славятся неприхотливостью и постоянством. Они хорошо хранятся в подвалах и овощных ямах, сберегая полезные вещества до самой весны. Обязательно найдите место на своём участке для свеклы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×