0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка по маякам за батарей

Выравнивание стен по маякам: выравнивание бетонных, деревянных стен шпаклевкой своими руками — технология

После ремонта хочется, чтобы стены в доме или квартире выглядели идеально, и для этого существует только один способ — выравнивание стен по маякам.

На подготовленной таким образом поверхности декоративные отделочные материалы будут смотреться аккуратно, а результат ремонта доставит радость владельцу квартиры.

Использовать метод маячковых реек достаточно просто, поэтому обязательно попробуйте выполнить эту работу самостоятельно.

Используемые инструменты и материалы

Выравнивание стен по маякам своими руками требует наличия определенных инструментов и материалов, которые нужно подготовить заранее.

Итак, для выполнения работы понадобятся:
  • Мастерок
  • Правило (обычно требуются короткое правило для узких или труднодоступных мест и длинное — для основной части поверхности); выбирая длину этого приспособления, не забывайте: слишком короткое правило (менее 1 м) требует использования большего количества реек, а очень длинное делает выполнение работы менее качественным и более трудоемким
  • Строительный или лазерный уровень
  • Строительный угол — инструмент для разметки внутренних углов помещения
  • Миксер для размешивания раствора и емкость для замеса
  • Широкая малярная кисть для нанесения грунтовальной смеси
  • Шпатель
  • Малярная сетка (металлическая, изготовленная из стекловолокна или полиэтилена).
Также понадобятся следующие материалы:
  • Маяки — специальные направляющие, которые позволяют выполнить процесс выравнивания; они изготавливаются чаще всего из оцинкованного металла и имеют Т-образный профиль
  • Грунтовка
  • Штукатурка (гипсовая или цементно-песчаная)
  • Шпатлевка

Подготовка поверхностей

Самому процессу выравниванию предшествуют соответствующие подготовительные работы.

В первую очередь нужно полностью, до бетонного основания, удалить старую штукатурку. Если по каким-либо причинам было решено ее оставить, простучите стены молоточком.

Таким способом можно выявить скрытые дефекты и участки отслоения материала. В этих местах штукатурку обязательно нужно счистить.

Затем внимательно осмотрите стену и если обнаружите большие углубления, замажьте их штукатуркой, а имеющиеся выступы необходимо стесать. После этого перепады не должны превышать 12 мм. Лучше эти работы проводить не на глаз, а с использованием приспособлений: лазерного уровня или народным способом — с помощью ниток.

Подготовленную таким образом поверхность необходимо очистить от пыли или пропылесосить, и обработать грунтовочной смесью.

Этот шаг является необходимым — слой грунтовки защитит от появления плесени или грибков, а также от чрезмерного впитывания влаги из штукатурки.

Состав грунтовочного раствора выбирается в зависимости от материала поверхности, на которой будет использован. Например, для того чтобы сделать выравнивание бетонных стен подойдет грунтовка типа «бетон-контакт».

Если впоследствии на ремонтируемой поверхности планируется укладка плитки или кафеля, а также при больших ее неровностях, когда предполагаемый слой штукатурки превысит толщину в 10 мм, следует использовать армирующую сетку.

Сетка может быть изготовлена из металла, стекловолокна или полиэтилена; она закрепляется с помощью раствора или на дюбели.

Приступаем к выравниванию

После подготовительных работ можно начинать выравнивание стен по маякам. Технология этого процесса несложная и заключается в том, что к горизонтальной поверхности прикрепляются маячковые профили, по которым с помощью правила наносят раствор для оштукатуривания.

Процедура состоит из нескольких этапов:
  • Установка маяков
  • Оштукатуривание стен
  • Заключительные работы

Рассмотрим более подробно каждый из этапов.

Расставляем маяки

Установка маячковых реек — это самая ответственная часть работы. Лучше использовать готовые профили, приобретенные в строительном магазине. Часто можно встретить рекомендации по сооружению маяков из гипса или цементного раствора, но к ним не нужно прислушиваться.

Во-первых, из подручных средств нельзя создать действительно ровную поверхность, а во-вторых, впоследствии места стыка таких сооружений и основного раствора будут расслаиваться.

Вначале размечаем комнату и отмечаем места расположения профилей. Расстояние между соседними рейками должно быть на 10 см меньше, чем длина правила.

Самая сложная задача — правильно выставить рейки по уровню.

Для этого можно использовать простой метод:
  • По линии расположения маячкового профиля вкручивают шурупы (до самой шляпки)
  • С помощью отвеса намечаем уровень и до него выворачивает шурупы (по шляпкам должна проходить намеченная плоскость). Не следует забывать, что шурупы нужно равнять не только в одной линии, но и по соседним, а также вывести угол 90 градусов с примыкающими стенами
  • После того как все шурупы установлены, они покрываются слоем раствора для штукатурки, а сверху на шляпки прикладывается маячковый профиль.

Используя этот метод, можно просто и очень точно выставить рейки по уровню. После высыхания раствора, который их прикрепляет, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию.

Выравнивание стен штукатуркой своими руками

Раствор для выравнивания стен по маякам следует выбирать в зависимости от условий в ремонтируемом помещении. При нормальном уровне влажности можно применить гипсовый состав, а для комнат с высоким содержанием влаги в воздухе (кухонь, ванных комнат, балконов) следует использовать цементно-песчаный раствор.

Нанесение штукатурки происходит в два захода. На первом, «черновом», этапе раствор наносят так, чтобы его уровень на 5—10 миллиметров не доходил до плоскости маяков.

После полного высыхания первого слоя приступают к окончательному «чистовому» этапу. Раствор для оштукатуривания наносят с излишком и разравнивают по уровню: правило упирают в плоскости соседних профилей и медленно ведут по направлению снизу вверх. Ни в коем случае нельзя отрывать правило от реек, в противном случае нужно снова начать разравнивание с самого низа.

После того как штукатурка просохла, маячковые рейки убирают. После удаления остаются продольные желоба, которые замазывают раствором, причем для выравнивания используют уже высохшую оштукатуренную поверхность. Если планируется последующая укладка кафеля или плитки, маяки можно не удалять.

Заключительный этап

После нанесения штукатурки получается ровная поверхность, но она еще не пригодна для проведения облицовочных работ. Для укладки кафеля ее нужно дополнительно подшлифовать и вскрыть слоем грунтовки. Если планируется последующая покраска или поклейка обоев, то стены следует тщательно прошлифовать шкуркой и довести до идеальной гладкости с помощью нанесения стартовой, а затем финишной шпатлевок.

Следует знать, что выравнивание стен шпатлевкой обязательно должно сопровождаться качественной шлифовкой специальными сетками или шкурками.

Выравнивание углов стен по маякам

Одним из сложных участков работы являются внутренние углы комнаты.

На первый взгляд небольшие перекосы в углах не очень бросаются в глаза, но как только возникает необходимость установки какой-либо угловой конструкции (например, угловой полки), они сразу становятся заметны.

Внимание этим участкам помещения следует уделить еще при расстановке профилей: вывести прямой угол с помощью специального строительного инструмента — угольника.

Нанесение штукатурки в углах также проводят в два этапа. После того как второй слой уже немного прихватился сверху, но еще остался влажным, угол выводится с помощью специального углового шпателя.

Как провести ремонт за батареями?

Когда проводится ремонт, поверхности за батареями центрального отопления часто остаются без должного внимания. А впоследствии, при перепланировке квартиры, замене или переносе батарей в другое место, появляется необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.

Существует ряд причин, для того чтобы уделить внимание поверхностям за батареями при проведении ремонта:

  1. Даже выполнение небольшого ремонта будет способствовать появлению строительной грязи
  2. Если вам придется экстренно ремонтировать стену за батареями во время отопительного сезона, вы на длительное время останетесь без тепла
  3. Для этих участков нужно небольшое количество материалов, которые невыгодно или невозможно купить в малых количествах; кроме того, для них часто не остается запаса обоев и плинтусов.

Как же правильно выровнять участки за батареями? Во-первых, следует обязательно снять батареи. Для этого лучше вызвать специалиста — так вы убережете свое имущество и соседей снизу от возможного подтопления. Подготовка поверхности ничем не отличается от работ на остальных участках.

Сделать ремонт в этих местах можно и не выполняя выравнивание стен по маякам, за батареей можно использовать только правило.

Выравнивание деревянных стен

Деревянные конструкции проседают и деформируются намного чаще, чем бетонные, поэтому их нужно тщательно выравнивать.

Это можно сделать с помощью оштукатуривания или используя листы гипсокартона.

Поверхность из дерева следует правильно подготовить: удалить абсолютно всю старую отделку, выдернуть шурупы или гвозди, имеющиеся отверстия и щели задуть монтажной пеной.

После очистки деревянные стены должны хорошо просохнуть, в противном случае они в скором времени могут быть разрушены плесенью или паразитами. Для просушки лучше применять специальный состав.

После высушивания можно приступать к выравниванию.

Если был выбран метод использования маяков, следует помнить, что для дерева не подходят металлические приспособления. Для того чтобы добиться максимально ровной поверхности, используют дранки — специальные узкие деревянные рейки.

Можно использовать уже готовые дранки, но их стандартная длина составляет 2 м, поэтому при более высоких потолках рейки нужно добавлять. Можно изготовить эти приспособления своими руками, распилив доску толщиной около 25 мм на бруски квадратного сечения.

Дранки прибиваются гвоздями, а после нанесения заключительного слоя штукатурки, их извлекают.

Альтернативные способы выравнивания

Метод использования маячковых профилей является предпочтительным, но не обязательным. Если неровности небольшие или к качеству ремонта не предъявляются слишком строгие требования (например, в подсобных помещениях), можно сделать выравнивание стен правилом без маяков.

Поверхность для применения этого метода подготавливается так же, как и при использовании маячковых реек, но при разравнивании слоя штукатурки используется только правило.

Этот способ более трудоемкий, но помогает существенно сэкономить на расходных материалах.

Клуб ремонта

Ремонт своими руками

Выравнивание стен по маякам: выравнивание бетонных, деревянных стен шпаклевкой своими руками — технология

от admin

После ремонтных работ охота, чтоб стены в квартире или доме смотрелись прекрасно, и для этого есть всего один вариант — разравнивание поверхности стен по маякам.

На приготовленной подобным образом плоскости декоративные материалы для отделки смотрятся бережно, а эффект ремонта подарит радость хозяину квартиры.

Применять способ маячковых реек очень легко, и поэтому непременно пробуйте сделать эту работу своими руками.

Применяемые инструменты и материалы

Разравнивание поверхности стен по маякам собственными руками просит присутствия конкретных материалов и инструментов, какие необходимо приготовить заблаговременно.

Итак, для исполнения работы потребуются:

  • Мастерок
  • Правило (в большинстве случаев нужны короткое правило для нешироких или тяжелодоступных мест и длинное — для главный части плоскости); подбирая длину этого устройства, не забудьте: через чур короткое правило (меньше 1 м) просит применения большего количества реек, а достаточно длинное выполняет исполнение работы меньше хорошим и больше сложным
  • Ремонтный или лазерный уровень

  • Ремонтный угол — инструмент для размечивания углов внутренних помещения
  • Миксер для размешивания раствора и емкость для замеса
  • Широкая малярная кисть для нанесения грунтовальной смеси
  • Шпателек
  • Сетка для малярных работ (железная, сделанная из стекловолокна или полиэтилена).
  • Читать еще:  Штукатурка по пеноплексу процесс

    Также потребуются следующие материалы:

    • Маяки — специализированные направляющие, какие дают возможность сделать процесс выравнивания; их делают очень часто из оцинковки и имеют Т-образный профиль
    • Грунтовка
    • Штукатурка (гипсовая или цементно-песочная)
    • Шпаклевка

    Подготовка поверхностей

    Самому процессу выравниванию предшествуют подходящие работы по подготовке.

    Сначала необходимо целиком, до основания из бетона, удалить устаревшую штукатурку. Если по каким-то причинам решили ее оставить, простучите стены молоточком.

    Таким вариантом можно обнаружить участки отслоения и скрытые дефекты материала. В этих местах штукатурку непременно необходимо снять.

    Потом тщательно посмотрите стенку и если найдёте большие углубления, замажьте их штукатуркой, а присущие выступы нужно стесать. Потом перепады не обязаны быть больше 12 мм. Лучше данные работы осуществлять не на глаз, а с применением устройств: лазерного уровня или простонародным вариантом — при помощи ниток.

    Приготовленную подобным образом поверхность нужно почистить от пыли или пропылесосить, и отделать грунтовочной смесью.

    Данный шаг считается важным — грунтовочный слой убережет от появления плесени или грибков, а еще от излишнего поглощения влажности из штукатурки.

    Состав грунтовочного раствора выбирается в зависимости от материала плоскости, на какой будет применен. К примеру, чтобы выполнить разравнивание стен из бетона подходит грунтовка типа «бетон-контакт».

    Если после на ремонтируемой плоскости предполагается укладывание плитки или кафеля, а еще при больших ее неровностях, когда предполагаемый штукатурный слой превысит толщину в 10 мм, необходимо применять сетку для армирования.

    Сеточка может быть сделана из металла, стекловолокна или полиэтилена; она крепится при помощи раствора или на дюбеля.

    Приступаем для выравнивания

    После работ по подготовке можно начать разравнивание поверхности стен по маякам. Технология данного процесса простая и состоит в том, что к поверхности размещенной по горизонтали крепятся маячковые профиля, по каким при помощи правила наносят раствор для заштукатуривания.

    Процедура состоит из нескольких стадий:

    • Установка маяков
    • Стеновое оштукатуривание
    • Последние работы

    Будем детально рассматривать любой из этапов.

    Устанавливаем маяки

    Установка маячковых реек — это самая ответственная часть работы. Лучше применять готовые профиля, приобретенные в магазине по продаже строительных материалов и инструментов. Часто можно повстречать советы по сооружению маяков из гипса или раствора из цемента, но к ним не надо вслушиваться.

    Самоё-первое, из средств находящихся под рукой нельзя создать на самом деле идеальную поверхность, а второе, после места соединения таких строений и основного раствора будут слоиться.

    Сначала размечаем жилую площадь и отмечаем места месторасположения профилей. Расстояние между соседними рейками обязано быть на десять сантиметров поменьше, чем длина правила.

    Самая непростая задача — точно поставить рейки по уровню.

    Для этого необходимо применять обычный способ:

    • По линии месторасположения маячкового профиля вкручивают саморезы (до самой шляпки)
    • При помощи отвеса отмечаем уровень и до него выворачивает саморезы (по шляпкам обязана идти намеченная поверхность). Нужно всегда помнить, что саморезы необходимо выравнивать не только в одной линии, но и по соседним, а еще выводить угол 90 градусов с примыкающими поверхностями стен
    • Как только все саморезы установлены, они покрываются слоем раствора для штукатурки, а поверх на шляпки прикладывается маячковый профиль.

    Используя данный метод, можно просто и достаточно определенно поставить рейки по уровню. После того как высохнет раствора, который их прикрепляет, приступаем напрямую к оштукатуриванию.

    Разравнивание поверхности стен штукатуркой собственными руками

    Раствор для выравнивания поверхности стен по маякам необходимо подбирать в зависимости от требований в ремонтируемом помещении. При обычном уровне влажности можно задействовать гипсовый состав, а для помещений с большим содержанием влажности в воздухе (кухонь, ванных помещений, балконов) необходимо применять раствор из цемента и песка.

    Нанисение штукатурки совершается в 2 захода. На первом, «черновом», шаге раствор наносят так, чтоб его уровень на 5—10 миллиметров не доходил до поверхности маяков.

    После полного засыхания первого слоя приступают к конечному «чистовому» этапу. Раствор для заштукатуривания наносят с избытком и выравнивают по уровню: правило упирают в поверхности соседних профилей и потихоньку ведут в направлении снизу вверх. Ни в коем случае нельзя отрывать правило от реек, в другом случае необходимо опять начать разравнивание с самого низа.

    Как только штукатурка просохла, маячковые рейки удаляют. После убирания остаются продолговатые желоба, какие замазывают растворчиком, притом для выравнивания применяют уже высохшую оштукатуреную поверхность. Если предполагается дальнейшая укладывание кафеля или плитки, маяки можно не удалять.

    Последний момент

    После того как нанесли штукатурки выходит идеальная поверхность, но она еще не подходяща с целью проведения работ по отделке. Для укладывания кафеля ее необходимо дополнительно подшлифовать и вскрыть грунтовочным слоем. Если предполагается дальнейшая покраска или наклеивание обоев, то стены необходимо очень тщательно зашлифовать шкуркой и довести до прекрасной гладкости при помощи нанесения стартовой, а потом конечной шпатлевок.

    Необходимо знать, что разравнивание поверхности стен шпаклевкой непременно должно сопровождаться хорошей шлифовкой специализированными сеточками или шкурками.

    Разравнивание углов стен по маякам

    Одним из непростых участков работы считаются внутренние углы комнаты.

    Кто то может подумать маленькие перекосы в углах не достаточно кидаются в глаза, но как только есть необходимость установки какой-нибудь угловой конструкции (к примеру, угловой полки), они сразу стают видны.

    Внимание этим участкам помещения следует уделять еще при разстановке профилей: выводить прямой угол при помощи специализированного инструмента для строительных работ — угольника.

    Нанисение штукатурки в углах также проводят в 2 этапа. Как только еще один слой уже чуть-чуть прихватился сверху, но еще остался мокрым, угол выводится при помощи специализированного углового шпателя.

    Как сделать ремонт за батареями?

    Когда ведется ремонт, плоскости за батареями централизованого отопления зачастую остаются без необходимого внимания. А после, при перепроектировке квартиры, замене или перенесении батарей в иное место, возникает потребность проведения добавочных работ по строительству.

    Есть ряд причин, чтобы уделять большое внимание поверхностям за батареями при выполнении ремонта:

    1. Даже исполнение маленького ремонта будет помогать образованию ремонтной грязи
    2. Если вам понадобится экстренно ремонтировать стенку за батареями во время отопительного сезона, вы на продолжительное время остаетесь без тепла
    3. Для этих участков необходимо маленькое количество материалов, какие невыгодно или нереально приобрести в небольших количествах; в дополнение, для них часто не остается запаса обоев и плинтусов.

    Как же точно поровнять участки за батареями? Самоё-первое, следует непременно снять батареи. Для этого лучше стать причиной специалиста — так вы защитите собственный благосостояние и соседей которые живут снизу от предполагаемого затопления. Готовим поверхность не отличается ничем от работ на других участках.

    Провести ремонтные работы в этих местах можно и не создавая разравнивание поверхности стен по маякам, за батареей можно применять только правило.

    Разравнивание стен из дерева

    Конструкции из дерева проседают и изменяются очень часто, чем бетонные, и поэтому их необходимо очень тщательно ровнять.

    Это можно выполнить при помощи заштукатуривания или применяя гипсокартонные листы.

    Поверхность из древесины следует точно приготовить: удалить полностью всю устаревшую облицовку, выдернуть саморезы или гвозди, присущие отверстия и щели задуть пеной для монтажа.

    После очищения стены из дерева должны прекрасно высохнуть, в другом случае они в недалеком будущем могут быть уничтожены плесенью или паразитами. Для просушки лучше применять специализированный состав.

    После высушивания приступаем для выравнивания.

    Если выбрали способ применения маяков, не забывайте, что для дерева не подойдут железные устройства. Чтобы достигнуть очень ровной плоскости, применяют дранки — специализированные узкие рейки из дерева.

    Можно применять уже готовые дранки, но их обычная длина составит 2 м, и поэтому при очень больших потолках рейки необходимо прибавлять. Можно сделать эти устройства собственными руками, распилив доску у которой толщина около 25 мм на бруски квадратного сечения.

    Дранки прибиваются гвоздками, а после того как нанесли последнего штукатурного слоя, их вынимают.

    Альтернативные варианты выравнивания

    Способ применения маячковых профилей считается хорошим, но не необходимым. Если неровности маленькие или к качеству ремонта не предъявляются через чур суровые потребности (к примеру, в подсобках), можно выполнить разравнивание стен правилом без маяков.

    Поверхность для использования этого способа готовится так же, как и при эксплуатации маячковых реек, но при разравнивании штукатурного слоя применяется только правило.

    Данный вариант более трудный, но поможет значительно сэкономить на применяемых материалах.

    Отделка стен за батареями отопления своими руками

    Недавно столкнулся с такой темой как, отделка стен за батареями центрального отопления своими руками. Хочу поделиться опытом, поскольку есть свои нюансы, и думаю, что они будут Вам интересны.

    Отделка стен за батареями. Думайте о мелочах

    Оказывается, когда люди делают ремонт в своих квартирах, то совершенно забывают, что отделка стен за батареями также важна, как и отделка основных стен. А закончив работу, осознают, что батареи, на самом деле, не доделаны, стенка за ними некрасивая, и ее конечно нужно приводить в соответствующий вид.

    Почему так происходит? Вот несколько причин:

    • батарея отопления закрывает собой часть стены, поэтому нет необходимости за ней что-то делать;
    • будут длинные шторы от карниза до пола и батарей вообще не будет видно;
    • на батареи будут навешиваться декоративные экраны.

    С этими пунктами трудно не согласиться, т. к. они абсолютно справедливы. Но, далеко не каждая семья в состоянии запланировать весь будущий ремонт, что называется, под ключ, и многие мелочи додумываются по ходу. Например, уже по окончании ремонта выясняется:

    • наверное в этой комнате с такими обоями лучше подойдут жалюзи, либо короткие шторы до подоконника, а не до пола;
    • комната относительно небольшая по площади, и если повесить декоративные экраны на батареи, то они будут смотреться очень громоздко и украдут пространство в помещении.

    Вот и получается, что первичное видение относительно батарей изменилось. Выходит, не будет ни длинных штор, ни декоративных экранов. Так что тогда? Страшная необработанная стена за батареями, которая при отсутствии штор очень даже видна? Кстати, есть дома, где в комнатах присутствуют по 2 окна. Значит будут видны 2 страшные стены?

    Читать еще:  Штукатурка по пеноплексу ошибки

    В чем же сложность, спросите Вы? Подумаешь маленький кусок стены, его можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями реально кривая или с выбоинами, то обои просто так на нее не наклеишь, скорее всего ее придется худо-бедно ровнять, а значит придется возиться и с грунтовкой, и со штукатуркой, и со шпаклевкой. Читайте у меня подробную статью про подготовку стен под обои. После поклейки обоев нужно не забыть выпилить и закрепить плинтуса, которые под батареями представляют собой сплошные внешние и внутренние углы. Самое ужасное еще состоит в том, что если у Вас основной ремонт уже закончен, то в квартире относительно чисто. И вот представьте себе, Вам в мини-варианте фактически придется повторить весь ремонт от начала и до конца с маленьким куском стены.

    Правда, могу Вас немного успокоить, поскольку есть определенные допущения, которые позволят все же сократить время.
    Итак, начинаем. Параллельно, я буду учитывать время, затрачиваемое на такой ремонт.

    Демонтаж батареи отопления

    Первое, что предстоит сделать — это снять батарею отопления. Хоть перед ней и установлена перемычка (байпас), и перекрыв краны, можно самостоятельно осуществить демонтаж, все же нужно учесть один момент. Если отопление в квартире не включено, то можно снять и самим, но если отопление уже подали, то кто его знает, в каком состоянии у Вас шаровые краны, перекрывающие батарею. А вдруг они с течением времени прохудились? В этом случае, самостоятельный съем может обернуться большой бедой и для Вас и для Ваших соседей, и лучше будет вызвать мастера.

    Нужно подготовить место будущего ремонта, закупить необходимые материалы и инструменты. Плюс вызвать мастера для снятия батареи и не забыть включить время на сами работы мастера. На все планируем 1 день .

    После работы мастера мы увидим следующую возможную картину:

    Первичная обработка стены за батареей

    На картинке выше совершенно четко видно, что стена за батареей не обработана. Если Вы впервые снимаете батарею, то скорее всего, там вообще будет не белая, а серая пыльная стена, со старой въевшейся краской. Понятно, что на такую стену сразу обои не поклеить. Если Вы задумали не клеить обои, а сделать облицовку стены декоративной панелью, как это наглядно видно на картинках в статье Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире, то в любом случае, стену нужно обработать хотя бы для того, чтобы убрать запахи старых стен и старого ремонта (совет из моего личного опыта).

    Итак, с чего же начать? Начинаем отбивать лишние бугры на стене, остатки старой шпаклевки и краски молотком и зубилом. Особенно проходим в тех местах, где у нас должен крепиться плинтус.
    Планируемое время около 1 часа :

    Затем нужно обязательно убрать весь мусор и загрунтовать стену (см. Рубрику Грунтовка стен).

    Стену грунтуем 2 раза. Само грунтование занимает 10 минут, но время высыхания каждого из слоев по 1,5 часа.

    Итого: уборка+грунтовка стены+ время на высыхания составляют около 4 часов .

    Как штукатурить за батареей

    Далее, нужно выровнять стену. Из нашей первоначальной картинки понятно, что стену придется штукатурить. Именно в этом месте можно один раз облегченно выдохнуть: штукатурить по маякам не обязательно! Даже, если Вы немного соврете и сделаете небольшую кривизну, то под батареями этого точно видно не будет. Поэтому, берем штукатурку и на глаз начинаем ровнять стену. У меня есть отдельная рубрика о том, Как штукатурить стены.

    На подготовку раствора штукатурки и саму работу (для непрофессионала) берем около 3 часов :

    А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка сохнет долго. От 2 до 7 дней. (если мы конечно хотим делать все по правильной технологии). Тут все зависит от толщины штукатурного слоя, времени года, сырости самого помещения. Но все же берем среднестатистическое время, равное 4 дням . Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанд, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это будет видно на следующей картинке:

    Да, чуть не забыл. Если Вы делаете ремонт во время отопительного сезона, то крайне рекомендую Вам сразу после съема батареи установить заглушки с целью Вашей же безопасности. Об этом важно почитать здесь.

    Как шпаклевать за батареей

    Как только получили белоснежную стену, нужно ее один раз загрунтовать (на разведение грунтовки, ее нанесение, и высыхание берем 2 часа ) и сразу переходить к шпаклевке. Здесь также можно поступить проще, чем мы это делали при шпаклевании больших стен. Совсем не обязательно покупать сухую смесь и ее готовить. Вполне можно обойтись готовой шпаклевкой. Это существенно сэкономит время:

    Шпаклевка наносится тонким слоем. Думаю за 1,5 часа Вы вполне справитесь:

    Время высыхания шпаклевки составляет 1 день . Второй раз, думаю, шпаклевать не стоит.

    Как шлифовать стены за батареей

    Вот теперь еще один важный нюанс. После шпаклевки, если следовать правильной технологии, мы должны шлифовать стену. Но не забываем, что шлифовка наждачной бумагой — это море пыли. А ведь основной ремонт у нас уже сделан. Поэтому здесь можно пойти на упрощение, как и в случае штукатурки без маяков. Мы не будем шлифовать стену наждачкой. Мы просто возьмем острый шпатель и срежем все лишние шпаклевочные микробугорки. Пыли будет по-минимуму, а стена все равно будет достаточно гладкой. Даже, если стена не получится идеальной, то для случая с батареями, что-называется, пойдет. Работы на 0,5 часа :

    Как клеить обои за батареей

    Теперь в последний раз грунтуем стену (снова 2 часа вместе с высыханием) и можно приступать к оклейке обоев:

    Клей подбираем тот, который годится для данного вида обоев. Например, на картинке, Вы видите виниловые обои на бумажной основе. К ним подойдет вот такой клей:

    Готовим клей согласно инструкции и приклеиваем обои. На оклейку берем 0,5 дня с учетом приготовления клея, разметки рулонов и оклейки. Есть важный комментарий по приклеиванию полотнищ. Нужно приклеить одно полотно с одной стороны ниши под батареей, а второе полотно начать приклеивать с другой стороны ниши. Это делается для того, чтобы шов был ровно по центу батареи, а не где-то, где он будет явно виден, поскольку батарея у нас не закрывает собой всю нишу:

    Если ниша длинная, то начинаем с одной стороны клеить полотно, следующее к нему встык, но с другой стороны ниши также уже приклеиваем одно полотно:

    Как крепить плинтус за батареей

    После оклейки обоев можно сразу приступать к разметке плинтуса, куда будут спрятаны возможные провода. Здесь основная заморочка в том, что сплошные углы. Вам точно понадобится стусло и пила. Но у меня есть очень подробная статья на эту тему, так что просто загляните в нее: Как крепить плинтус. На плинтус отводите 0,5 дня . Вам нужно все померить, правильно отпилить все углы, затем просверлить стену перфоратором в нужных местах, просверлить сам плинтус и прикрепить его к стене.

    Монтаж батареи отопления

    Итак, все готово, и можно приглашать мастера, чтобы он повесил батарею на место. Вот если снимать батарею можно, наверное, и самому, то обратно повесить — лучше доверить мастеру. Очень рекомендую не делать это самостоятельно. Если Вы каждый день не крутите трубы, не наматываете лен на резьбу, значит нет у Вас этого навыка. Вы не знаете сколько льна нужно накрутить и с какой силой заворачивать гайки, а работа эта очень ответственная:

    Ну вот, все готово, можно расставить цветочки на подоконник и любоваться своей работой:

    Подведение итогов по отделки стен за батареями отопления

    Каталог инструментов для отделочных работ

    Если Вы редко ходите по строительным магазинам, то, возможно, Вам будет трудно сразу ориентироваться в каком отделе и что нужно брать. Здесь представлен каталог инструментов для отделочных работ, где можно спокойно поискать все, что необходимо для работы: строительные ведра, шпатели, мастерки, кельмы и др.

    Давайте подведем итоги нашего мини-ремонта в случае, если батареи мы оставили на потом.

    • Придется снова разводить достаточно много грязи.
    • Придется достаточно длительное время жить в состоянии ремонта (посчитайте все часы, которые я привел, получится явно не 2 дня, про которые мы думали, когда только начинался разговор о батареях).
    • Отдельный ремонт под батареями очень не выгоден по деньгам (нужно платить мастеру за съем, установку батареи; нужно отдельно покупать грунтовку, штукатурку, шпаклевку, а в малых количествах это не продается, значит останется много лишнего материала; нужно помнить, чтобы у Вас остался запас по обоям и по плинтусу, о которых Вы вначале вообще не думали).

    Отсюда главный вывод: когда мы делаем ремонт, то максимально продумываем все до мелочей.

    Сегодня мы узнали буквально по шагам, как осуществляется отделка стен за батареями отопления. Был ли у Вас подобный опыт? А может кто-то встретился еще с большими трудностями?

    Штукатурка потолка по маякам и без своими руками: сомнительный способ выравнивания

    От автора: добро пожаловать на наш строительный портал, уважаемый читатель. По-видимому, вас интересует штукатурка потолка по маякам (или без маяков) своими руками. Видео, предоставленные в интернете, не всегда раскрывают эту тему в полной мере, поэтому текстовый комментарий определенно не будет лишним. И да, после прочтения статьи, вы, скорее всего, передумаете штукатурить потолок, приняв решение в пользу других способов выравнивания.

    Что нужно знать о штукатурке потолка?

    Первое и, пожалуй, самое главное, что нужно знать: это непростая и довольно грязная работа. Да и целесообразна ли вообще штукатурка потолка под маяк? Спорный вопрос.

    С одной стороны, безусловно, нужно, чтобы потолок (как, впрочем, и стены, и пол), был ровным. Но стоит ли добиваться этого подобным способом, когда есть другие, более простые современные решения? Или вы не слышали о подвесных конструкциях? Вероятнее всего, слышали. Кстати, на нашем сайте вы можете узнать о натяжных и гипсокартонных подвесных потолках более подробно и получить необходимые инструкции, чтобы провести все работы своими руками.

    Читать еще:  Штукатурка погреба жидкое стекло

    Еще необходимо учесть, что такой вариант выравнивания потолка подойдет вам только в том случае, если вам абсолютно не нужно точечное освещение и другие световые эффекты, а ведь освещение играет немаловажную роль в интерьере любого помещения — от него зависит восприятие пространства в целом.

    Но, будем полагать, что вы все обдумали, взвесили, проанализировали и решили, что ваша участь — это установка маяков для штукатурки. Что тут можно сказать? Решили, так решили. Сейчас мы подробно рассмотрим этот процесс и узнаем, как правильно выполняется штукатурка по маякам. Работа будет выполняться в несколько этапов.

    Разметка/грунтовка

    Чтобы выполнить работу правильно, — необходимо правильно разметить поверхность. Сразу хотелось бы обратить ваше внимание на один важный нюанс: маяки устанавливаются только (!) по направлению дневного света из окна. Если комната, где проводятся работы, угловая, и в ней, к примеру, два окна, то устанавливайте маяки вдоль.

    Зачем эти формальности? — спросите вы. Все просто: к примеру, вы устанавливали маяки в три ряда. При этом, где-то допустили ошибку, из-за чего средний маяк оказался ниже двух других. Это, кстати, довольно распространенное явление.

    В таком случае он будет выступать, образуя бугор, который, возможно, был бы не так заметен, будь он расположен вдоль комнаты, а не поперек. Это — своего рода мера предосторожности.

    А вот количество рядов определяется, исходя из ширины комнаты. В том случае, если она менее трех метров, — два ряда маяков — это то, что нужно. Расстояние между ними будет равно 180 см, а отступ от стен — 60 см, для работы правилом 2 м в длину — то, что нужно.

    В таком случае, сначала следует заштукатурить центральную полосу, а уже потом — те, что по бокам. Если же параметры нашего помещения несколько иные, — например, до пяти метров, то потребуется уже три ряда. Если более пяти метров, — то ставим четвертый ряд. Полагаю, здесь все понятно.

    Если помещение, скажем, 3,5 м в ширину, — то один маяк можно (даже нужно) расположить по центру, т.е. по центральной оси нашей комнаты. Другие же располагаем в 20 см от стен. В таком случае можно начать штукатурить от центра, — и до стены (правило дает нам такую прекрасную возможность).

    Каждый первый маяк должен быть немного короче, чем большое правило (нам подойдет инструмент длиной 2,5 м). А второй маяк — уже по ситуации. Теперь нам нужно отметить места, куда мы будем вкручивать саморезы. Сделать это можно маркером/карандашом.

    После того как места для саморезов определены — самое время взяться за перфоратор и сделать отверстия, а затем вставить в них дюбели. Но не торопитесь вкручивать сами саморезы. Для начала нужно обработать потолок с помощью грунтовки. Грунтовать поверхность нужно тщательно и качественно — в частности, от этого будет зависеть результат работы.

    Определяем самую низкую точку, используя угольник и лазерный уровень. Если такового нет, придется использовать обычный водяной уровень, прикрепленный к длинному правилу скотчем. В процессе работы ставим отметки возле отверстий, в которые уже забиты дюбеля (просто отмечаем, где ниже/где выше). Естественно, не нужно делать такие отметки возле каждого отверстия для самореза, но возле нескольких из них сделать такие пометки необходимо.

    Нам нужно определить точку, где будет нанесен самый тонкий слой. Если ошибиться, то последствия могут быть довольно серьезными. Мы можем израсходовать в несколько раз большее количество смеси. Или, что несколько хуже — мы можем попросту упереться в черновую плоскость.

    После того как мы выяснили, возле какого отверстия для самореза находится самый низкий участок, наш порядок действий будет таков:

    • вкручиваем саморез. Только не полностью, разумеется. Он должен выступать примерно на 5–7 мм, что равняется толщине стандартного маяка. Остальные же крепления будут выступать сильнее, чем первый,
    • вкручиваем второй саморез «на глаз», так сказать,
    • прикладываем уровень (в связке с правилом) к первому саморезу и к тому, что мы только что вкрутили. Если уровень не показывает идеально ровную плоскость (а, как правило, с первой попытки этого и не происходит), то мы хотя бы будем знать, вкручивать нам саморез или выкручивать,
    • вкручиваем/выкручиваем — и добиваемся ровной плоскости — пока пузырек не станет четко посредине,
    • контролируем расположение третьего самореза относительно первого и второго.

    Важно! Уровень необходимо контролировать между разными парами креплений (№1 и №2, №1 и №4, №1 и №5 — если правило достаточно длинное). Таким образом, шансы на ошибку будут сведены к минимуму.

    Если в процессе работы вы используете лазерный уровень, дело пойдет намного быстрее. Скажем, в помещении площадью 15 м² работа займет приблизительно 20 мин. Разумеется, в том случае, если вы умеете пользоваться этим инструментом.

    С водяным же уровнем, привязанным к правилу, дело может затянуться на несколько часов. Вы еще не передумали штукатурить? Хм… Ну тогда переходим непосредственно к самой штукатурке.

    Штукатурка потолка

    Вообще, суть штукатурки потолка заключается в том, чтобы мазать раствор на поверхность, а затем снимать лишнее при помощи правила. Если вы выбрали для себя штукатурку без маяков, то ориентироваться вам поможет натянутая нить, но и в данном случае принцип работы остается неизменным.

    Но если вы новичок в ремонтно-строительных вопросах, — все же используйте маяки. Но будь вы профессионалом, то… наверное, не читали бы данный текст, а выполнили работу по своему усмотрению. А поскольку вы, все-таки, это читаете — вывод один: используйте маяки — так вы убережете нервную систему от лишнего стресса и, возможно, получите ровный потолок. Возможно.

    Для штукатурки не следует использовать густой раствор, как, возможно, вы могли бы использовать для отделки стен. Не забывайте о гравитации, которая здесь прямо противодействует нашей работе. Все-таки, Исаак Ньютон был прав.

    Слишком густой раствор будет плохо прилипать к потолку. Есть вероятность, что он может отвисать, а этого допустить уж никак нельзя. Способ нанесения лучше выбрать, в зависимости от толщины: до 1,5 см — используем стальную гладилку, т.е. накладываем на нее штукатурку, а затем аккуратно ее разглаживаем на потолке, если толщина составляет более 1,5 см, то куда логичнее и целесообразнее будет использование шпателя.

    Еще одни немаловажный момент: чем толще слой, тем выше вероятность образования так называемых пузырей. Происходит это в тех местах, где раствор плохо сцепился с поверхностью потолка и попросту провис. Чаще всего, такое можно наблюдать по углам помещения.

    Чтобы не допустить это неприятное явление, поступаем следующим образом: первоначально наносим раствор тонким слоем с помощью гладилки, чтобы он хорошо взаимодействовал с поверхностью. А поверх него, как нетрудно догадаться, наносим уже остальную массу раствора.

    Но если вы будете использовать данный метод, то интервал между нанесением слоев должен составлять не более 30 мин. Иначе слои могут получиться разнородными, поэтому будут плохо взаимодействовать друг с другом.

    Если пузыри все же образовались, не волнуйтесь. Есть один действенный способ борьбы с ними. Заключается он в том, что вы попросту сдираете шпателем уже схватившийся раствор до основания, после чего наносите новый слой.

    Отметим еще одну важную деталь: работать следует спиной к окну. Это, кстати говоря, одна из основ древнего воинского искусства фехтования: всегда занимайте позицию спиной к солнцу, чтобы хорошо видеть противника. В свою очередь, встречный свет будет ослеплять вашего оппонента, что также сыграет вам на руку.

    Вы можете спросить: при чем здесь это? Но и в ремонтных работах этот принцип можно применить: свет из окна не мешает, а наоборот, помогает вам рассмотреть возможные погрешности, которые вы сможете быстро и относительно легко исправить.

    И еще: лишний раствор нужно ликвидировать движением на себя, а последний слой — от себя. Это позволит вам сразу же разглядеть погрешности и исправить их до того, как раствор схватится и затвердеет. Продолжаем работу подобным способом, пока не останутся только участки вдоль стен, которые мы замазываем после того, как выкрутим все (!) саморезы.

    Чем собственно штукатурить?

    Важный вопрос. Опытные мастера по ремонту, как правило, рекомендуют использование гипсовой штукатурки ROTBAND. Перед цементно-песочной смесью, штукатурка «Ротбанд» имеет ряд значимых преимуществ, одно из которых — это пластичность.

    Источник: http://myshtukaturka.ru/

    Даже при незначительном перекосе на уже схватившемся цементе образуются трещины. ROTBAND же не имеет такого свойства: смесь хорошо взаимодействует с поверхностью, даже если она не в идеальном состоянии. Как раз-таки «Ротбанд» делает возможным штукатурку без маяков, которая даст более-менее неплохой результат.

    Теперь переходим к финальному этапу работы, а именно — к затирке.

    Затирка поверхности

    Здесь нет ничего принципиально сложного: просто наносим на потолок тонкий слой штукатурки (не на весь и сразу, разумеется, а всего лишь где-то на 1 м²) — и ждем, пока она подсохнет. Теперь можно и «отполировать» поверхность. При этом не нужно прилагать много усилий: в конечном счете нет принципиальной разницы, будет ли поверхность идеально «отполированной» или просто, немного затертой.

    Логическое заключение

    Вот мы и рассмотрели штукатурку потолка поэтапно. Но! Стоит ли прилагать столько усилий ради того, чтобы… здесь я даже затрудняюсь привести весомое преимущество такого способа выравнивания перед натяжным или гипсокартонным потолком. Кстати, с точки зрения экономии бюджета, натяжной потолок или гипсокартонная подвесная конструкция обойдется вам не дороже.

    На этом все, уважаемый читатель. Если вы еще не передумали штукатурить, то удачи и терпения вам в этом нелегком деле. Но, как мы знаем, лучше семь раз подумать — и один раз сделать, чем наоборот. Но предпочтения у всех разные, поэтому и потолки бывают разные.

    Подписывайтесь на наши группы и делитесь ссылкой с друзьями и подписчиками в социальных сетях. До новых встреч, уважаемый читатель, заходите еще!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector