0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка по сложным поверхностями

Оштукатуривание сложных оснований

При оштукатуривании сложных оснований (слабых или на стыке разнородных материалов) необходимо, чтобы штукатурка имела повышенную трещиностойкость, оптимальные прочностные характеристики и не препятствовала выходу водяного пара из конструкции.

На границе разнородных материалов вследствие разной усадки и температурной деформации основания могут возникать зоны повышенного напряжения, что приводит к возникновению трещин в штукатурном слое.

Если прочность основания меньше прочности штукатурки, то на поверхности штукатурного слоя могут образовываться трещины.

Если паропроницаемость штукатурного слоя меньше паропроницаемости основания, то водяные пары, выходящие из основания, будут скапливаться на границе основание — штукатурка, приводя к ослаблению прочности сцепления между ними и образованию трещин на поверхности штукатурного слоя.

Для подготовки основания необходимо удалить все легко отслаивающиеся части основания, очистить его от пыли и загрязняющих веществ. Сильно впитывающие основания обработать грунтовкой.

Приготовить раствор цементно-известковой штукатурки с микроволокном согласно инструкции. Добавить смесь в строго отмеренное количество воды, перемешать до однородной массы без комков, оставить на 5-10 мин. и повторно перемешать в течение 1-2 мин.

Заполнить образовавшиеся пустоты раствором цементно-известковой штукатурки. Раствор наносить стальным шпателем или набрасывая кельмой до нужной толщины слоя (5-30 мм) или при помощи растворонасоса. Разгладить нанесенную штукатурку правилом.

Разметить поверхность под установку крепежа, который должен располагаться с шагом 40-50 см по горизонтали и вертикали.

Стальную сварную сетку закрепить на поверхности стены при помощи крепежа. Все углы дверных и оконных проемов, выступающих плит дополнительно усилить при помощи «косынок» из сетки.

Увлажнить поверхность водой так, чтобы поверхность сохраняла адсорбирующую способность.

Нанести базовый слой штукатурки, полностью закрыв сетку раствором цементно-известковой штукатурки с микроволокном.

Спустя 24 часа увлажнить поверхность базового штукатурного слоя водой так, чтобы он сохранил адсорбирующую способность, и нанести выравнивающий слой штукатурки. В течение 2-3 дней поддерживать поверхность слегка влажной.

Спустя 7 суток после нанесения выравнивающего слоя произвести декоративно-защитную отделку, используя силикатно-силиконовую, минерально-органическую или силиконовую штукатурку.

За 12-24 часа до нанесения декоративной штукатурки основание обработать акриловой грунтовкой кистью или валиком. Хорошо перемешать декоративную штукатурку перед нанесением. Шпателем (гладилкой) из нержавеющей стали наносить штукатурку на загрунтованную поверхность на толщину, равную размеру зерна, при рифленой фактуре («короед») и 1,5-кратному размеру зерна — при зернистой («шуба»). Стыковать участки нанесения штукатурки следует «по живому», до начала ее высыхания.

Сразу после нанесения, не допуская обветривания поверхности, создать фактуру, затирая пластиковой гладилкой. Излишки связующего, образующиеся на рабочей поверхности терки, периодически удалять, не возвращая обратно в ведро с материалом.

Переходы фактур и цветов на одной поверхности можно создать при помощи малярного скотча; стыковать разноцветные поля только после полного высыхания первого нанесенного цветного участка (около суток).

При подготовке статьи частично использованы материалы пресс-службы Weber-Vetonit

Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.

Подготовка поверхностей под оштукатуривание является обязательной процедурой. И от качества ее выполнения будет зависеть срок службы самой штукатурки.

Предварительно, перед тем как приступить к установке марок — знаков, монтажу штукатурных маяков и оштукатуриванию, необходимо провести ряд подготовительных действий, нужно подготовить поверхность под оштукатуривание.

В зависимости от того какой тип поверхности будет покрываться штукатурным слоем, будет зависеть технология и способ подготовки поверхности.

Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание;

-металлическая щетка
-веник , пылесос
-молоток, перфоратор
-скарпель, зубило
-болгарка с алмазной чашкой, фрезой
-кисть, валик.

Подготовка кирпичной, блочной поверхности под оштукатуривание.

Идеально, если приступая к ремонту стен, будет полностью убрана старая штукатурка.

Срубание выпуклостей и грунтование является основной целью подготовки поверхности под оштукатуривание.

Осмотреть стеновую поверхность на предмет обнаружения различных впадин и выступов. В случае, ели такие дефекты имеются их необходимо устранить. Впадины и ямы более 20 мм. лучше сразу выправить штукатурным раствором.

Необходимо убрать наплывы старого кладочного раствора, определить выпуклости и ямы на поверхности, срубить бугры.

Сбить все выступы и непрочно державшиеся элементы стены.

Выступы и выступающий раствор сбить молотком и зубилом, стесать топором, сбить перфоратором или воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой, а глубокие впадины и ямы можно заштукатурить.

При наличии трещин в поверхности, их необходимо расшыть (расширить) и замазать раствором.

Если кирпичная поверхность заштукатурена, то по хорошему штукатурку лучше сбить.

Швы кладки лучше расшить глубиной примерно 1 см.

Убрать грязь и пыль, придание шершавости металлической щеткой для обеспечения наилучшего сцепления раствора с основанием.

Нужно придать стенам сглаженный вид. При этом перепады, допускаемые на данном этапе, могут составлять от 10 до 15 миллиметров.

Что бы проще было обнаруживать места перепадов, можно приобрести лазерный уровень, осепостроитель.

После первоначальной выправки стены чистят. Для этого применяют шпатель, щетку металлическую, веник или пылесос.

Чтобы добиться идеального результата, перед тем, как перейти к штукатурке стен, следует пройтись по ним грунтовкой. Лучше использовать глубоко проникающее средство с антигрибковым эффектом, которое избавит оштукатуриваемую комнату от проблем в дальнейшем.

Но не во всех местах сцепление штукатурки со стеной происходит достаточно хорошо. На выступах, сгибах и других местах, где штукатурка неплотно сцепляется со стеной, профессиональные строители предлагают использовать сетку с мелкими ячейками. Она поможет штукатурке более крепко держаться на стене.

Смотрите видео: подготовка стен под штукатурку

Подготовка бетонной поверхности под оштукатуривание.

Технология подготовки поверхностей из монолитного бетона под оштукатуривание выполняется немного по другому.

Так же осматриваем бетонную поверхность. Большие выступы срубаются отбойным молотком, молотком и скарпелью, зубилом или перфоратором. Можно при помощи болгарки с алмазной чашкой.

Впадины более 20 мм. выровнить раствором, при необходимости на заранее закрепленную штукатурную сетку.

Большие трещины, при наличии таковых, расшить и замазать.

Теперь нужно придать оштукатуриваемой бетонной поверхности шероховатость.

Для этого делаются насечки глубиной 3-4 мм.в шахматном порядке. Выполнить насечки можно при помощи зубила, скарпели и молотка, перфоратором или отбойным молотком.

Лучше всего при помощи болгарки с алмазной чашкой пройтись по всей поверхности каторая будет оштукатуриваться. Нужно чтобы глянец бетона стал матовым, то есть необходимо открыть поры бетона для лучшего сцепления (адгезии).

При больших площадях шероховатость придают пескоструйным аппаратом.

Очищаем подготавливаемую к оштукатуриванию бетонную поверхность от грязи, пыли и потекшего раствора скребками, шпателями, веником, щетками, пылесосом.

Затем на подготовленной поверхности под оштукатуривание закрепляем с небольшим натягом сетку штукатурную дюбелями.

Смотрите видео: Подготовка монолитного и жб основания под штукатурку

Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание.

Деревянные поверхности подготавливать немного проблематичнее для штукатурки, ведь древесина от влаги набухает и коробится при высыхании, а при соединении деревянной поверхности с штукатуркой получаются очень плохие показатели прочности соединения.

Оптимальным вариантом для отделки деревянных поверхностей внутри помещения является обшивка стен гипсокартоном, фанерой, обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями. Для отделки древесины снаружи подойдет сайдинг или различные панели для отделки фасада.

Чтобы избежать впитывание влаги в древесину и улучшить адгезию с штукатурным слоем, деревянную поверхность нужно загрунтовать антисептирующей грунтовкой в несколько слоев.

Так же для предотвращения впитывания влаги древесиной можно деревянную поверхность закрыть каким нибудь материалом для гидроизоляции (толь, рубироид, различные мембраны).
Теперь можно крепить штукатурную мелкую сетку с размером ячеек 10-15 мм. при помощи гвоздей. Или набить дранку.

Натягивать сетку нужно так, чтобы она не провисла во время нанесения штукатурного раствора.

Смотрите видео: Как готовят деревянные стены к оштукатуривание.

После подготовки поверхностей можно переходить к провешиванию. Как правильно выполнить эту процедуру вы можете узнать из статьи Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Читать еще:  Штукатурка под короеда фасад

Смотрите видео: Грунтовка: виды, ошибки, как обманывают? | Секреты грунтовки и советы от профессионала

Как самостоятельно оштукатурить стену – подробная инструкция

Эффективная работа штукатура зависит от трех факторов – состава штукатурной смеси, качественно подготовленной поверхности и правильно выставленных маяков. Штукатурка стен является довольно трудоемким и дорогостоящим процессом. За оштукатуривание средней квартиры можно заплатить несколько сотен тысяч рублей. Поэтому самостоятельное проведение такой работы является актуальной задачей для многих мастеров. В этой статье мы дадим самую подробную и полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. В ней не будет лишних усложнений, все только самое важное и полезное.

Для чего нужна штукатурка стен

Материалов для возведения стен дома множество. Все они формируют поверхности разной степени ровности. Но документы и стандарты устанавливают одинаковые требования к готовой поверхности стены. Для жилых помещений стандартом является максимальная неровность 1мм на 1 метр поверхности стены. Для того, чтобы получить ровную гладкую плоскость, производят оштукатуривание и последующее шпаклевание стены.

Для того чтобы проверить ровность стен после штукатурки, пользуются длинным правилом, которым проводят оштукатуривание. Правило прикладывают к стене в разных положениях – вертикально, горизонтально, по диагонали, и смотрят на образовавшиеся зазоры между стеной и плоскостью правила. Если эти зазоры не превышают допустимые, это говорит о высоком качестве оштукатуривания.

Материалы для штукатурки стен

Штукатуркой называют строительный раствор для нанесения на стены или другие поверхности помещений и зданий для их выравнивания и дальнейшего использования под чистовые отделочные работы.

В зависимости от основы различают цементные и гипсовые растворы. Существуют и другие виды, например, цементно-известковые штукатурки и штукатурки на основе глины. Но наибольшее применение из-за своей универсальности и доступности получили именно первые два вида. Узнаем их основные преимущества и недостатки.

Цементная штукатурка

Такой вид штукатурной смеси является самым распространенным. Это базовый дешевый материал, простой в использовании. Недостатком является то, что цемент, являющийся основным вяжущим элементом, дает усадку, а также реагирует на колебания влажности и температуры воздуха. По этой причине приготовлению раствора следует уделить должное внимание, особенно соотношению вяжущей части и наполнителя, сглаживающего отрицательные эффекты покрытия.

Повысить качество сухой смеси можно добавлением песка различных фракций, что сформирует более плотную структуру, нивелирует напряжение, снизит вероятность появления трещин. Пористые поверхности склонны к вытягиванию влаги, по причине чего перед нанесением штукатурки их необходимо покрыть специальной грунтовкой.

Основным неудобством при использовании подобной штукатурки является длительное время ее полного высыхания – до 1 месяца в естественных условиях. Также из-за наличия тяжелого песчаного наполнителя, такая штукатурная смесь наносится и выравнивается сложнее гипсовой смеси.

Гипсовая штукатурка

Гипсовая смесь с наполнителем в виде песка мелких фракций твердеет и высыхает на протяжении всего нескольких часов. Свойство смеси прекрасно слипаться со всеми поверхностями делают ее наиболее предпочтительной при штукатурке потолков.

Гипс обладает низкой теплопроводностью, что делает его хорошим теплоизолятором. Кроме того, он способен забирать излишнюю влагу, после чего отдавать ее, что показано при использовании в помещениях, в которых требуется поддерживать стабильный микроклимат. Если же влажность в помещении превышает 60%, то применение гипсовой штукатурки не рекомендуется. Пожалуй, это является единственным ограничением в применении такого вида смесей.

Что нужно для штукатурки стен – подбор инструмента

Для проведения работ по оштукатуриванию стен своими руками не требуется специальное дорогостоящее оборудование, как, например, при механизированной штукатурке. К необходимым материалам и приспособлениям можно отнести следующий набор:

    Штукатурная смесь. Необходимое число мешков штукатурки можно примерно рассчитать, ознакомившись с информацией производителя. Обычно расход штукатурки на 1 квадратный метр стены, толщиной слоя 1 см, указан на обратной стороне мешка.

Как видно из списка, специализированных и дорогих инструментов для оштукатуривания не требуется, поэтому можно приступать к работам своими силами.

Пошаговая инструкция по штукатурке стен по маякам

Перед тем как говорить об этапах работ, важно заметить, что работа в одиночку хоть и возможна, но требует больших усилий. Это связано с трудозатратами, которые нужны на замешивание раствора. Поэтому идеальным условием является наличие помощника, который будет этот раствор замешивать.

Подготовка стен к штукатурке

Подготовка помещения начинается с полного его освобождения. Все провода, во избежание попадания влаги, нужно заизолировать. Следующим шагом будет очистка стен до основания от пыли или других отделочных материалов, если оштукатуривание происходит в уже обжитом доме.

После очистки от пыли и отбивки производят грунтование стен. Для кирпичных стен подойдет обычная грунтовка на водной основе, которая повышает адгезию раствора к стене. Для гладких бетонных стен подойдет грунтовка с добавлением кварцевого песка — бетонконтакт, который создает на поверхности стены шершавую структуру, благоприятную для сцепления со штукатуркой.

После того, как помещение и необходимый инструмент для штукатурки подготовлены, можно приступать к работам, которые разделяются на несколько этапов.

Подготовка к выравниванию — как правильно выставить маяки для штукатурки стен

Маяки выступают в роли направляющих, значительно облегчая работу по разравниванию штукатурной смеси правилом, а также позволяют сделать стену идеально ровной за счет предварительной выверенной установки. В наше время наиболее распространено использование специального маячкового профиля, который может быть металлическим или пластиковым, но несколько десятилетий назад с этой задачей прекрасно справлялись деревянные бруски.

Ниже приведен порядок установки маяков с использованием лазерного нивелира. Этот способ на сегодня является наиболее простым и передовым.

  • Отвесом или уровнем проверяется вертикальность стены с целью оценки необходимой толщины слоя штукатурки. В случае, если стена достаточно ровная, потребуется стандартный слой толщиной около 2 сантиметров.
  • Лазерный нивелир настраивается таким образом, чтобы построенная им плоскость была на расстоянии 2-3 сантиметров от стены, то есть на расстоянии необходимой толщины штукатурного слоя.
  • По всей ширине стены на расстоянии 1,2-1,5 метра делается разметка под установку маяков. Важно знать, что расстояние между маяками должно быть чуть меньше длины вашего правила – инструмента для разравнивания смеси по стене. Также необходимо отступать 30-50 сантиметров от углов стен.
  • После этого на размеченные места накладываются по несколько кучек быстросохнущей смеси (например, алебастра) по всей высоте стены. Их толщина должна чуть выступать за построенную нивелиром плоскость. Далее, пока смесь не засохла, в нее утапливается маячковый профиль, причем делается это так, чтобы вся поверхность профиля чуть касалась лазерной плоскости по всей длине. Это гарантирует абсолютно ровную установку.

Приготовление раствора для штукатурки стен

Для каждого вида штукатурной смеси установлены и написаны на мешках свои нормы разведения водой, поэтому подробно останавливаться на этом нет смысла. Здесь нужно поговорить о двух важных моментах.

Во-первых, это консистенция раствора. Штукатурка для нанесения на стены должна иметь консистенцию густой сметаны. Этого можно достичь только на практике. От того, насколько удачно будет подобрана консистенция раствора, будет зависеть удобство и легкость выполнения работ. Жидкий раствор будет постепенно стекать со стены, а излишне густая смесь будет тяжело распределяться правилом по стене и иметь тенденцию к быстрому засыханию.

Второй важный момент – время жизни раствора. Он также указан на упаковке и отличается для каждого вида штукатурки. Этим параметром нужно руководствоваться для того, чтобы понять, какое время вам понадобится для нанесения на стену и распределения смеси. Для этого начинать замес нужно с небольших объемов, чтобы не дать штукатурке застыть в емкости.

Читать еще:  Штукатурка по маякам или улучшенная штукатурка

Как правильно наносить штукатурку на стену

Технология штукатурки стен подразумевает нанесение 3 слоев раствора:

  1. Обрызг – первый сметанообразный слой, набрасываемый на стену специальным ковшом или шпателем. При штукатурке кирпичной или бетонной поверхности он не должен превышать 5-10 мм. Служит этот черновой слой для исправления крупных неровностей в стене.
  2. Грунт – тестообразный раствор, наносящийся основным слоем в 10 мм до полного покрытия штукатурных маяков.
  3. Накрывка. Финишный слой, наносимый поверх еще незастывшего основного слоя. Служит для чистового выравнивания оштукатуренной поверхности.

Начальный слой (обрызг) наносится при помощи кельмы, ковша или шпателя. Для этого на нее набирается раствор и резким взмахом кисти набрасывается на стену в пространство между двух маяков с небольшого расстояния. Обрызг производится по направлению снизу вверх.

При оштукатуривании по маякам, минимальный слой штукатурки на стене определяется толщиной этих маяков. Как правило, стандартной толщиной считается 10 мм. Максимальная толщина штукатурки стен определяется производителем штукатурной смеси и также указывается на упаковке. Обычно производители устанавливают величину в 20 мм для одного слоя.

Не стоит пытаться покрыть первым слоем сразу все пространство от пола до потолка, начните с промежутка в 1 метр.

После нанесения раствора на стену, приступают к его разравниванию. Для этого берут правило, прислоняют его острие к двум маякам и поступательными движениями проводят снизу вверх, равномерно распределяя смесь в пространстве между маячковыми профилями.

После этого снова производят обрызг и разравнивание до тех пор, пока все пространство от пола до потолка не будет покрыто штукатуркой.

Следующий слой (грунт) наносится на предыдущий широким шпателем. Грунт можно наносить как одним слоем, так и несколькими – в зависимости от толщины штукатурки. Этот слой служит для заполнения пустот, образовавшихся после первого прохода правилом и окончательного выравнивания плоскости стены. Наносить грунтовочный слой следует после того, как подсох первый слой штукатурки.

Здесь необходимо остановиться и напомнить о важном моменте, про который многие забывают – извлечение маяков. Часто неопытные штукатуры задаются вопросом — нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен. Ответ – однозначно, да, убирать маяки необходимо. На это есть две причины.

Во-первых, если вы используете металлические маячковые профили, то рано или поздно их постигнет процесс коррозии, а на стене образуются рыжие пятна, которые легко проявятся даже сквозь обои. Исключение составляют профили из алюминия или оцинкованные маяки.

Во-вторых, это усадка штукатурного слоя, какой бы вид маяков вы не использовали, они не подвержены усадке, в отличие от штукатурной смеси. Поэтому, если направляющие оставить в толще штукатурного слоя, со временем поверхность стены станет волнообразной.

После удаления маяков, пустоты заполняются той же штукатуркой, что использовалась для грунтовочного слоя.

Накрывка наносится только на влажный грунт, не успевший просохнуть. Если же основной слой успел просохнуть, его стоит слегка смочить водой с применением кисти или валика. Для финишного слоя применяется штукатурка с консистенцией жидкой сметаны. Служит она для заполнения мелких неровностей, оставшихся от инструмента и для придания поверхности более мелкозернистой и гладкой структуры.

После того, как верхний слой подсохнет, выполняется его шлифовка пластиковой или деревянной теркой. Шлифовка стен после штукатурки проводится круговыми движениями по всей поверхности стены, прижимая терку с достаточным усилием. Завершающим этапом является затирка при помощи терки, обитой войлоком или фетром.

После всех описанных действий, необходимым условием является правильная сушка оштукатуренной стены с соблюдением правильной температуры и влажности. Нельзя допускать резкого засыхания штукатурного слоя, так как это может привести к его растрескиванию. Только после полного высыхания стены, переходят к следующим этапам отделки. Сохнет штукатурка на стенах в среднем от 48 до 72 часов.

На видео вышеописанный процесс оштукатуривания показан наглядно:

Оштукатуривание различных поверхностей: последовательность, инструменты, особенности

Все этапы штукатурных работ должны производиться только после окончательного завершения всех основных общестроительных мероприятий. Это необходимо для того, чтобы исключить загрязнение и повреждение штукатурных слоев как снаружи, так и внутри помещений. А выбор состава и способа его нанесения зависят от назначения и условий эксплуатации штукатурки.

Внутренние штукатурные работы состоят из таких шагов: подготовка поверхности, установка маяков, нанесение набрызга, грунтовки и, наконец, накрывочного слоя. В зависимости от материала, из которого изготовлены стены или перекрытия, подготовку нужно выполнять соответствующим образом. Если перед нами каменная или кирпичная кладка «впустошовку», поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, высолов и жирных пятен, пользуясь стальной щеткой. Если же оштукатуриванию подлежит бетон, его нужно насечь, а затем очистить и промыть водой. Шлакобетон тоже можно насекать или же обтягивать проволокой гвозди, забитые внутрь расположенных на нем деревянных пробок. Стены, выполненные из бутовых камней, нужно очищать стальной щеткой, попутно углубляя все швы на 15-20 мм. Отличным вариантом является и обтягивание металлической сеткой. Ее прикрепляют к стене гвоздями, также забитыми в деревянные пробки, которые находятся в швах кладки.

Рекомендуется применять дранку или специальную сетку

Перед тем как штукатурить деревянные поверхности, на них нужно установить дранку или металлическую сетку. Дранку обычно делают из реек толщиной 3-5 мм и шириной 15-20 мм, прибивая их двумя рядами. Причем верхний ряд располагают перпендикулярно относительно нижнего. Каждый из полученных рядов должен находиться под углом 45 градусов к поверхности пола, а расстояние между рейками не должно превышать 40-45 мм. По длине элементы этой конструкции крепят с небольшим зазором в 2-3 мм, иначе, в случае увлажнения и разбухания планок, штукатурка может потрескаться и прийти в негодность.

Альтернативой дранке может выступать плетеная или тканая металлическая сетка с ячейками по 50х50 мм. Ее нужно туго натянуть на оштукатуриваемую поверхность и закрепить пятисантиметровыми гвоздями через каждые 10-12 см. В этом процессе гвозди следует вбивать таким образом, чтобы снаружи оставалось 10-15 мм для формирования загиба, закрепляющего сетку. Можно дополнительно использовать предварительно набитые рейки толщиной 3-6 мм. Во избежание коррозии гвоздей, их следует окрашивать масляной краской, покрывать цементным молочком или же водостойким лаком. Во время работы с потолками необходимо выполнять те же действия, что и со стенами.

Правильно выставленные маяки обеспечивают получение ровной поверхности

Начинающие штукатуры должны работать по маякам, которые устраиваются после предварительной проверки поверхности на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Если в стену или потолок можно забивать гвозди, для проверки можно воспользоваться шнуром и отвесом. Во время этой процедуры первый гвоздь забивается в верхнюю часть стены на расстоянии 20-25 см от потолка, а также от угла. При этом гвоздь должен углубиться таким образом, чтобы над поверхностью осталось 5-30 см его длины (это зависит от толщины будущего слоя штукатурки). После этого к шляпке привязывают отвес и ориентируются по нему, когда забивают следующий гвоздь, располагая его на 25-сантиметровом удалении от пола. Надо сказать, что шляпка второго гвоздя должна касаться висящего шнура. Аналогичным образом выполняют провешивание на другой стороне стены, а если высота потолков превышает 3 м, во время данной процедуры используют промежуточные гвозди, которые тоже забивают, ориентируясь по отвесу.

Следующим шагом становится натягивание шнура вдоль полученной диагонали между противоположными гвоздями из верхнего и нижнего рядов. Затем проверяют, есть ли места, в которых шнур находится менее чем на 5 мм от стены. Если да, то в такой ситуации следует перебить верхний гвоздь, учитывая минимальный слой штукатурки, который должен находиться на выступающих участках стены. Провешивание повторяют нужное количество раз, при необходимости перебивая гвозди. На следующем этапе проверяют горизонтальность и вертикальность плоскостей между верхними и нижними гвоздями, пользуясь для этого промежуточными маяками и отвесом.

Читать еще:  Штукатурка по дереву это

Каким будет маяк: металлическим, гипсовым или деревянным — зависит от типа поверхности

Оштукатуривание стен своими руками ничем не отличается от работы с потолками за исключением того, что вместо шнура лучше применять ватерпас. Если же материал, из которого изготовлен потолок или стена, не позволяет забивать в него гвозди, нужно делать гипсовые маяки. Для этого на поверхность наносят кусок раствора и прижимают его теркой до получения нужной высоты, которая зависит от шнура или отвеса.

Когда маяки установлены, к ним прикладывают правило в вертикальной плоскости, также закрепляя его гипсом. Полученное пространство между стеной и правилом нужно заполнить гипсовым тестом или же смесью гипса с известью. После отвердения раствора правило убирают, а на поверхности остается полоска шириной 60-80 мм, которая служит маяком. Его края аккуратно обрезают, а концы заглаживают. Располагают такие полосы на расстоянии 12-15 см друг от друга.

Если площадь оштукатуриваемой поверхности невелика, можно делать маяки не гипсовыми, а деревянными. Для этого берутся рейки шириной 30-35 мм и толщиной в 15-20 мм, длина которых должна быть на 5 см меньше высоты потолков. Маяки устраивают после провешивания углов помещения, натягивая шнуры по нижней и верхней горизонталям. А затем с помощью гипсового раствора фиксируют рейки на одном уровне со шнуром — с указанными выше промежутками. Причем неплотное примыкание реек со стеной тоже заполняют смесью извести с гипсом.

Набрызг — первый слой будущей штукатурки

Далее производят послойное оштукатуривание, нанося раствор тремя разными способами — набрызгом, грунтом и накрывкой. Делать это следует в несколько приемов, чтобы слои не сползали и впоследствии не растрескивались.

Набрызг необходим для того, чтобы убрать с поверхности все шероховатости и неровности. Толщина этого слоя обычно находится в диапазоне 4-5 мм для бетонных и каменных стен, а для деревянных данный показатель должен находиться на уровне 10 мм. В описываемом процессе используется сметанообразный раствор средней плотности, который хорошо сцепляется с поверхностью, заполняя все дефекты и углубления. Смесь должна ложиться ровным слоем, поэтому мастер набирает равные ее количества и одинаковым образом набрасывает их кельмой со штукатурного сокола. В одной руке у специалиста лежит сокол, расположенный щитом вверх, а в другой находится кельма. Сначала раствор накладывается кельмой на сокол, а затем щит подносится к стене. Теперь можно набирать штукатурную смесь на ребро кельмы и резким движением руки набрасывать ее на стену.

Грунт и способы его нанесения

Вторым слоем создаваемой поверхности является грунт, идущий поверх набрызга. Это главная составная часть штукатурного намета, толщина слоя которой может доходить до двух сантиметров. Грунт представляет собой более густой раствор, который набрасывается кельмой на стену до тех пор, пока полученная плоскость не сравняется с маяками. Затем ее обрабатывают правилом, перемещая планку длиной 1.2-1.5 метра снизу вверх по маякам резкими зигзагообразными движениями. Излишки штукатурки постепенно удаляют, сбрасывая их в емкость. После первого выравнивания на поверхности остаются некоторые дефекты и пустоты, поэтому их отдельно заполняют раствором и повторяют процесс, чтобы получить ровную шероховатую плоскость.

Еще одним способом нанесения грунта является намазывание его соколом, когда инструмент с раствором подносят к стене, держа его на расстоянии, равном толщине будущего слоя. Верхняя часть сокола при этом отстоит от поверхности на 10 сантиметров, и поэтому во время перемещения снизу вверх раствор примыкает к стене. Аналогичным образом действуют и на потолке, только уменьшают зазор до 5-8 см и прижимают один край сокола кельмой. Полученную штукатурку ровняют по маякам, образуя ровную поверхность с определенной степенью шероховатости.

Сырье для получения качественной накрывки необходимо тщательно просеивать

Завершающим слоем отделки становится накрывка, которую затирают и затем заглаживают. Этот слой, толщиной около двух миллиметров, наносят только после полного схватывания грунта. Раствор для него должен быть более жирным, чем на первых двух этапах, поэтому количество мелкого песка или извести необходимо увеличить. Вдобавок, следует проследить за тем, чтобы крупнозернистого песка в смеси не было, так как большие зерна могут оставлять после себя борозды во время затирки. А это значит, что просеивание материала нужно выполнять более тщательно, пользуясь мелкоячеистым ситом.

Чтобы накрывочный слой лучше держался, грунт предварительно смачивают водой с помощью кисти. Затем кельмой набрасывают раствор и заглаживают его полутерком, выполняя волнообразные движения снизу вверх. Затирку следует начинать с момента, когда накрывочный слой подсох, а штукатурный пока еще влажен, но уже и «не плывет». Для этого берут терку, прижимают ее к поверхности и перемещают против часовой стрелки вкруговую. Во время выполнения имеющиеся бугорки будут срезаны теркой и попадут в углубления, а стена станет более гладкой. Если же раковины всё-таки остались, их заполняют и затирают снова. В случае сильного подсыхания, можно дополнительно смачивать накрывку кистью с водой до проведения затирочных движений.

Нюансы оштукатуривания углов, граней и откосов

Отдельное внимание нужно уделять отделке углов и граней, которые должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Для получения острого угла, следует прикрепить ровную доску на край стены так, чтобы она выступала с ее поверхности на толщину будущего слоя. Когда нанесенная штукатурка отвердеет, доску можно будет удалить. А чтобы углы не разрушались, рекомендуется предусмотреть их укрепление металлической сеткой, которая должна полностью исчезнуть под слоем раствора.

Дверные и оконные откосы можно оштукатуривать только после тщательной фиксации коробок и заделывания всех имеющихся щелей. Для этой цели пользуются паклей или ватой, которую уплотняют до такой степени, чтобы оставалось место в 2-3 см до уровня коробки. Внутренние откосы штукатурят с небольшим скосом в сторону от коробки к плоскости стены и получают результат, который называется «рассветом оконных откосов». Все полученные откосы должны иметь одинаковый угол рассвета, поэтому нужно применять угольник, который помогает определять наружную грань с помощью планки, закрепленной на шарнире. Еще до начала работы верхняя часть откоса оснащается строго горизонтальным правилом или рейкой, которую фиксируют гипсом или гвоздями. К боковым наружным граням тоже прикрепляют рейки, контролируя получаемые уровни отвесом.

Еще один инструмент, который помогает штукатуру в его работе

Малка — это специальное приспособление, которое помогает правильно наносить раствор. Ее выполняют из рейки толщиной 20-25 мм, шириной 30-40 мм и длиной, которая равняется ширине откоса (гипотенуза треугольника, образующегося между коробкой и проемом). С одной стороны этого предмета делают прямоугольный вырез, после чего устанавливают ее на коробку, а другую строну прикладывают к рейке, закрепленной на наружной поверхности откоса.

Кельмой затем наносят штукатурную смесь, а малкой разравнивают ее, перемещая инструмент вдоль коробки и рейки как бы по маякам. Вырез позволяет наносить раствор не на один уровень с коробкой, а так, чтобы возле нее осталась полоса шириной в 15-20 мм. После окончания работ на каждом локальном участке все рейки и правила снимаются.

Если все вышеописанные процедуры выполняются профессиональными мастерами, то за их действиями приятно наблюдать, получая в итоге качественный результат.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector