Штукатурка по натянутой нитке

Какие тонкости нужно знать о выравнивании стен по нитке

Если в процессе ремонта возникла необходимость выровнять стены, например, под обои, это можно сделать несколькими способами. Первый способ – выровнять стены с помощью гипсокартона. Способ довольно трудоемкий, так как требует монтажа каркаса, который «крадет» пространство. Второй способ выравнивания – с помощью сухих строительных смесей. Такой способ предпочтительней, если в дальнейшем стена будет облицовываться плиткой.

Чтобы поверхность стены получилась ровной, необходим ориентир. Это может быть строительный маячок – металлическая планка, прикрепленная к стене с помощью гипса или шпаклевки. Металлическую планку можно заменить ниткой – так проще и дешевле.

В первую очередь в один из верхних углов помещения вбивают гвоздь, оставляют шляпку торчать примерно на 2-3 мм. Этот гвоздь будет выступать в роли первого маячка. Далее берут хорошую крепкую капроновую нитку (желательно яркого цвета, чтобы нитку хорошо было видно на поверхности стены), крепят к ней какой-нибудь груз, лучше всего – строительный отвес, привязывают его к гвоздю.

При этом отвес не должен доставать до поверхности пола несколько миллиметров. Нужно подождать, пока отвес полностью не прекратит шататься, чтобы нитка образовала прямую линию. После этого вбивают гвоздь внизу стены, чтобы он находился точно напротив верхнего гвоздя, на одной линии.

Точно такие же манипуляции нужно провести на противоположной стороне стены. Таким образом, получают две ровные, параллельные друг другу линии по обеим сторонам стены.
Далее нужно взять нитку, и натянуть ее от верхнего угла к противоположному нижнему углу, наискось. С другой стороны нужно сделать также, чтобы нитки перекрещивались посередине стены и при этом не прикасались к поверхности. На этом операции с ниткой закончены.

Далее можно делать маяк. Для этого понадобится ровная рейка или правило, которое прислоняют вертикально к двум гвоздям, после чего пространство между рейкой и стеной забивают раствором. После того как раствор застынет, на стене останется ровный маяк. С другой стороны стены маяк делают таким же образом.

После того как оба маяка готовы, можно приступать к выравниванию поверхности стены. Строительную смесь наносят с помощью шпателя широкими ровными мазками, после чего выравнивают по маякам правилом или ровной деревянной рейкой.

Как видим, ничего сложного в выравнивании стен с помощью нитки нет, всю работу можно проделать самостоятельно и не платить деньги наемным рабочим.

Штукатурка по маякам: установка штукатурных, металлических и деревянных маяков

Стоимость работ – Штукатурка по маякам примерно на 30% выше, чем у обычной штукатурки, разброс цен по регионам довольно высок, но рассчитывать на сумму меньше 300-400 руб/1 м 2 вряд ли стоит. Сам процесс несложен, так что есть смысл не тратиться лишний раз, а выполнить все работы самостоятельно, помимо экономии не придется сомневаться и в качестве штукатурки.

Штукатурка в самом разгаре

Немного теории

Маяки понадобятся в тех случаях, когда старая штукатурка «завалена», т. е. кривизна поверхности значительна и выровнять ее на глаз невозможно. Они будут выполнять роль направляющих, по которым будет перемещаться полутерок.

В этом и заключается особенность такого типа штукатурки, а все отличия заключаются в том, из чего именно маяки будут изготовлены.

Возможны такие варианты:

1. из штукатурной смеси, по сравнению с остальными способами потребует больше времени, ведь придется ждать, пока не застынет раствор;
2. из деревянных планок, обрезков крагиса, закрепленных в растворе;
3. из металлических профилей.

Обратите внимание! Сечение металлических профилей может быть Т- либо П-образным, также сильно отличается толщина металла. Металл оцинкован, так что коррозия ему не страшна.

Внешний вид металлических маяков для штукатурки

Можно, конечно, выровнять стену с помощью гипсокартона, но при таком способе решения проблемы часть свободного пространства уйдет за счет каркаса под ГКЛ, да и прочность стенки будет невысока.

Инструкция по выравниванию стены включает в себя 3 этапа – сперва определяется самая выступающая часть стены, далее устанавливаются профили, и стена выравнивается штукатурной смесью.

Основные этапы штукатурки

Чтобы после штукатурки поверхность была идеально гладкой, все маяки должны быть выставлены в одной плоскости, неровности на стене не должны выступать за ее пределы. Определить самый выступающий участок можно просто провесив отвесом стену.

Схема к провешиванию стен

Если планируется штукатурка потолка по маякам, то очень удобна обычная отбивка, с ее помощью на стенах можно быстро отметить положение плоскости потолка после исправления неровностей. Внешне выглядит как небольшая коробочка, внутри нее находится нить и цветной порошок. Нить вытягивается вдоль стены, отводится в сторону и ударившись о стену отмечает на ней идеально ровную линию.

Установка маяков

Есть несколько способов фиксации маяков, при этом нужно учитывать, планируется ли их извлечение на завершающем этапе. На этом остановимся подробнее.

Способ №1: маяки из штукатурки

Хороши тем, что дополнительно ничего докупать не придется, понадобится только строительный уровень и сам раствор. Работаем в такой последовательности:

• сперва размечаем положение маяков, расстояние между ними должно быть примерно на 15-20 см меньше, чем длина правила, от углов крайние отстоят на 30 см;
• затем с шагом 30-50 см на стене делаются нашлепки из раствора, дойдя до высоты 1,5 м с помощью уровня убирается часть раствора, так чтобы поверхность нашлепок была в одной плоскости, продолжаем эту операцию и доходим до потолка;

Так выглядят готовые маяки из гипса

• когда нашлепки подсохнут, заполняем пространство между ними раствором, контролируя отклонения, в итоге получаем ровную направляющую. Для ускорения процесса можно добавить в раствор алебастр (строгих пропорций нет, пары горстей на полведра смеси достаточно).

Что касается того, как штукатурить по маякам такого типа, то пространство между ними просто заполняется раствором, а лишняя часть снимается правилом. Для лучшего сцепления с основанием его предварительно очищают от пыли, грунтуют, на гладкой поверхности целесообразно использование сетки, чтобы штукатурка надежно держалась.

Обратите внимание! Если для выравнивания нужен толстый слой штукатурки, то выравнивание производится в несколько слоев. Толстый слой раствора просто растрескается при высыхании.

Способ №2: металлические маяки

При выполнении работ своими руками основная сложность состоит в том, чтобы закрепить на стене металлопрофили ровно, в одной плоскости. Тонкий металл к тому же легко гнется, так что задача еще больше усложняется.

Ориентировочное расстояние при размещении маяков

Закреплять профили на стене можно двумя способами:

• с помощью раствора, особенно удобен такой способ если предполагается извлечение маяков после высыхания основной части раствора;

Маяк будет держаться за счет раствора

• с использованием пластиковых креплений. Пластиковые элементы крепятся на дюбели, а за счет вкручивания/выкручивания саморезов можно регулировать положение профиля.

Схема крепления с помощью пластиковой клипсы

Обратите внимание! Чтобы профиль не прогнулся при установке под него подкладывают деревянные клинышки.

При первом способе на стене делаются нашлепки из раствора с шагом 30-50 см, потом приложить профиль и аккуратно вдавить его, контролируя вертикальность уровнем. Можно задачу упростить и для выставления маяков по углам комнаты вбить в верхней и нижней части стены гвозди так, чтобы их шляпки соответствовали нужному положению профиля. Потом правилом профиль просто вдавливается пока оно не упрется в гвозди.

После закрепления краевых направляющих можно натянуть прочную нитку/проволоку между ними для удобства выставления промежуточных направляющих. Просто вбиваем гвоздь в стену за крайними маяками (шляпка должна быть чуть ниже профиля), затем с усилием натягиваем нитку, по ней в дальнейшем ориентируемся при установке промежуточных профилей.

Нитка будет служить ориентиром при установке промежуточных профилей

Цена довольно жесткого профиля 3000х10 мм составляет 25-30 рублей, так что дополнительные расходы будут невелики. Единственное, что нужно учесть – цинковое покрытие очень тонкое и часто оно повреждается при штукатурке, это может привести к появлению ржавчины на обоях и краске (если она не масляная).

Поэтому часто после заполнения пространства между маяками их удаляют, а оставшиеся щели заполняются раствором. Что касается того, как правильно штукатурить по маякам из металла, то алгоритм тот же, что и при использовании маяков из штукатурки. Заполняем пространство между профилями и правилом удаляем излишки.

Оставшаяся выемка заполняется раствором

Способ №3: деревянные маяки

Подготовительный этап (разметка и т. д.) остается тем же, шаг между брусками также принимается в зависимости от длины полутерка. Не рекомендуется для маяков брать слишком мягкую пористую древесину, такую как тополь, береза, есть риск, что бруски просто покоробятся.

Желательно делать маяки цельными, а не составными, места соединения – слабое место, именно в них чаще всего и происходит прогиб длинного бруска. При штукатурке небольшое отклонение можно и не заметить, но потом все равно придется исправлять его. Если плотного контакта бруска со стеной нет, то в просветы под него обязательно устанавливаются деревянные клинышки, с ними риск прогиба маяка минимальный.

На фото – деревянные маяки

При выполнении работ нежелательно сильно смачивать дерево или надолго растягивать процесс штукатурки. Основную часть раствора можно использовать так, что он вообще не будет контактировать с брусками, а потом маяки удаляются и оставшиеся щели шириной 15-25 см заполняются штукатурной смесью.

Подведение итогов

Использование маяков любого типа при штукатурке оправдано в тех случаях, когда нужно избавиться от значительной кривизны, на глаз этот дефект исправить не получится. Технология выполнения работ практически не усложняется, так что штукатурку можно выполнить своими силами.

Специалисты за этот тип работы повышают цену примерно на 20-30% по сравнению с обычной штукатуркой, так что самостоятельный ремонт становится еще более привлекательным. На видео в этой статье показан пример штукатурки стены с применением металлического профиля в качестве маяков.

Если остались какие-то вопросы по использованию маяков при штукатурке, их всегда можно задать в комментариях.

Технология выполнения штукатурки по сетке

Штукатурка по сетке – эффективный способ черновой отделки стен. Особое преимущество этого метода состоит в том, что с его помощью удается нанести толстый слой раствора, который в процессе отделки не будет сползать и отслаиваться под собственным весом. Что собой представляет сама процедура, какие виды сетки использовать в тех или иных случаях, и как их крепить? Об этом – далее.

Какова функция сетки?

При оштукатуривании стен без применения армирующего слоя велик риск того, что нанесенный раствор будет попросту отваливаться от основания. А при отделке кирпичных и деревянных поверхностей штукатурка может начать отслаиваться и крошиться даже после выполнения ремонта. Это обычно происходит по причине недостаточной адгезии обозначенных выше материалов. Сетка позволяет сформировать монолитную плиту, которой не страшны никакие нагрузки. Разные сетки рассчитаны на определенную нагрузку, а тип используемого материала зависит от толщины слоя штукатурки.

Армирование штукатурки сеткой

На заметку! С помощью армирования создается долговечное покрытие, которое не растрескается в процессе длительной эксплуатации. Даже при нарушении технологии приготовления раствора сетка обеспечит целостность штукатурного слоя.

Виды сеток

Существует несколько типов изделий, используемых для армирования, основными из которых являются следующие материалы:

• стекловолоконные;
• металлические.

Виды армирующей сетки: а — металлическая; б — стекловолоконная

При нанесении тонкого слоя раствора на ровную поверхность применяют обычно стекловолоконное полотно. Для отделки кривых стен, когда толщина штукатурки составляет более 2-х сантиметров, подойдет исключительно изделие из металла.

В свою очередь, металлические сетки также бывают нескольких видов:

• тканая – прочный и гибкий материал, который изготавливают из проволоки небольшого сечения. Используют такое изделие как для внешних, так и для внутренних работ. При выборе тканого полотна для армирования следует учитывать, что оптимальный размер ячеек в этом случае составляет 1х1 см;
• плетеная – она же сетка-рабица. Лучше всего подходит для отделки поверхностей с большой площадью. Наиболее распространенный размер ячеек – 2х2 см;
• сварная – изготавливается из проволоки с помощью точечной сварки. Расположенные перпендикулярно друг другу прутья формируют квадратные ячейки, оптимальная величина которых при армировании составляет 2-3 см. Сварные изделия чаще всего применяют для отделки строений, подверженных сильной усадке;
• просечно-вытяжная – производится из листового металла путем формирования ромбовидных ячеек на специальном станке. Такой материал обычно монтируют в случаях, когда на 1 м2 предполагается небольшой расход раствора.

Как крепить металлическую сетку?

Для работы с сеткой из металла понадобятся саморезы, строительные дюбели и металлическая монтажная лента.

1. Перед монтажом полотна необходимо отрезать нужный кусок, предварительно измерив площадь, на которую в дальнейшем будет наноситься штукатурка. Для резки тонкого материала достаточно будет ножниц по металлу. Если изделие изготовлено из проволоки диаметром от 2 мм, понадобится болгарка. Отрезанное полотно нужно обезжирить, протерев его ветошью, смоченной растворителем.
2. Крепление сетки под штукатурку начинать нужно от потолка. Верх материала крепят по всей длине саморезами, под шляпки которых подкладывают нарезанные фрагменты монтажной ленты. В качестве прокладок можно также использовать широкие шайбы, но стоят они гораздо дороже, чем лента.
3. При монтаже на поверхность из бетона или кирпича в стене нужно просверлить отверстия и вставить в них пластмассовые дюбели.
4. Расстояние между саморезами зависит от размера ячеек и толщины самой сетки. Но в любом случае желательно, чтобы шаг крепежа был не более 40-50 см. В местах фиксации полотно может соприкасаться со стеной, а в промежутках между крепежами оно не должно контактировать с поверхностью, так как в этом случае ухудшится качество штукатурного слоя.
5. На стыках материал монтируется с нахлестом 8-10 см.
6. Правильно закрепленное полотно должно быть хорошо натянуто. Если материал не вибрирует в местах отсутствия крепежей, значит все в порядке. В противном же случае возможно образование пустот под сеткой, что отрицательно скажется на качестве отделки.

Монтаж стекловолоконного полотна

В этом случае крепление к стене штукатурной сетки выполняется путем фиксации материала лишь по периметру полотна. Сначала с помощью саморезов закрепляют верхний край сетки в нескольких местах, а затем все остальные стороны. Дополнительные крепежи обычно не используют, так как в дальнейшем при нанесении раствора сетка надежно закрепляется в толще штукатурки.

Зафиксировать стекловолоконную сетку на стене возможно одним лишь раствором штукатурки, при возникновении сложностей можно воспользоваться саморезами

Поскольку изначально сетка свернута в рулоны, то для удобства монтажа лучше разматывать и крепить материал вдоль стен, параллельно полу. Начинать крепление нужно сверху, от любого угла комнаты. Стыки располагают внахлест с напуском 15-20 см.

Следует знать! Лучше всего материал разрезать так, чтобы можно было натянуть цельное полотно. Это обеспечит более высокую прочность штукатурного слоя.

Подготовка стены под штукатурку и установка маяков

Даже при использовании сетки поверхность нуждается в предварительной подготовке:

• Прежде всего, стена освобождается от старой отделки (если есть) – краски, штукатурки и т.п.
• Далее с поверхности удаляется пыль. При наличии на стене грибка и плесени пораженные участки следует очистить с помощью металлической щетки.
• После этого поверхность обрабатывают грунтовкой, что позволяет улучшить качество сцепления, укрепить основание и предотвратить образование плесени и коррозии.

После подготовки основания и монтажа армирующего полотна нужно установить маяки, которые помогут сформировать ровную поверхность в процессе оштукатуривания. В качестве маячков используют специальный профиль.

Установка маяков

Монтаж представляет собой следующую процедуру:

1. Используя строительный уровень, выставляют крайний профиль в строго вертикальном положении и крепят его двумя саморезами.
2. Далее маяк закрепляют с помощью гипсового раствора.
3. Следующий шаг – установка маяка с другого края стены. Для монтажа всех профилей в одной плоскости между крайними направляющими натягивают нитку.
4. Затем устанавливают остальные маяки, расстояние между которым должно быть меньше длины правила.

Оштукатуривание поверхности

После установки маяков можно переходить к процессу оштукатуривания. Штукатурка стен по сетке выполняется в несколько этапов, на каждом из которых наносится один слой раствора.

Первый этап. Оштукатуривание обычно выполняется в 2 или 3 слоя, в зависимости от материала стен. Начальный слой наносится путем «обрызга». Для этого готовят раствор, который по консистенции должен напоминать сметану. Готовую смесь набрасывают мастерком или ковшиком в произвольном порядке. Раствор можно и намазывать, но первый вариант – проще и быстрее. Нанесенную смесь разравнивают шпателем. Толщина слоя «обрызга» должна составлять около 10 мм.

Набрасывание штукатурки на стену

Второй этап. После полного высыхания первого слоя замешивают более густую смесь тестообразной консистенции. Нанесенный с помощью мастерка раствор разравнивают правилом, которое прижимают к маякам и протягивают снизу вверх. Этот слой должен полностью покрыть армирующую сетку. После того как раствор схватится, профили вытаскивают, а оставшиеся борозды заделывают.

Выравнивание штукатурного слоя правилом

Третий этап. Заключительная процедура – окончательное выравнивание застывшей поверхности. Для этого готовят жидкий раствор и, нанося его на стену, растирают круговыми движениями с помощью полутерка.

Приведенная выше технология оштукатуривания подходит для отделки любых поверхностей, независимо от того, какая армирующая сетка при этом используется.

Урок 09. Создаем плоскость стены для оштукатуривания

Мы снова продолжаем оштукатуривание стен в квартире. В уроке № 7 мы с Вами поставили первый штукатурный маяк на том самом месте, где у нас была самая выпуклая часть стены. Теперь остается один за другим установить остальные маяки. Как это сделать, чтобы обеспечить правильную плоскость стены?

Как сделать стену плоской при оштукатуривании

На рисунке Вы видите стену с установленным маяком:

На рисунке не обозначена штукатурная сетка. Мы помним, что она есть, просто я ее не рисовал, чтобы она Вам не мешала. Что теперь нужно сделать? Теперь под самым потолком с одного конца стены и с другого нужно закрепить 2 самореза. Между ними натянуть нить. Аналогичную процедуру нужно проделать вдоль пола. Важным моментом является то, что натянутая нить под потолком и вдоль пола должна касаться маяка, т. е. как бы скользить по нему. Это достаточно муторная работа, но без нее, к сожалению, не обойтись. Управлять нитью можно, если ее очень крепко затянуть на саморезах, а затем с помощью отвертки их слегка закручивать или откручивать.

В итоге, у Вас должно получиться следующее:

Итак, мы почти обозначили плоскость стены, но это еще не все. Дело в том, что стена может быть очень кривая, и тогда нитки касаясь маяка, между собой будут находиться в разных плоскостях. Чтобы было более понятно, представим что правый верхний и левый нижний углы стены выпирают вперед. В этом случает нитки хотя и идут параллельно друг другу, в пространстве будут перекрещены и плоскости мы не получим. Либо может быть другой вариант: плоскость есть, но она по горизонтали образует непрямой угол со смежной стеной.

Именно поэтому, для дальнейшего, более точного выставления нашей плоскости нужно использовать смежную стену, как ориентир. Для этого нам понадобится угольник (желательно длинный). Одну сторону угольника мы направляем вдоль нитки, вторую прислоняем к смежной стене и смотрим, как у нас идет сторона сторона угольника вдоль смежной стены. Если 90 градусов мы не получаем, значит снова начинаем манипуляцию с нитками. Это еще более заморочная процедура, но поверьте, что ей обязательно нужно выделить время. Разметка — великая вещь. Если Вы все точно выставите, то можно сказать, что сделаете пол дела. В итоге Вы должны добиться того, чтобы:

1. Между Вашей оштукатуриваемой стеной и смежной стеной Вы увидели прямой угол по верхней и нижней нитке (При этом, возможно, Вы поймете, что смежную стену также придется штукатурить).
2. Чтобы обе нитки касались маяка без перегиба (скользили по маяку):

Почему в принципе важен прямой угол? Дело в том, что при расстановке мебели и особенно ее навешивании на стены, угловые тумбы должны плотно прилегать к стене и быть выстроенными в одну линию с остальной мебелью. Это получится, если смежные стены будут друг по отношению к другу под углом в 90 градусов.

Если Вы этого добились — отлично! Теперь очень важно зафиксировать результат. Для этих целей мы должны взять еще саморезов и вкрутить их точно под натянутыми нитями на расстоянии около 50 см друг от друга как раз в тех местах, где у нас будут ставиться другие маяки:

Когда будете долбить стену, нитку нужно аккуратно отогнуть! Посмотреть, как продолбить бетонную стену, установить дюбель и вкрутить саморез можно здесь.

Помните мы с Вами условились, что работаем с маяками с высотой салазки 6 мм. Поэтому, далее нужно отрегулировать глубину закрутки саморезов. Мы должны так закрутить каждый из саморезов, находящихся под ниткой, чтобы расстояние от шляпки вкрученного самореза до нитки была как раз 6 мм.

Такую операцию мы проделываем со всеми саморезами.

Что нам осталось сделать? Необходимо проверить нашу работу по уровню! Берем уровень. Но, упс! Уровень то у нас 2 метра, а расстояние между саморезом под потолком и около пола намного больше. Как быть? Здесь я крайне рекомендую позаботиться о том, чтобы заранее в строительном магазине приобрести длинную планку по высоте Вашей комнаты (2,5 — 3 метра), и главное, чтобы эта планка не гнулась. Она может быть из пластика или металла (реже дерева, т. к. дерево будет точно кривое). Так вот имея эту планку, Вы прислоняете ее к саморезам, а уже к планке прислоняете уровень.

Далее смотрим на пузырек. Чтобы вспомнить, как пользоваться строительным уровнем, загляните в статью: Отвес и строительный уровень. Если планка стоит криво, значит еще раз внимательно подстраиваем шляпки саморезов. Настроив саморезы в месте установке нового маяка, переходим к следующей паре саморезов. Муторно, но что делать.

Но вот, наконец, Вы аккуратно выверили все саморезы под будущие маяки. Теперь обязательно зафиксируйте саморезы раствором штукатурки или ремсостава, как мы это делали в статье Ставим первый штукатурный маяк, в разделе «Фиксируем вертикаль». После этого можно облегченно выдохнуть. Основную работу мы с Вами проделали.

Осталось последнее действие, которое еще больше приблизит нас к тому, чтобы мы наконец начали оштукатуривание стен по маякам. Мы с Вами знаем, что сам маяк — это легко гнущаяся планка, и если его просто так прислонить к двум саморезам, то он естественно прогнется в середине и в таком положении ставить его будет не удобно. Нужно между двумя саморезами, находящимися под потолком и над полом навернуть еще хотя-бы 2 -3 самореза для каждого маяка. Отрегулировать их будет довольно просто, ведь у нас под потолком и над полом уже крепко посаженные, выверенные саморезы. Возьмем длинную планку прислоним ее к ним. Поэтому 2-3 самореза, которые предстоит поставить нужно просто довернуть так, чтобы шляпки саморезов касались плоскости планки.

В итоге получим следующую финальную картинку:

Работая со стенами, Вам непременно придется делать на них какие-либо пометки, либо что-то чертить. В этом случае Вам очень пригодятся строительные карандаши, о которых Вы можете прочитать.

А вот мне интересно, есть ли у Вас свой опыт штукатурения? Может поделитесь ?