Штукатурка поверхности стен по маякам

Штукатурка стен по маякам – технология нанесения

Штукатурка стен по маякам: порядок выполнения работ

Занимаясь ремонтом, потребитель однозначно сталкивается с работами, связанными с выравниванием межкомнатных и основных стен. Выполнить это можно гипсокартонными листами или штукатурным раствором. Если вами выбран второй способ, следует в обязательном порядке устанавливать маяки – лишь они позволят придать поверхности идеальную ровность, подходящую под покраску или поклейку обоев. Попробуем разобраться, как выполняется штукатурка стен по маякам.

Подготовительные работы

Следует внести ясность, что процесс выравнивания по маякам подразумевает полную ликвидацию внутреннего штукатурного слоя, чтобы достичь ожидаемых результатов. В случае, когда по определенным причинам нет желания выполнять работы подобного рода, поступают следующим образом: молотком простукивают поверхность стен с целью выявления вероятных дефектов.

Кроме того, выполняется визуальный осмотр на наличие трещин и отслоений старого штукатурного слоя, которые удаляются в обязательном порядке в случае их выявления.

Перед оштукатуриванием стен проводятся следующие подготовительные мероприятия:

• стены внимательно осматриваются на наличие неровных участков. Если таковые имеются, их следует замазать штукатурной смесью, чтобы придать стенам необходимую ровность, не имеющую значительных перепадов. Разрешенные уровневые перепады – от пяти до двенадцати миллиметров, остальные следует выравнивать;
• даже самый тщательный осмотр не поможет выявить на стенах все имеющиеся изъяны. Специалисты рекомендуют использовать строительный уровень либо применять старый проверенный способ: вкрутить в стену саморезы, по ним опустить отвес, натянуть нитку, после чего отметить все перепады, превышающие сантиметровую отметку.

На этом подготовительный этап, связанный с выполнением черновых работ, считается завершенным.

Толщина штукатурного слоя особого значения не имеет, а искривления поверхностей при неправильном оштукатуривании – да. Основное значение уделяется ровности кладки отделочного материала, а не черновой подготовке.

Виды маяков

Выравнивание стен штукатурным материалом выполняется под маяки разных видов.

Металлические

Такой вид маяков пользуется популярностью и обладает определенными достоинствами, связанными с приемлемой ценой и доступностью. В использовании маяки отличаются легкостью и удобством. Элементы имеют разные габариты по три, шесть и десять миллиметров. Размер маяка главным образом зависит от толщины штукатурного слоя и кривизны покрытия. Корректировать металлические маячки можно своими руками, пользуясь ножницами по металлу. Правда, такие изделия зачастую имеют дефекты, связанные с нарушением геометрии. После выполнения всех работ на поверхности стен проступают пятна ржавчины, потому что оцинкованное покрытие металла нарушается и начинается процесс окисления. Кроме того, металлические маяки чрезмерно гибкие, и при работе им придается дополнительная жесткость методом заливки основания.

Пластиковые

Пользуются маяками значительно реже. Элементы изготавливаются из обычного пластикового материала, устанавливаются легко, отличаются небольшим весом, способны сохранять первоначальные геометрические формы, не окисляются, не поддаются коррозии, не оставляют после себя пятен ржавчины. Отметим, что с такими деталями выполняются только внутренние отделочные работы, так как под наружную облицовку пластиковые маяки не пригодны – от сильных морозов трескаются и разрушаются. Кроме того, пластиковые маяки не относятся к прочным и устойчивым к изнашиванию изделиям, плохо переносят ударные воздействия и сильные механические нагрузки. При неправильной установке пластмассовый маяк прогибается от нажатия правилом, что влечет за собой деформирование покрытия.

Стальные многоразовые

Их используют профессиональные специалисты штукатурных работ. Данному виду маяков присущи два основных отличия – высокий показатель прочности и жесткость, многоразовость применения. Стоимость таких маяков высокая, по этой причине приобретают их редко. Если стальной маяк достается из окончательно застывшего штукатурного слоя, его можно повредить или полностью испортить.

Самодельные

Некоторые предпочитают использовать маяки собственного изготовления, для чего используют трубу или уголок из металла.

Струнные

Еще один недорогой вид маяков. Для его изготовления потребуются саморезы, проволока и ударная дрель. Высверливаем отверстия, вставляем дюбеля, вкручиваем метизы, натягиваем по одному уровню проволоку, под которую будет укладываться штукатурная смесь. Как только поверхность высохнет, верхний слой срезается, после чего остается ориентир, по которому и выравниваются стены.

Если маяки расположить неправильно, либо неаккуратно снять верхний слой, готовя ориентир, стены получатся кривыми.

Расстановка маяков

Эта часть работы штукатурки по маякам считается сложной и ответственной. Расставлять маки следует от угловых участков.

Диапазон расстояния между маяками при штукатурке стен должен быть на десять сантиметров меньше, чем размер длины определителя уровня. Чтобы не получилось искривлений, рекомендуется купить простые шурупы, которые вкручиваются в стену.

Следует не забывать, что выравниваются все саморезы под единый уровень по всем профильным линейкам. Кроме этого, устраивается угол между шляпкой метиза по отношению к другой стене помещения. Только после этого монтируются профильные элементы.

По краям полученных линий наносят небольшое количество растворной смеси, гибкие профили выставляют по линии, чтобы они соприкасались с шурупами и слегка утонули в растворные бугорки.

Как только смесь окончательно застынет, приступают к основной задаче – нанесению штукатурного раствора.

Нанесение штукатурной смеси

Рассмотрим технологию штукатурки стен по маякам. В подходящую емкость наливаем воду и засыпаем сухую смесь, следуя рекомендациям изготовителей, указанным на упаковочной таре. Чтобы придать массе однородность, при размешивании используется строительный миксер или электродрель со специальной насадкой. Готовя гипсовый раствор, замес проводят два раза с двухминутным перерывом.

Строго соблюдайте все пропорции – излишек любого ингредиента приводит к понижению прочности штукатурной массы.

Плотность раствора определяют по толщине накладываемого слоя. Для более толстого готовится густоватый замес, чтобы не соскальзывал с лезвия шпателя.

Итак, как выровнять стену по маякам? Перед нанесением растворной смеси проверяем, как быстро вода впитывается в поверхность. При необходимости стену слегка увлажняем, после чего приступаем к ее оштукатуриванию.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• штукатурный раствор накладывается на шпатель с широким лезвием;
• между маяками штукатурка набрасывается на поверхность стены ковшиком, пока не заполнится весь объем;
• излишнюю штукатурную смесь удаляют правилом, выполняя движения сверху вниз. Инструмент удерживается перпендикулярно выставленным маякам, чтобы не убрать слишком большое количество раствора. Манипуляции выполняются несколько раз, после чего у вас получается ровная поверхность;
• как быстро удаляются маяки? Достаточно выждать несколько часов, чтобы нанесенный раствор схватился, после чего профильные направляющие извлекаются. В случае, когда используются маяки из пластика, их можно оставлять в штукатурном слое.

Штукатурим внутренние угловые участки. Для этого используем специальный шпатель либо большой сокол с квадратным сечением.

Откосы оконных и дверных проемов лучше всего формировать с внутренним расширением, оставляя откосные «рассветы». Тупой угол образуется при помощи рейки из древесины, наложенной на раму, либо специального откосного маяка. Чтобы поверхность получилась ровной, ее рекомендуется прокатать трубой.

Виды смесей

Для выравнивания стен методом маячной штукатурки изготовитель представляет различные типы сухих составов, каждый из которых отличается своими достоинствами и недостатками.

Цементная

Самый прочный состав, создающий нерушимые слои, способные удерживать различные типы финишных отделок. Отлично противостоит воздействию влаги.

К числу достоинств относятся:

• приемлемая стоимость компонентов штукатурного состава;
• продолжительная «жизнь» приготовленного раствора, что особенно важно для начинающего мастера;
• наличие возможности варьировать раствором при обрызге, грунтовании и накрыве;
• отсутствие необходимости в специальных рабочих навыках.

Кроме перечисленных плюсов, имеются и негативные моменты:

• штукатурный раствор предрасположен к усадке, поверхность покрывается трещинами. Но этот недостаток устраним – в состав смеси добавляются фибры;
• рабочий процесс отличается трудоемкостью, отнимает много сил;
• с гладкой бетонной поверхностью адгезия цементной штукатурки плохая, необходима предварительная обработка грунтовочной смесью;
• после нанесения очередного слоя работы приостанавливают, чтобы он высох. Такая особенность увеличивает сроки штукатурки стен;
• после окончания работы и выполнения финишной отделки требуется большой перерыв, чтобы цемент прошел гидратацию.

Глиняная

Такую смесь используют в домах из древесного материала, для отделки печей и каминов.

Основными преимуществами считаются приемлемая цена и экологическая безопасность, способность поддерживать оптимальный режим влажности. Вместе с этим состав долго высыхает, сползает вниз от собственного веса. Мастер, работающий с таким штукатурным составом, должен иметь соответствующий опыт в выполнении замесов и нанесении раствора на поверхность стен.

Известковая

Рекомендована к применению в отапливаемых помещениях.

Раствор отлично адгезирует с любым строительным материалом, после высыхания сохраняет пластичность, его поверхность не покрывается трещинами. Штукатурный слой способен «дышать», гарантируя комфортный микроклимат в комнатах. Щелочная среда создает защищенность от образования плесени и грибков. Технология штукатурки стен сложностей не вызывает, работы можно выполнять самостоятельно.

При этом выявлены следующие недостатки:

• на высохшей поверхности всегда остаются неровности, поэтому стены приходится шпатлевать;
• долгое время в оштукатуренную стену запрещается забивать гвозди и вкручивать саморезы, так как штукатурный слой не отличается достаточной твердостью. Окончательная прочность набирается через несколько месяцев, но и она оставляет желать лучшего, если сравнивать с раствором на основе песка и цемента;
• если не использовался грунтующий состав, обрызг выполняют раствором из цемента и извести;
• стоит такая смесь на порядок выше, чем цементная.

Гипсовая

Раствор отлично зарекомендовал себя при отделке столовых, гостиных, спален, детских комнат. Он отличается хорошей пластичностью, удобен в нанесении, высыхает быстро, имеет неплохие свойства по сохранению тепловой энергии и защите от посторонних звуков.

В качестве недостатков отмечают высокую стоимость, слабое противодействие влаге, оперативное схватывание, что не позволяет готовить растворную массу в больших объемах. От незначительных механических воздействий на поверхности стен остаются царапины. Кроме того, следует знать, как правильно штукатурить гипсовой штукатуркой.

Финишный этап работ

Что это такое? Смысл его заключается в выполнении затирки штукатурного слоя, и выполнять такую работу следует до того момента, как наступает окончательное застывание. Выполняется затирка специально подготовленной штукатурной смесью, отличающейся жидкой консистенцией.

Работы по финишному выравниванию выглядят следующим образом:

• поверхность, подлежащая обработке, немного увлажняется. Для удобства работают по участкам, не превышающим одного квадратного метра;
• жидкая растворная масса накладывается на гладилку и наносится на поверхность стены тонкими слоями;
• гладилка при работе удерживается под углом, равным сорока пяти градусам;
• процесс выполняется до того момента, как на гладилке перестанет накапливаться штукатурная смесь. Излишки раствора постоянно удаляются;
• очередной участок заглаживают внахлест. Процесс затирки рекомендуется вести без перерывов.

Если планируете отделку поверхности плиткой, то затирку выполнять не следует – неровности создадут дополнительную сцепляемость.

Советы специалистов

Штукатурные работы по маякам считаются простыми и доступными, но рекомендации опытных мастеров никогда не помешают:

• перед началом всех работ с поверхности стены удаляется старый отделочный материал, чтобы создать максимальную адгезию;
• если решено отделать стены керамической плиткой, маяки разрешается не извлекать;
• перед приобретением материалов необходимо узнать, что нужно для нанесения штукатурки, выполнить расчеты, исходя из площади стен, подлежащих выравниванию;
• строительный рынок сегодня представляет различные материалы, выбирать которые следует с учетом того, по каким поверхностям они будут нанесены. По газобетонным блокам не следует использовать смесь из песка и цемента, здесь понадобятся специальные смеси;
• мастера советуют приобретать только качественные штукатурные составы, учитывать допустимость их нанесения на те или иные основания, соответствие установленным требованиям ГОСТов;
• лучше всего использовать фирменные смеси от известных компаний;
• чтобы стены получались гладкими и ровными, выполняется качественная затирка;
• под маяки разрешается использовать арматуру. Материал прочный, при работе не гнется и не ломается;
• выровняв стены, не рекомендуется спешить с отделочными работами. Необходимо выждать не менее четырех недель, чтобы поверхность окончательно просохла;
• отслеживайте эластичность растворной массы, чтобы ее укладка не вызывала сложностей;
• перед применением металлических направляющих их необходимо проверить на ровность;
• желаете, чтобы штукатурный слой высыхал быстро? Добавьте в него алебастр либо сухой гипс;
• заблаговременно решите, какой штукатуркой будете работать – готовой или сухой, требующей предварительного замешивания.

Штукатурка стен по маякам

Продолжим обучение технологии выравнивания стен. В предыдущей статье Штукатурка стен своими руками, уже были рассмотрены все этапы.

Технология штукатурки стен по маякам не такая уж и сложная, но от этапа разметки и установки маяков зависит качество выполненной работы. Время потраченное на точный промер и выставление маяков с лихвой окупиться, так как: углы сойдутся, стены без бугров и ям, переделка не потребуется и т.д.

И так начнем.

Штукатурка стен по оцинкованным маякам.

Оцинкованный штукатурный маяк наиболее прост для использовании при минимальном навыке. К слову вспомним, что маяки могут быть деревянные (уже в прошлом) и натертыми из той же штукатурной смеси. По ним очень удобно работать, но требуется определенный опыт.

Для работы с гипсовой штукатуркой применяем маяк высотой 6мм. Почему? Это исходит из минимальной толщины слоя штукатурки. А Вы помните какой должен быть минимальный слой штукатурки на стене на которую укладывается плитка?

Переходим к разметке стены для установки маяков

Для работы нам понадобится:

• Правило трапециевидное

• Правило штукатурное с уровнем (глазками) или точный пузырьковый уровень длинной от 120см

• Дюбель гвозди 6*40мм, длина может быть и больше всё зависит от “ровности” стен

• Перфоратор с буром 6мм

• Шнур

Подобные схемы разметки описываются во многих учебных пособиях.

Отступаем от угла стены 20-30 см. Рисуем вертикальную линию.

В зависимости от неровности стяжки или перекрытия отступаем от пола 4-5см или более. Бурим отверстие 6мм на этой линии. Верхнее отверстие бурим на высоте сантиметров на 5-7 меньше, чем длина трапециевидного правила, тут лучше использовать максимально длинное правило, приближающиеся к высоте помещения.

Опираемся тупой частью правила на шляпки саморезов, прикладываем пузырьковый уровень к острой части и выставляем точно по вертикали, вкручивая-выкручивая саморезы.

Минимальное расстояние от правила до поверхности стены 7-8мм, для 6мм маячка. В том месте, где маяк не устанавливается, минимальная толщина слоя штукатурки 5мм.

Переходим в другой угол этой стены и проделываем все в точности тоже самое
На фото правила трапециевидное и штукатурное с уровнем

Пузырьковый уровень можно заменить отвесом, но это сильно увеличивает время.

Теперь натягиваем горизонтально шнур между саморезами. Шнур должен лежать на шляпках саморезов. Два натянутых горизонтальных шнура покажут нам плоскость стены.

Внимательно проверьте расстояние от шнура до поверхности стены. Если где-то волна, бугор, то расстояние может уменьшиться.

Если такое место обнаружено, то необходимо выкрутить саморезы, с двух углов, и установить требуемое минимальное расстояние. Обязательно вновь выставить в уровень по вертикали. Если возникают сомнения, есть или нет бугры в центре, можно натянуть шнур по диагонали и проверить.

И так четыре самореза четко по уровню установлены (завалов нет), два горизонтальных шнура натянуты.

Переходим к разметке на стене положения остальных маяков.

Для штукатурки стен нам потребуется правило, возможно уже меньшей длины. Новичку удобнее работать 2х метровым, тогда расстояние между соседними вертикальными маяками должно быть не более 1м 80см.

И вот именно на таком расстоянии, мы рисуем вертикальные линии,пользуясь уровнем, и на пересечении с линией шнура отмечаем и бурим отверстия под дюбеля.

Вкручиваем саморезы, контролируем по шнуру. Шляпка не натягивает, но и не отстает. Можно проверить вертикальность, но если в первом пункте все сделано правильно, то уровень будет в 0.

Далее приготавливаем штукатурную смесь в небольшом объеме, наносим небольшими кучками по нарисованной вертикальной линии. Маяк обрезаем до длины равной, расстоянию между саморезами минус 1см. Прикладываем его к смеси, подправляем шпателем если требуется и потихоньку придавливаем штукатурным правилом (тупой частью) пока не упремся в шляпки саморезов.

Подобный принцип уже был рассмотрен при выставлении маяков для стяжки пола. Контролируем, что маяк не завалился, стоит ровно, подправляем смесь и переходим к следующему и т.д.

Приготавливаем смесь и начинаем оштукатуривание стен по маякам. Если углы примыкания соседних стен необходимо вывести точно под 90 градусов, то после оштукатуривания одной стены, разметку следующей начинаем в том же порядке, но пользуемся угольником (чем больше, тем лучше). То есть дюбелями и саморезами устанавливаем угол 90 градусов, а потом вертикаль.

Как правильно делается штукатурка стен по маякам своими руками

Штукатурка стен по маякам является фундаментальным видом отделочных работ, призванным устранить значительные перепады стен по высоте, а также добиться создания ровной плоскости, которая успешно пройдет проверку уровнем как по горизонтали, так и по вертикали. Поскольку накидка и сглаживание штукатурной смеси — процесс весьма трудоемкий, стоимость этого этапа черновых работ довольно высока, поэтому многие решаются равнять стены своими руками. На что следует обратить внимание при выполнении таких отделочных работ?

Выбираем раствор для оштукатуривания

При выборе штукатурной смеси ориентируются на три основных фактора:

• вид обрабатываемой поверхности;
• кривизна стен;
• тип штукатурки.

Для черновых работ используют три основных вида штукатурных смесей:

• Цементно-известковые. В состав такой штукатурки входит кварцевый песок, цемент, известь, а также ряд компонентов, придающих замешанному раствору пластичность, что значительно облегчает процесс выравнивания стены своими руками.
• Цементно-песчаные, которые считаются универсальными. Такие растворы хорошо ложатся на поверхности различных видов, обеспечивая качественное сцепление покрытия с основанием.
• Гипсовые, позволяющие выровнять стены практически до идеального состояния. Гипсовый раствор очень пластичен, не дает усадки, поэтому его можно наносить толстым слоем, не опасаясь появления трещин на покрытии, что случается очень часто при высыхании стен, оштукатуренных своими руками. Кроме того, слой гипсовой отделки позволяет повысить теплоизоляционные показатели комнаты, а также оградить обитателей помещения от посторонних шумов.

Для выравнивания шероховатых кирпичных стен своими руками чаще всего используют цементно-песчаные растворы. Такая отделка прочно держится на поверхности и легко сглаживается обычным правилом. Деревянные стены обычно равняют при помощи цементно-известковых смесей, которые обеспечивают основе дополнительную защиту от вредителей. На бетонные стены одинаково хорошо ложатся как известковые растворы, так и песчаные составы. А вот для отделки пазогребневых блоков лучше всего использовать гипсовую штукатурку, которая обеспечит простенку качественное покрытие.

Ставим маяки

В строительстве маяками принято называть направляющие, используемые при выравнивании стен посредством жидких смесей. Как правило, в роли маяков выступают планки перфорированного профиля из таврового проката, но в некоторых случаях с целью экономии затрат на ремонт используют деревянные рейки. Специальные профили хороши тем, что по завершении работ их не нужно извлекать из стены и заделывать образовавшиеся борозды.

Ширину профиля подбирают исходя из толщины слоя отделки. Перед установкой маяков обрабатываемую поверхность зачищают от старой облицовки, грунтуют и проверяют на предмет отклонения геометрии стен по вертикали, горизонтали и диагонали. Для этого потребуется отвес, реечный уровень, угольник, а также двухметровое правило и рулетка.

Угольником проверяют перпендикуляр между стенами. Отвес нужен для определения вертикальности стен. Реечным уровнем выявляют уклон поверхности от горизонтали. Выявленные неровности отмечают маркером. При помощи рулетки замеряют имеющиеся отклонения, а также вычисляют диагонали помещения. Диагонали должны быть равны, в противном случае можно утверждать, что углы в помещении не соответствуют 90º. На основании полученных данных принимают решение о расстановке маяков.

Разметку под маяки начинают с углов помещения, от которых отступают по 30 см. На этом расстоянии прорисовывают вертикальные линии под крайние маяки. Все последующие линии отмечают с интервалом примерно 160 см. Этот зазор позволит свободно перемещать правило вдоль соседних маячков, не опасаясь соскальзывания планки или пропуска некоторых участков, что существенно облегчит процесс выравнивания стен своими руками.

После завершения разметки приступают к непосредственной установке маяков:

• Для определения месторасположения нижнего и верхнего крепления маяка от высоты потолка отнимают длину планки, полученное значение делят на два. В этих точках просверливают отверстия, в которые забиваются дюбеля для саморезов. Глубину посадки саморезов определяют на основании выявленных неровностей. Шляпка самореза должна находиться над стеной на высоте, равной кривизне поверхности в этом месте, увеличенной на высоту профиля и маржу в 0,3—0,5 см. Процедуру повторяют на всех разметках.
• Для оценки вертикальности полученной плоскости к саморезам, установленным на краях одной размеченной линии, прикладывают острую грань правила. В случае выявления отклонений, глубину посадки саморезов корректируют. Аналогичным методом проверяют горизонталь будущего покрытия. Более точное позиционирование саморезов получают при использовании лазерного уровня, но за неимением этого прибора можно обойтись обычным правилом.
• Вдоль верхнего и нижнего ряда саморезов натягивают шнур, под который помещают маяк. Если планка свободно проходит под нитью, считается, что саморезы вкручены правильно.
• Штукатурную смесь, доведенную до консистенции крутого теста, набрасывают вдоль размеченной линии так, чтобы слой покрывал шляпки саморезов.
• При помощи правила маяк вдавливают в образовавшийся холмик до совпадения уровня шляпки самореза и верхней точки маячка. Правилом проверяют правильность посадки маяка, после чего саморезы извлекают из стены. Если вы устанавливаете маяки своими руками, позаботьтесь о напарнике, который поможет придавливать маяки, поскольку сделать это самостоятельно не так уж просто.

Очень важно тщательно очищать правило после установки каждого маяка, поскольку присохшая смесь может испортить идеальную линию граней этого инструмента.

Равняем стены

Непосредственная штукатурка стен по маякам начинается с приготовления раствора. Ведро наполняют водой примерно на 1/3, чтобы при замешивании раствора своими руками смесь не выплескивалась из емкости. Затем в ведро высыпают штукатурку и при помощи строительного миксера доводят ее до нужной консистенции. Густоту штукатурной смеси определяют исходя из соображения, что для отделки стен более толстым слоем потребуется раствор погуще.

Пористые поверхности, хорошо поглощающие влагу, обильно смачивают из пульверизатора, чтобы штукатурка не потрескалась из-за слишком быстрого высыхания в результате интенсивного проникновения жидкости в стену.

Штукатурка по маякам предполагает нанесение раствора в три слоя:

• Обрызг. Для этого этапа потребуется сметанообразная смесь, которая порционно набрасывается на стену кельмой. Толщина этого слоя не должна превышать 5 мм для жестких оснований (бетон, кирпич) и 9 мм — для податливых деревянных поверхностей.
• Грунт. Обработка стен на этом этапе производится более густым раствором, который укладывается толщиной в 10 мм. Работы производят только после полного высыхания обрызга. Смесь наносят при помощи широкого шпателя и равняют правилом, которое перемещают вдоль маячков снизу вверх. Образовавшиеся пустоты заполняют раствором, после чего обрабатываемый участок вновь проглаживают правилом. Для получения максимально ровной поверхности процедуру придется повторить 3 или 4 раза. Орудуя правилом, стоит избегать зигзагообразных движений, которые могут усилить кривизну стен.
• Накрывка. Этот слой наносится поверх влажного грунта. Если грунт успел сильно схватиться, его смачивают мокрой мягкой кистью. Раствор наносят шпателем. Покрытие равняют полутерком, который перемещают круговыми движениями. Толщина накрывки не должна превышать 2 мм, поскольку ее основное предназначение — подготовка стены к чистовой отделке. Песок для накрывки обязательно просеивают через мелкое сито, чтобы при оштукатуривании стен своими руками на поверхности не закрепились нежелательные комочки.

Финальная подготовка стен к чистовой отделке

Затирку поверхности необходимо произвести до высыхания накрывки. Для затирки готовят более жидкий штукатурный раствор, который распределяют по стене гладилкой, приставленной под углом в 45º. Поверхность проглаживают до тех пор, пока на гладилке не перестанут скапливаться излишки смеси. Затирка штукатурки производится по участкам. Каждая последующая область соединяется с предыдущей путем нахлеста раствора на края соседнего участка.

Когда покрытие подсохло, штукатурку сначала обрабатывают пластиковой или деревянной теркой, которую перемещают против часовой стрелки, плотно прижимая к стене, затем — теркой, оббитой мягкой тканью (войлоком, фетром).

Штукатурка стен по маякам считается завершенной только после окончательного сглаживания всех неровностей. При определенных навыках все этапы черновой отделки стен вполне можно выполнить своими руками, без привлечения строительной бригады.

Штукатурка стен по маякам

Штукатуркой стен называется их выравнивание до идеальной гладкости. Делая кладку из кирпича, пеноблоков, дерева, строители порой значительно отходят от проектных расчетов, в результате одна стена комнаты может отличаться от другой на 10-15 см, либо иметь какие-то ямы и бугры. Ровных углов, особенно в старом жилом секторе, практически не бывает. Исправить брак и помогает штукатурка по маякам стен, откосов, оконных проемов.

В двух словах, наносим раствор на стены, ровняем, разглаживаем под покраску или обои. В реальности работа довольно трудоемкая, нудная из-за точных расчетов и аккуратности действий. Если решили сделать ремонт своими руками, то нужно быть готовыми к этому.

Штукатурят стены рабочим раствором разного состава. Можно по старинке мешать цемент с песком, заливая его водой в нужных пропорциях. Однако сегодня проще купить готовые смеси, а приготовление их расписано на упаковке.

Известковые растворы используют в сухих помещениях, глиняные, с процентом кварцевого песка, – для обмазки каминов, печей. Но самые распространенные – цементные и гипсовые рабочие растворы. Они годятся и для внутренних, и для фасадных работ.

При работе с бетонной стеной обычно берут цементные растворы. Чтобы штукатурка хорошо держалась, на бетон наносят насечки или обивают армированной сеткой. А вот гипс с бетоном «не дружат», потому гипсовый раствор с бетонной стены очень скоро отпадет вместе со шпатлевкой, обоями и прочим. Так же себя ведут цементные смеси на гипсовой стене, если она выложена из гипсоблоков.

На кирпичи можно наносить любую смесь, используя все ту же сетку для армирования. Для деревянных стен хорошо добавление глины в раствор.

Сложности вызывают стены из пеноблоков и газобетона. Низкая адгезия не дает раствору плотно и навсегда приставать к поверхностям без специальных добавок. Здесь обязательна армирующая сетка и смеси именно для подобных поверхностей.

Строительный маяк имеет с обычным морским только общую цель – указывает направление. Это вертикальный перфорированный профиль, деревянный, пластиковый, металлический. В современном строительстве преобладает последний – алюминиевый или оцинкованный. Маяки на стены выставляются вертикально, на определенном расстоянии, чтобы при штукатурке поверхностей исключить те неровности, что были допущены при возведении стен.

Обычно профиль имеет длину в 3 метра, ширину – от 5 до 10мм. Купить маяки в Москве или другом городе можно в строительном магазине. В процессе установки маяков их заштукатуривают в стену, но чаще достают после высыхания раствора, так как при соприкосновении со шпатлевкой оцинкованные или алюминиевые поверхности могут ржаветь и проявляться на обоях. Хотя при отделке внешних углов, оконных откосов, дверных проемов они остаются.

Используются строительные маяки один раз, поскольку главное в них – ровная геометрия, после извлечения из стены ее уже не будет.

Процесс оштукатуривания своими руками занимает время и требует немало материалов с инструментами:

• Маячковые профили
• Ножницы по металлу или «болгарка»
• Перфоратор или дрель
• Миксер для размешивания раствора (можно специальную насадку на дрель купить)
• Саморезы с дюбелями
• Отвертка крестовая
• Строительный уровень с ватерпасом (пузырьком воздуха в запаянной трубке с водой)
• Рулетка
• Отвес (самое простое и дешевое) и красная нить или лазерный осепостроитель (стоит дороже, но работать легче)
• Правило
• Шпатель широкий
• Молоток
• Грунтовка
• Большая кисть для грунтования стены
• Обширная емкость для замешивания раствора
• Перчатки нитяные

Правильная геометрия комнаты, ровные углы строго под 90 градусов возможны только при тщательной подготовке стен. Следует отчистить их от пыли, грязи, остатков раствора, скрепляющего кирпичи или блоки.

Далее применяем строительный уровень, пузырьковый либо лазерный, для измерения реальных параметров помещения, выявляем все проблемные зоны – вмятины или бугры в середине стены, заваливание на несколько сантиметров, кривые углы. Все найденные проблемы нужно отмечать карандашом или маркером. Так, если разница в какой-то части стены при заваливании окажется миллиметров 15-17, нужно будет позже вкручивать саморез в дюбель на расстоянии 25 мм от стены до его шляпки.

Готовую поверхность прогрунтовать кистью (валиком хорошего эффекта не добиться, останутся пропуски) и дождаться полного высыхания грунтовки.

В углу стены, отступив от края примерно 30см, вешаем под потолком на саморез отвес, ждем, пока он станет неподвижным. Делаем отметки на стене точно по линии отвеса. Переносим отвес на 3-4 см на новый саморез и оставляем. С помощью правила отчерчиваем линию сверху вниз по меткам. Что такое правило – это плотная, гладкая и ровная, рейка из алюминия, необходимая для выравнивания штукатурных смесей на стене.

Замешиваем раствор для штукатурки. Накидываем его на стену вдоль начерченной линии. Приставляем маячок (лишнее отрезаем), вдавливая в штукатурку правилом (не рукой! чтобы не получить искривления профиля). Ровную поверхность маяка проверяем уровнем, примыкая его к правилу.

Далее нужно найти самую выпирающую точку стены, приставить рейку и отметить на ней расстояние от маяка до отвеса. Проходим вновь по всей длине маяка, отмечая все то же расстояние. Погрешности поправляем легким вдавливанием в мокрую смесь или пристукиванием, заделываем смесью по всей длине, избегая прогибов. После высыхания вновь проверяем правилом и уровнем – такая технология не дает зазоров, и пузырек в ватерпасе не сбивается.

Точно так же поступаем с другой стороной стены, выставляя маяк.

Следующий этап подготовки к оштукатуриванию – нанесение горизонтальной разметки на стену. Отступаем от пола сантиметров 15-20, в углу за маяком вставляем дюбель, вкручиваем саморез. Так же на другом краю стены. Натягиваем длинную красную (красная ярче видна) нить параллельно полу. Вверху стены поступаем так же и посередине ее.

Если правило имеет в длину 2 метра, проставляем маяки на расстоянии 150 см друг от друга, заводя каждый под нить таким образом, чтобы она не натягивалась и не выпирала: маячковый профиль может свободно перемещаться под этой нитью на расстоянии примерно полмиллиметра от нее – только легкое касание. Так выставить все маяки по стене. Для такой тонкой работы необходим хороший глазомер и аккуратность, но Москва мастерами всегда славилась, все должно получиться!

На правиле делаем отметки по 4см сверху и снизу. На стене ставим отметки в 5см с каждой стороны. Включаем лазерный осепостроитель, выбираем режим вертикального луча по меткам, проверяем правилом, помещается ли везде наш маяк. Если нет, чуть увеличим расстояние.

Набрасываем ляпы из смеси по лазерным линиям на стену, ставим маяк по уровню. Приставляем правило и выравниваем по нашим меткам. Убираем правило, замазываем маяк, убирая излишки штукатурки. Вновь правило – проверить, не сдвинулся ли маяк. Далее переходим к следующему маяку.

Горизонтальные линии нам даст все тот же лазерный осепостроитель. С ним делать ремонт своими руками стало гораздо проще и быстрее.

Выровнять стены с помощью маячковых профилей мы сможем, а углы?

Дедовским способом это можно сделать с помощью большого угольника. Конструируем угол из крепкого металлического профиля 90 см и второго 120 см. Расстояние между верхними точками должно быть 150 см по правилу Пифагора (90 см – 3 части по 30см, 120 – 4 части по 30 см, соответственно, гипотенуза будет 5 частей по 30см, а это 150см). Измеряем и скрепляем.

Выставляем маяки на одной стене, как сказано выше. Далее приставляем угольник к маякам –видно, насколько заваливается вторая стена. При помощи пузырькового уровня выставляем маяки на второй стене. Переходим дальше – на третью и т.д.

Современным способом делаем угол в 90 градусов лазерным осепостроителем в трех плоскостях, установив его в углу и постепенно совмещая лучи с метками, нанесенными на пол и стену.

Самый сложный процесс – разметка стены – позади, но и оштукатуривание требует тщательности. Раствор зависит от толщины слоя: чем он больше, тем толще замес, смесь не должна соскальзывать со шпателя.

Набрасываем раствор на стену между маяками, заполняя всю площадь. Подставляем правило и снизу вверх поднимаем его, постоянно сдвигая влево-вправо. Стараться держать инструмент перпендикулярно маякам. Пройти так часть стены несколько раз, чтобы она была идеально гладкой. Далее, если того требует процесс, набрасываем раствор на эту часть стены снова и опять ровняем, либо поднимаемся выше, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Когда штукатурка высохнет, маячки убирают из стены: просто прихватывают отверткой через одно из отверстий и аккуратно достают. Пространство заполняется штукатуркой и ровняется до идеальной формы. Если поверх штукатурки не планируются обои или покраска, а, например, керамическая плитка, маячки можно не доставать.

Если стена предназначена для краски или обоев, после того, как штукатурка подсохнет, необходимо затереть ее деревянной гладилкой. Под плитку, панели и другие плотные материалы затирка не нужна.