5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка

Отопительные печи из кирпича до сих пор пользуются большой популярностью. При желании их можно сделать самостоятельно. Для того, чтобы облегчить работу, созданы чертежи печей из кирпича. Следуя указаниям и рекомендациям по порядовке отопительной печи из кирпича, можно построить такие конструкции, как на фото.

Любая печь состоит из таких частей:

  • основание (не соединяется с фундаментом здания);
  • зольник обеспечивает поступление воздуха в камеру сгорания, накапливает золу, которую впоследствии можно убрать через специальную дверцу;
  • топливник, отделенный от зольника колосником (решеткой или прутьями), имеет дверцу для загрузки топлива, в нем сгорают дрова;
  • дымоход представляет собой трубу, через которую отводятся продукты сгорания;
  • дымообороты (их лабиринтные схемы нужны для поглощения тепла у горячего дыма).

Кирпичные печи имеют такие характеристики, как тяга, мощность, КПД, вид используемого топлива. Тяга зависит не только от высоты дымохода, но и от сечения, качества кладки. Готовые схемы отопительных печей из кирпича избавляют мастеров от проведения сложных расчетов (подробнее: «Устройство и схемы печей для дома»).

Русская печь: чертежи печей из кирпича

Раньше такие конструкции встречались в каждом доме, но в настоящее время они уже являются редкостью. Несмотря на это, русская печь может удачно вписаться в интерьер помещения. Также печи русские из кирпича являются не только отопительным прибором – у них есть и варочная поверхность.

Для кладки печи потребуются следующие материалы:

  • полнотелый красный кирпич – 1610 штук;
  • вьюшка для задвижки размером 0,3х0,3 метра – 2 штуки;
  • сухой глиняный раствор в растворенном виде;
  • самоварник 14х14 сантиметров – 1 штука;
  • заслонка 43х34 сантиметра – 1 штука. Читайте также: «Кладка русской печи: порядовка».

Трубу русской печи традиционно выкладывают из кирпича, однако современные технологии дают возможность устанавливать круглую конструкцию хорошей герметичности с безопасным и удобным прохождением через перекрытия и кровлю (прочитайте также: «Отопительные печи для дома из кирпича — делаем сами»).

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • кельма – для укладывания и выравнивания раствора;
  • кирочка – многофункциональный молоток с лезвием, расположенным перпендикулярно оси рукоятки. На его другом конце находится квадратный лобовик;
  • уровень пузырьковый для кладки и гидравлический для первого ряда;
  • правило – служит для выравнивания кирпичей каждого ряда;
  • отвесы – один из них должен быть постоянно прикреплен к оси дымохода (перекрытию), а с помощью второго проверяется вертикальность углов;
  • кисть – нужна для затирки швов;
  • шнур – его натягивают на каждый ряд кладки.

Чертежи кирпичных печей для дома любого типа выглядят следующим образом:

  1. Варочная камера. Для кладки используется на 3/4 сточенный угловой кирпич с замками.
  2. Под. От задней части идет уклон, с целью чего пространство засыпают песком, на который укладывается кирпич.
  3. Перекрытие нижней части. Конструкцию укрывают кирпичом по пруткам, уголкам или листовым заготовкам.
  4. Свод с замком. В некоторых случаях используется центральный замок, в других – два последних симметричных кирпича.
  5. Ряды до нижнего свода. Кладка печи из кирпича выполняется обычным образом, в дальнейшем поверх нее устанавливают шаблон свода, собранные из ДСП, или рессоры, выпиленные из дерева.
  6. Колодцы. Представляют собой перевязанные ряды, в которых оставляют выходящее на подпечье отверстие.
  7. Подпечье. Кирпичи укладываются на фундаментном растворе, полые камни не допускаются.
  8. Свод ВК. Для удобства кирпичи стесывают до клинообразной формы.
  9. Перекрытие канала над самоварником. Является сплошным, используются только цельные камни.
  10. Над шестаком уменьшаются отверстия. Кирпич обрубается в соответствии с чертежом.
  11. Выравнивание стен. Вместе с этим уменьшают перетрубье, закладывают канал самоварника.
  12. Монтаж самоварника. Конструкцию закрывают отдельной крышкой.
  13. Установка вьюшки. Для вмуровывания конструкции укладывается два ряда.
  14. Дымоход. Высота трубы от пода до верхней части должна составлять минимум 5 метров. Верхние ряды образуют козырек, который препятствует попаданию осадков внутрь дымохода.

Благодаря такой печи обеспечивается качественный обогрев дома.

«Буслаевская» печь: проекты

В конструкции имеется встроенная вытяжка. Печь отличается небольшими размерами. Она идеально подходит для любого частного дома, поскольку позволяет не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Несмотря на компактный размер, печь хорошо обогревает просторные помещения, поэтому существую готовые проекты домов с печкой.

Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

Для укладки потребуются такие материалы:

  • дверцы — топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
  • огнеупор – 43 штуки;
  • полнотелый кирпич – 382 штуки;
  • духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
  • чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
  • задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
  • решетка – колосник 30х20 сантиметров;
  • уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
  • сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
  • полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
  • плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

  1. Полный ряд.
  2. Дверца поддувала.
  3. Проем окна для прочистки.
  4. Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
  5. Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
  6. Установка ДШ.
  7. Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
  8. Укладка по схеме.
  9. Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
  10. Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
  11. Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
  12. Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
  13. Укладывается колпак.
  14. Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
  15. Выкладываются печурки по схеме.
  16. Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по порядовке печи из кирпича.
  17. Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
  18. Кладка выступов.
  19. Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
  20. Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
  21. Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
  22. Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Размеры конструкции увеличиваются при использовании клинкерного облицовочного кирпича, поэтому использовать их вместо полнотелого материала не рекомендуется. При отделке изразцами обеспечивается долговечность (материал служит десятки лет), кроме того, его можно демонтировать для облицовки других отопительных конструкций.

Порядовка банной печи: схемы

Проекты отопительных печей из кирпича показывают расположение шамотного и глиняного кирпича в каждом ряду. Пояснения к порядовке:

1, 2 ряд. Создается поддувало (окошко для подачи воздуха), используется перевязка.

3. Оставляется окно для основного дымохода.

4. Устанавливается заслонка, дверца зольника.

5. Монтируется колосник, топка, на них впоследствии укладывается огнеупор.

6. Повторяется форма дымохода и топки, устанавливаются дверки.

7-11 ряды. Топка заканчивается на 11 ряду.

12-14 ряды. Монтируется короб каменки.

15-16. Шахта расширяется и половинится по аналогии с 6 рядом.

18. Устанавливается дверца чистки.

22,23. Шахты объединяются, кромки кирпича при этом стачиваются. Затем полностью перекрывается шахта над каменкой, остается только дымоход.

Каркасные конструкции способны облегчить процесс укладки. В этом случае кирпич присутствует только в наружных стенках, а все внутренние элементы сварены из металла. Это способно ускорить процесс укладки печи. Читайте также: «Порядовки банных печей из кирпича».

Особенности порядовок печей из кирпича

Технология укладки печей отличается от строительства несущих конструкций. Обычно ряды или целое изделие выкладываются без использования раствора. Проводится стесывание, подрезка угловой шлифовальной машинкой материала, а при обычной кладке кирпичи скалывают кирочкой (прочитайте также: «Как сделать уличные печи из кирпича своими руками»).

Печи нередко служат украшением интерьера, поэтому их облицовывают клинкером, изразцами, плиткой. Диагонали в первом ряду тщательно вымеряют, а в центре дымохода подвешивают отвес, который снимают на последних рядах трубы. Также диагонали контролируют через каждые 4 ряда, а на каждом ряду натягивается при укладке шнур, который проверяется правилом.
Вместо цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать глину, независимо от типа строящейся печи. Уже готовые сухие растворы существенно экономят время, затрачиваемое на подготовку глины. Чтобы состав быстро не высох, перед укладкой кирпич нужно смочить водой.

Расходов при эксплуатации будет меньше, если внутри конструкции не окажется прямоугольных уступов. С этой целью при создании напуска (уступа) камень примеряют без раствора, очерчивают линию напуска, а лишний материал срезают болгаркой. Внутренние швы при кладке регулярно контролируются, а лишний раствор время от времени удаляется. Трубу после завершения работ прочищают.

Кирпичные печи выкладывают из нескольких материалов:

  • наружной облицовки;
  • кладочного кирпича (основная конструкция);
  • шамот – огнеупорным материалом выкладывают места, подвергающиеся сильному нагреву (топка, под);
  • кирпич с гранями высокой плотности – находятся внутри печи.

Глиняный кирпич нельзя перемешивать с шамотным, а духовые шкафы, варочные панели, прутья и решетки колосников, водяные баки в кладку не вмуровывают – это связано с различными коэффициентами расширения при нагреве. Если металлические элементы жестко вмуровать в кладку, то конструкция в скором времени разрушится.

Читать еще:  Отделка мансарды мдф панелями

Советы специалистов

Печной шов должен быть не более 5 миллиметров для глиняного кирпича, и 3 миллиметров для огнеупорного. Запрещается корректировка уже уложенных кирпичей: элемент снимают, раствор счищают, и затем укладывают новый камень. Фундамент дома или бани должен быть удален от основания печи не менее чем на 5 сантиметров, учитывая размеры печи для бани, для уменьшения пучения между ними грунт заменяют песком. Во время строительства банной печи с выходом топки в предбанник нельзя вмуровывать кладку в каркасную перегородку, сруб. Переднюю стенку конструкции увеличивают, стыкуют с деревянными элементами и заделывают щели негорючим материалом (обычно используется базальтовая вата). Читайте также: «Проекты банных печей из кирпича».

Стропильная система, перекрытия и сам деревянный дом являются пожароопасными. Поэтому при прохождении печи через эти элементы необходимо следовать нормам СНиП.
В перекрытиях создают разделки следующих видов:

  • утолщение кирпичом (расход материала большой, конструкция выглядит не слишком красиво);
  • деревянный ящик с засыпкой из негорючих материалов (керамзит, песок, базальтовая вата);
  • сэндвич из двух труб с внутренним теплоизоляционным материалом.

Существуют и многофункциональные печи, которые способны вырабатывать электроэнергию, обеспечивают полное сгорание дров, имеют отопительный контур. Их порядовка более сложная, так как в их составе присутствуют металлические элементы.

Чертежи печей из кирпича на видео с наглядным примером строительства:

Печь-камин своими руками

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

  • 1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
  • 2 — Вязальная проволока
  • 3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
  • 4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
  • 5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
  • 6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
  • 7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
  • 8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Кирпичные печи для дома: чертежи с порядовками

Невзирая на различные новшества в сфере отопления, наподобие булерьяна, газовых котлов и других видов, кирпичная печь из моды не выходит. Так как кирпичная печка дышит, а также она может в себе сочетать как варочную функцию, так и отопительную. Многие схемы кирпичных печей довольно экономичны как в кладке, так и в эксплуатации.

Основные преимущества печей из кирпича

В отличие от множества иных вариантов отопления, кирпичная печка может в помещении поддерживать оптимальную воздушную влажность. Это происходит из-за пористой структуры кирпича, при нагревании он начинает выделять пары влаги, а охлаждаясь, ее вбирает назад.

Потому в домах с печками из кирпича сохраняется оптимальная влажность, соответственно, эту печь можно смело назвать экологичной. Нужно ли говорить про то, что глина, кирпич и иные стройматериалы печки натуральные и безопасные для здоровья.

За счет дышащей структуры, в жилище с печным отоплением можно себя почувствовать комфортно уже при 16-17 градусах, при этом с иными видами отопительных плит около 21-23 градусов. Это значительная экономия, но при этом не вся. По своей сути эта печка всеядна и может работать на всем, что может гореть – пеллеты, дрова, уголь и т.д.

Определенные разновидности печей, такие как, к примеру, печи Кузнецова, возведенные по типу колпака, дают такие показатели КПД (85-90%), что смогут даже соперничать даже с самыми экономичными булерьянами.

Планировка и проект дома

Проект дома изначально обязан учитывать установку печи – можно придумать большое количество интересных кладок для различных видов кирпичных конструкций. Что еще необходимо учесть во время планировки дома:

  • Потолочные балки не должны касаться дымохода, а дымовая труба обязана быть выше конька кровли на 0,5 метра и больше, а дистанция между ними не менее 1,5 метра.
  • Определенные виды печек, например, большие по ширине и невысокой плитой для варки с отопительными щитками, которые могут выдерживать до 200 кг/кв. м (с учетом требований СНиП) можно ставить и без сооружения фундамента. Необходимо лишь укрепить настил пола добавочными лагами и организовать теплоизоляцию.
  • Для печи на 450 кирпичей и больше со своим дымоходом необходимо организовать независимый фундамент, который с основным фундаментом дома не должен быть связан – иметь от него некоторое расстояние.
Читать еще:  Дом из ледяных блоков

По большому счету, почти все печи потребуют от 1,2 до 1,7 тысячи кирпичей, потому необходимо рассчитывать на собственный фундамент. По плану фундамента могут быть определенные исключения при ленточном секционном фундаменте жилого здания.

В плане этого дома допускается найти место и соорудить под внутренними стенами фундамент печки на пересечении лент. Однако до остальных элементов основного фундамента обязано быть не менее чем 1,3 метра.

Печи для дома из кирпича своими руками

Когда-то печь находилась в каждом доме, сегодня же ее можно считать национальной экзотикой и изюминкой. Однако это довольно функциональная и удобная вещь, которая в себе может сочетать варочную плиту, отопление, теплую лежанку и духовой шкаф, причем имея привлекательный дизайн.

Если печь декорировать кафелем или изразцовой плиткой, то она может быть центром интерьерной задумки дома. При этом такую печку можно соорудить своими руками.

Порядовки: Схема кладки кирпичной печи

Порядовки кирпичных печей можно найти бесплатно, а это уже практически половина дела. Так как порядовка – это точная схема для кладки каждого кирпича. Единственное что вам будет необходимо, так это определенные навыки каменщика. Но кто из живущих в собственном доме хоть раз бы не сталкивался с укладкой кирпича своими руками? Сараи, стены, заборы, мангалы… теперь и печка.

Для того чтобы дом как следует был обогрет, необходимо сделать расчет под определенное помещение, учитывая показатели теплоотдачи будущей печи, которая обязана иметь такую мощность, чтобы можно было с легкостью выдерживать ночь до следующей закладки дров.

Самому выполнить эти расчеты довольно трудно, однако можно использовать данные И.В. Кузнецова, рассчитавшего приблизительную тепловую мощность единицы поверхности печки. Таким образом, печки 1,5х1,5х2,5 метра обязано хватать для отопления помещения до 100 м. кв. От этого можно легко оттолкнутся и определить размеры печки для конкретного дома.

Как выбрать конструкцию печи?

Когда вы определили приблизительные размеры печки, то необходимо подобрать вариант будущей конструкции, которую вы будете сооружать. Множество подробных инструкций схем укладки русских печей можно найти в сети Интернет. Большой популярностью сегодня пользуются так называемые шведки или голландки и колпаковые печи Кузнецова.

Кузнецовки получили свою популярность из-за своей особой конструкции, которая позволяет холодным и теплым газам передвигаться так, что порой КПД печи доходит до 85-90%. Помимо этого, почти полное отсутствие образование сажи и, естественно, минимальные требования по уходу за печкой. На сайте непосредственно автора можно увидеть более 120 схем различных вариантов кладки.

В нашей стране также пользуются популярностью «шведки», но очень часто ее называют «голландкой», однако это не совсем правильно. Так как шведка является самостоятельной варочно-отопительной печь, при этом голландки применялись лишь как дополнение к отоплению.

Преимущество «шведки» заключается еще и в том, что это действительно печной универсал:

  • Можно встроить духовой шкаф.
  • Обогрев.
  • Имеет плиту для приготовления пищи.

Рассмотрим, как своими руками сделать эту печь.

Печь голландка (шведка) своими руками

Когда вы решили своими руками сделать шведку, то вам понадобятся такие инструменты:

  • Кельма для укладки раствора.
  • Небольшая кирка.
  • Отвесы.
  • Уровни гидравлические и пузырьковые.
  • Строительный угольник.
  • Правило.
  • Кисть для затирки швов.
  • Шнурок для укладки.

Материалы:

  • шамотный кирпич;
  • керамический кирпич;
  • для фундамента: рубероид, песок, цемент;
  • металлические элементы: дверцы, колосник, варочные поверхности, задвижки и т.д. (с учетом конструкции печи);
  • печной кладочный раствор (можно купить готовый).

Пошаговая инструкция сооружения шведки

Чертежи и порядовки этой печи, как и какой-либо иной, можно бесплатно отыскать в сети, однако необходимо знать определенные нюансы по укладке каждого ряда. Итак, рассмотрим инструкцию возведения шведки.

  • Первый ряд – является самым важным. Кирпичи необходимо укладывать строгого по уровню, а углы контролировать угольником. Этот ряд будет задавать в пространстве правильное положение других рядов. В передней части находится поддувало, потому здесь используется трехчетвертной кирпич. Для того чтобы было удобней убирать золу нужно по направлению камеры стесать кирпич.
  • Второй ряд должен начинаться с крепления дверок поддувала, затем укладывается весь второй ряд.
  • Третий ряд необходимо укладывать в соответствии с порядовкой, а чтобы достичь правильного поддувала надо по обеим сторонам стесывать кирпичи. На этому ряду достигается необходимая высота дверей поддувала.
  • Четвертый ряд начинают с левосторонней укладки, и вначале ставится дверка для чистки, а сверху закладывается дверь поддувала. Для того чтобы добиться квадратной формы зольника, кирпичи надо укалывать по размеру отверстия.
  • Пятый ряд не отличается в целом от четвертого, помимо более узкого отверстия зольника.
  • Шестой ряд начинает в себя вовлекать шамотный кирпич (огнеупорный), который на порядовке помечается специальной штриховкой. Кирпич скалывают перед колосником, для того чтобы на колосниковую решетку удобнее было укладывать дрова. Непосредственно же решетка обязана опираться на пятый ряд. Между колосником и кладкой шестого ряда надо не забыть сделать расстояние в 1,2-1,6 см. В данную пустоту помещается песок или зола, которые при расширении металлической решетки служат компенсатором.
  • Седьмой ряд начинается с перекрытия П-образного углубления, создавая три канала вместо него. В данном же ряду ставится топочная дверка, основанием находящаяся на шестом ряду.
  • Восьмой и девятый ряды одинаково укладываются, при этом девятый ряд доходит до высоты топочной двери. Кирпичи девятого ряда, находящиеся между топкой и левым каналом, необходимо по обе стороны стесать. Это требуется для плавного перехода газов в данный канал из топочной камеры.
  • Десятый ряд опять использует огнеупорный кирпич. Помимо этого, необходимо соблюдать вертикальность ряда, регулируя строительным уровнем кладку кирпича. Это нужно для крепежа варочной поверхности. В этом ряду дверка топки закладывается сверху.
  • Одиннадцатый ряд опять использует керамический кирпич, перекрывая топку, устанавливается варочная поверхность. Кирпич по кромке, соприкасающейся с варочной поверхностью, необходимо срубить так, чтобы между данными фрагментами находилось расстояния в 2 см. Тут же ставим большую дверь для варочной камеры, она должна опираться на кирпичи предыдущего ряда, в этом случае варочная камера в себе будет совмещать еще и духовку. Эту дверку можно сделать, как раму с заслонкой, вставляющейся в нее.
  • Двенадцатый ряд объединяет в одну прямоугольную форму два левых канала, при этом тринадцатый ряд заново разделяет.
  • Четырнадцатый ряд повторяет предыдущий, но здесь ставят заслонку, позволяющей работать автономно варочной поверхности, не нагревая полностью печку. Потому ей можно пользоваться и летом. Отопительную функцию печи можно использовать открывая заслонку.
  • Пятнадцатый ряд закрывает заслонку, а в шестнадцатом ряду должно идти перекрытие дверей варочной камеры. Между передней левой и варочной камерой слева устанавливается вентиляционная дверка, позволяющая при готовке удалять запахи и пары.
  • В семнадцатом ряду данная вентиляционная дверка перекрывается, в кладку над варочной камерой устанавливаются два стальных прута, они необходимы для ее последующего перекрытия.
  • Варочную камеру перекрывают восемнадцатый и девятнадцатый ряды, и на плане остается лишь 2 левых канала.
  • В двадцатый ряд по месту перекрытия варочной камеры устанавливают 2 кирпича способом «на ребро». Причем расстояние до этих кирпичей от задней стенки 5 см. Ставятся две дверки – для очистки и самоварной трубы. Следующий ряд полностью аналогичен.
  • Двадцать второй ряд перекрывает все дверки, и опять получаем 2 квадратных канала, также имеем три вытянутых канала над варочной камерой – средний 6 см, крайние по 12 см.
  • Двадцать третий ряд кладкой «на ребро» перекрывает поперек два длинных канала. Следующий ряд делаем аналогично.
  • Двадцать пятый и двадцать шестой ряд полностью повторяют двадцать второй.
  • Двадцать седьмой ряд определяется тем, что необходимо три кирпича установить «на ребро» на одинаковом расстоянии, как от печных стенок, так и друг от друга. Аналогично делаем следующий ряд. Большое внимание необходимо акцентировать на швах.
  • Двадцать девятый ряд надо внимательно уложить согласно схеме порядовке, остался всего один из квадратных каналов. Вплотную к стенке спереди кладут два кирпича, наполовину утопленные и опирающиеся на кирпичи, которые уложены на ребро.
  • Тридцатый ряд перекрывает полностью все каналы, помимо дымового, где устанавливается задвижка.
  • Тридцать первый и тридцать второй ряды уже образуют 3 ряда кирпичей над камерой отопления, чтобы в пожарном плане кирпичная печь была безопасна.
  • Дымоход. Теперь нужно лишь сделать дымоход – это очень важный элемент.
Читать еще:  Как настроить таймер выключения компьютера с Windows

Подводя итог

Выбрав определенную конструкцию кирпичной печи, по схеме порядовки кладки можно рассчитать материал. Причем на схемах указывается, в каких местах необходимо использовать шамотный (огнеупорный) кирпич, а в каких — керамический. Также на чертеже описаны все включения металлического.

Сколько обойдется отопительная печка, когда ее заказывать у печника? Профессиональный печник за свои услуги берет довольно дорого, а плохой печник вам не нужен. Поэтому, почему бы вам не попытаться построить ее своими руками, так как можно найти множество подробнейших чертежей, схем, а также практических рекомендаций по кладке.

Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

  • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
  • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
  • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

  • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
  • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
  • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

  • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
  • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
  • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector