Штукатурка по маякам что это значит - Ремонт и дизайн от ZerkalaSPB.ru
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка по маякам что это значит

Выбор маяков для оштукатуривания стен. Какие маяки для оштукатуривания используем мы

Меня зовут Павел Клюев, я совладелец, специалист по рекламе и менеджер по продажам компании «Мех-Эксперт», в одном лице. На сайте я излагаю свои мысли и соображения, на основе наблюдения за рынком и людьми. Возможно в чём-то я ошибаюсь, но мне кажется, что дело обстоит именно так

Маяки нужны для выравнивания стен с помощью штукатурки. Маяки выставляются на стене по одному уровню и служат направляющими ориентирами для выравнивания штукатурки. Между установленными маяками наносится штукатурная смесь и потом с помощью штукатурного правила, установленного на верхние точки маяков, штукатурная смесь выравнивается по плоскости

От того, насколько правильно установлены маяки зависит итоговый расход штукатурки и общая ровность стен

Все профессиональные штукатуры используют для установки маяков лазерные уровни, не профессиональные – обычные уровни, а таджики и узбеки могут использовать «отвес» — веревку с утяжелителем на конце

Мы используем самонивелирующиеся лазерные уровни с горизонтальной и вертикальной проекцией 12 линий (правильное название — лазерный построитель плоскостей). Так получается идеальная точность

Какие маяки принято использовать в Пензе?

Для штукатурных работ в России, и в частности в Пензе, принято использовать металлические штукатурные маяки. Почему? Потому что они самые дешевыее, быстро ставятся и продаются в любом строительном магазине

Недостатки металлических маяков

Металлические маяки – отличная вещь, вот только ржавеют. Тем более, что при оштукатуривании они оказываются во влажной среде (штукатурка). А это значит, что ржавчина проступит на финишную отделку стен ржавыми пятнами. Поэтому металлические маяки приходится удалять после начального схватывания штукатурки. В результате остаются штробы

Штробы потом замазываются штукатуркой. Но что получается? Штукатурка на стене не монолитная, а как бы кусками. А ещё, штукатурка заполняющая штробы, при высыхании немного проседает. Поэтому получаются небольшие углубления. Это не всегда так. Если всё делать четко по тезнологии, то таких проблем не будет. Но во-первых, не все досконально знают технологию, а во-вторых есть человеческий фактор — забыли, пропустили, не успели (бывает у всех, и у нас тоже)

Почему мы рекомендуем пластиковые маяки?

Мы используем пластиковые маяки, потому что их не нужно вынимать. Они не ржавеют

Поэтому, после оштукатуривания по пластиковым маякам стены становятся полностью монолитными

Ещё один момент – пластиковые маяки ставятся на штукатурку по все длине (чтобы маяк не треснул при нажатии). Поэтому при подрезании штукатурки жесткость маяка максимальная и плоскость получается идеальной

А металлические маяки устанавливаются на «шлепки» штукатурки (потому что не трескаются), поэтому в некторых местах при усилии могут прогибаться, а значит плоскость может получиться с дефектом

Почему тогда все остальные используют металлические маяки?

Пластиковые маяки хрупкие, и если их поставить на шлепки, как металлические, они могут лопнуть
Пластиковые маяки мало где продаются. В Пензе их практически нет в продаже
Хорошие пластиковые маяки стоят дороже хороших металлических

В каких случаях мы используем металлические маяки?

Металлические маяки мы тоже используем. Например, при черновом оштукатуривании гипсовой штукатуркой, всегда при оштукатуривании цементно-песчаными смесями (штукатурка ЦПС всегда черновая). Также, при оштукатуривании в санузлах, также часто используем металлические маяки. В санузлах их можно даже не вынимать, потому что под плиткой или пластиковыми панелями ржавчины не будет

А при оштукатуривании под обои мы рекомендуем использовать именно пластиковые маяки, если не случается форс-мажоров

Как выглядят стены, оштукатуренные с пластиковыми маяками?

А уже через 1-2 недели, после того как гипсовая штукатурка подсыхает и белеет, маяки обнаружить уже очень сложно

Остались вопросы или появились новые?

Поможем Вам быстро разобраться во всех нюансах оштукатуривания стен

Позвоните по телефону +7 (8412) 30‑42‑79 и мы расскажем Вам подробно обо всех возможных вариантах и ответим на Ваши вопросы. Можете оставить заявку на сайте, и мы перезвоним Вам сами

Также Вы можете бесплатно пригласить нашего старшего бригадира Алексея к себе на замер. Он осмотрит Ваше помещение, ответит на Ваши вопросы и предложит несколько вариантов, подходящих Вам по цене и качеству

После этого, проведёт необходимые замеры и в течение 1 дня предложит Вам смету на оштукатуривание в 3-ёх вариантах цены. Если предложение Вам понравится, заключим договор и приступим к работе. Если предложение Вам не понравится, Вы сможете отказаться от наших услуг. Без проблем – это Ваше право

Штукатурка стен по маякам своими руками

Сделать стены ровными можно по-разному. Более качественным получается результат, когда применяется штукатурка стен по маякам. Эта тема и будет рассмотрена в нашей статье.

Штукатурный состав можно наносить механизировано или вручную. Машинная штукатурка стен с экономической точки зрения оправдана на больших объемах. Скромные масштабы можно выровнять старым «дедовским» способом, то есть руками.

Остается решить: выполнять работу самостоятельно или доверить мастеру. На первый взгляд, штукатурка стен по маякам своими руками кажется сложной и трудоемкой. Однако практика показывает, что сложностей, в общем-то, и нет – та же штукатурка, только необходимо разобраться с установкой маяков.

  1. Готовим поверхность
  2. Как самостоятельно сделать разметку
  3. Виды штукатурных маяков
  4. Как установить маяки для штукатурки стен
  5. Штукатурка стен по маякам

Какие инструменты понадобятся:

Строительный уровень (удобнее, если он будет длинным), мастерок или шпатель для набрасывания раствора, правило для разравнивания, крепежные детали (дюбеля + саморезы), перфоратор, терка для создания гладкости, шнуры, маяки, плоскогубцы, сетка, грунтовка и т.д..

Готовим поверхность

Итак, все начинается с поиска самого большого бугра, для того, чтобы создать плоскость. Сильные впадины и выпуклости видны невооруженным глазом – по ним можно сделать вывод о том, какой толщины слой придется наносить. Если явных, отчетливо выраженных выступов пять или шесть, то рекомендуется их сбить, потому как получится сэкономить приличное число мешков штукатурки по 30 кг!Если стена сплошь и рядом состоит из больших бугров, то лучше смириться и работать с тем, что есть.

Снимаем старые обои, плитку, краску, очищаем стены от грязи, пыли. Делаем это тщательно – до самого основания.

Затем грунтуем для создания шероховатости, и чтобы исключить появление грибка. Бетонные стены лучше покрыть материалом «бетон контакт», кирпичные – обычной грунтовкой. Сильно впитывающие поверхности можно пройти дважды.

Грунтовать можно кистью или валиком. Ждем, когда все высохнет (время высыхания указано на упаковке), и переходим к следующему этапу.

Этого пункта может и не быть. Штукатурную сетку рекомендуется использовать на стенках со значительными неровностями для того, чтобы было прочно и надежно: металлическую – для неравномерностей более 5 см, стеклотканевую – для вогнутостей (выпуклостей) в пределах 2 – 3 см.

Второй вариант крепится легче: достаточно зафиксировать сетку несколькими саморезами (вкручиваем по самые шляпки). После, набрасываемая смесь припечатает ее прямо к основанию стенок. Металлическую сетку можно прикрепить монтажной лентой, разрезав ее на «дольки».

Как самостоятельно сделать разметку

Классика: натягивание шнуров вдоль пола и потолка, а также по диагоналям.

Для начала от краев нужно отступить 15 – 30 см и нарисовать вертикальные линии. На них впоследствии будут установлены первые маяки.

Затем замеряют промежуток между этими параллельными прямыми и делят его на равные части. По величине они должны быть на 10 – 15 см короче правила, чтобы края инструмента при срезании лишнего раствора свободно опирались на гребни маяков. Новичкам в ремонте рекомендуется делать отметки через каждые 50 см.

Читать еще:  Штукатурка по пенопласту температура

Сначала работают с крайними линиями. Отступив от потолка и пола по 20 – 25 см, сверлят отверстия, вставляют дюбеля, вкручивают саморезы и натягивают шнуры таким образом, чтобы они не касались стены и отстояли от нее минимум на 10 – 15 мм.

Уровнем проверяют вертикальность и горизонтальность. Регулируют (вкручивают/выкручивают один из саморезов) то тех пор, пока пузырек воздуха не остановится по центру.

Теперь ставят саморезы на остальных вертикалях (вверху, внизу, а, если уровень короткий, то и посередине).

Важно! Саморезы вкручиваем так, чтобы они не задевали шнур, а шляпка не заходила за шнурок.

Окончательно убеждаемся в точности выполненной работы – прикладываем уровень горизонтально и вертикально ко всем шляпкам. Плоскость зафиксирована. Далее следует…установка маяков для штукатурки стен.

Виды штукатурных маяков

Совсем недавно ориентиром служили деревянные рейки (их и сейчас иногда используют на стройках из-за возможности многократного применения и минимальной стоимости). Такие направляющие необходимо предварительно хорошо вымачивать в воде, чтобы при нанесении раствора они не меняли своего размера. Или можно покрыть поверхность водостойкой краской.

Современные образцы – алюминиевые, стальные, пластиковые направляющие высотой 3 – 30 мм (в зависимости от толщины слоя наносимой штукатурки), длиной 2,5 – 6 м. Похожие на букву «Т» используют для плоских поверхностей, на «L» – для внешних углов. Есть еще поливинилхлоридные (ПВХ) гибкие арочные наугольники. Их применяют для отделки арок.

Как правило, стальные изделия повторно применить не получается, так как после извлечения профиль оказывается деформированным. Исключение составляют алюминиевые «ушастики» (об этом далее).

Различают еще один вид маяков – из штукатурного раствора. Вдоль разметки, кинутой по периметру, а затем и посередине, набиваются ряды гвоздей с шагом короче размера правила (создать плоскость можно также с помощью отвеса). На гвозди набрасывается замешанный состав. Как только он начинает затвердевать, часть снимают (по шляпки).В результате получаются, так называемые, марки. Оставшееся между ними расстояние забрасывают раствором, приставляя правило к двум соседним меткам. Как только смесь начинает схватываться, правило убирают, предварительно слегка постучав по нему молотком. Получается ровная полоса, которая и есть маяк. Оштукатуривать таким способом достаточно сложно – важно, чтобы не было излишков раствора, потому как от этого зависит точность выравнивания. У этого способа есть существенное преимущество – по окончании работ маяки не нужно убирать, их надсекают и заштукатуривают. А еще направляющие можно сделать горизонтальными (такой вариант в последнее время считается более продвинутым методом).

Несколько слов о стоимости

В среднем Т-образный маяк с профилем в 6 мм стоит 5 грн., 10-миллиметровый можно купить за 7 грн. За угловой 3-метровый профиль в интернет-магазинах просят примерно 5 грн., гибкий арочный наугольник – 6 грн.

Как установить маяки для штукатурки стен

Чаще всего применяется два способа. Каждый обладает определенными преимуществами и недостатками. Один – менее затратный и более точный, другой – более быстрый.

Способ 1: установка маяков с помощью специальных креплений

Крепеж бывает двух видов. В первом случае это пластины с одним неподвижным концом и вырезом для заглушки. Во втором – так называемые «ушастики» – стальные пластинки с боковыми раскреповками и прорезью под саморез (после установки «ушки» загибают на боковых сторонах маяка).

Далее все просто: на выставленные по уровню саморезы (шурупы) устанавливают крепления и защелкивают маячки, подрезанные так, чтобы были короче высоты помещения на 5 – 10 см.

На установку одной единицы уходит не более 15 минут. Процесс монтажа прост, плюс не нужно ждать застывания раствора, что значительно экономит время. Кроме того, как говорилось ранее, направляющие, вытащенные до окончательного высыхания штукатурки (ее убирают узким шпателем), протирают и используют снова.

Способ 2: установка гипсовым раствором

Вырезают маяки по высоте стены.

Готовят, следуя инструкции, замес (жизнеспособность большинства смесей не превышает часа, поэтому не стоит разводить большое количество).

Затем его равномерно набрасывают вдоль разметки («шлепки» накидывают с шагом 30 см).

Приложив маяк, нужно вдавить его по всей длине – утопить в растворе и достичь при этом шляпок саморезов. Дополнительно вертикальность контролируют уровнь.

Ждут затвердевания раствора (чтобы быстрее схватывался в него добавляют строительный гипс (алебастр), примерно 10 % от общей массы).

Первый маячок успешно установлен. Остальные создаются аналогичным способом.

Как выставить маяки под штукатурку стен разобрались. Далее следует непосредственно процесс штукатурки.

Штукатурка стен по маякам

Промежутки рекомендуется заполнять в два этапа (особенно, если толщина слоя больше 3 мм).

Первый слой – грубое набрасывание, не доходя 5 мм до уровня маячков. Его так и оставляем «буграми». Накидывают как можно чаще. Начинают снизу стены и двигаются вверх.

Второй слой наносится после того, как высохнет первый. Теперь необходимо на несколько миллиметров выступать за направляющие. Забросав некоторый участок, ждут начала схватывания раствора. Затем берут правило и начинают разравнивать – снимать излишки, опираясь инструментом на два соседних маяка.

Совет! Правило двигают снизу вверх, слегка покачивая ним из стороны в сторону (зигзагообразно). Усилие прикладывают как можно ближе к маякам, чтобы избежать прогиба планки и не вдавливать раствор «дугой».В самом конце пару раз проводят в обратном направлении (сверху вниз) – так стена получится идеально ровной.

Срезанный раствор используют повторно: тщательно перемешивают, забрасывают в неровности (раковины) и стягивают правилом снова. Он также пригодится для затирания пустот и промежутков после извлечения профилей.

Направляющие профили: удалить или оставить?

Давайте разбираться вместе. Имеется информация о том, что маяки, оставленные в стенах, ржавеют, создавая на них ничем не выводимые оригинальные узоры, и могут стать причиной растрескивания штукатурки. Основания для подобных волнений имеются.

Во-первых, может оказаться некачественным сам материал изделий. Во-вторых, проводя правилом по оцинкованному профилю, можно повредить защитный слой, оголив металл, который при взаимодействии с окружающей средой будет терять свои химические свойства. В-третьих, не последнюю роль играет влажность в помещении (чем она выше, тем вероятность появления ржавчины соответственно больше).

Что касается трещин, то здесь мнения специалистов расходятся. Одни утверждают, что штукатурка растрескивается при удалении маяков, другие – при их наличии в стенах, например, когда хозяева захотят повесить картину. Однако, все сходятся во мнении, что этот вопрос по сравнению с проявлением ржавчины является второстепенным.

Подводя итоги, можно сказать, что однозначного ответа удалять или оставлять маяки нет. Среди десяти опрошенных нами профессиональных штукатуров с безупречной репутацией восемь ответили, что предпочитают извлекать направляющие во всех случаях, кроме тех, когда идет подготовка под плитку или декорирование камнем.

Если вы все-таки склоняетесь к варианту «оставить направляющие», то выбирайте алюминиевые или пластиковые – они не ржавеют. Также постарайтесь запомнить примерное расположение, чтобы в последствии не разместить крепления под полки или картины.

Удается маяк просто: снизу находим край профиля и тянем его вверх. Операцию лучше проделывать до застывания штукатурного материала. Оставшиеся полосы заделывают штукатуркой и переходят к последнему этапу.

После высыхания поверхности, необходимо пройти ее теркой с губкой, смачиваемой в воде. Затирают аккуратно круговыми движениями. Если планируется укладки плитки, то эта операция не нужна: оставшиеся неровности и шероховатости будут как раз кстати – получится более прочное сцепление материалов.

Читать еще:  Штукатурка по маякам экономим

Сколько стоит штукатурка стен по маякам?

Перед тем, как осваивать новую технологию, интересно подсчитать, насколько велика экономия.

На рынке строительных услуг цена зависит от объемов и толщины слоя. За поверхность, толщиной до 30 мм просят 100 – 130 грн. за 1 м2. Штукатурка сложных геометрических форм и потолков стоит от 180 грн. за «квадрат». Это без учета стоимости материалов. Умножаем на свои объемы – думается, «овчинка выделки» стоит.

Поздравляем, штукатурка стен своими руками по маякам успешно завершена! Искренне надеемся, что приведенные в статье инструкции оказались полезными. Если остались вопросы, с радостью ответим на них (свяжитесь с нами по телефону или отправьте запрос по электронной почте).

Видео

Штукатурка: с маяками или без?

Вчера смотрели мою квартиру. Умелец предложил два варианта: с маяками и без. Грит, без маяков выведет ровные стены и потолок, но они не будут идеально вертикальные. Но будут идеально ровные.
А с маяками — обычный евроремонтовский стандарт, но смеси уйдёт намного больше.
И ещё: без маяков за работу 2000 руб. за кв. метр площади квартиры за стены+потолок подключ с обоями, а с маяками почемуто дороже — 2500 руб.

1.Нормальные цены?
2.Почему с маяками работа дороже — вроде бы по маякам легче делать, тока расход материала больше?

Без маяков «идеально ровные» не будут. Если не соблюдать строго уровни, по маякам расход материала больше, но не значтельно. Если без маяков делать, то выровнять периметр (опять же легче и качественней по маякам), от него подравнивать плоскость. При этом плоскость «визуально» делать ровной. Считать цену за периметр п.м. и плоскость м2 отдельно. Что в итоге может получиться дороже. Без маяков реально сложнее делать, но среди работяг распространена точка зрения изложенная Вашим мастером.

own написал :
Без маяков реально сложнее делать, но среди работяг распространена точка зрения изложенная Вашим мастером.

Да вроде он опытный, готов и так и так, но советует без маяков, типо материала меньше и работа дешевле, а почему с маяками дороже — никак не пойму.

Pawlik написал :
а почему с маяками дороже — никак не пойму.

На установку маяков требуется время,а оно,как известно — деньги. К тому-же при штукатурке по маякам,как правило, увеличивается толщина намёта.

Pawlik написал :
опытный, готов и так и так, но советует без маяков

Потом, когда он вам всё сделает без маяков, т.е. мягко говоря- не очень ровно, он скажет, что надо было по маячкам делать, и.т.д.
Делать надо сразу, нормально, с выставлением маяков по всем стенам, с применением уровня, желательно длинного, или правИло с уровнем.

А по деньгам как? Нормально?

Юрий-Электр написал :
с применением уровня, желательно длинного, или правИло с уровнем.

Практически все уровни на высоте три метра показывают погоду. Уйти на 1-1,5см легко. Мне ставили метки по отвесу, оризонтальные по леске от угла до угла. Уже по меткам маяки, а уж потом штукатурили.

конечно- это надёжнее. Ноесли уровень хороший, не убитый, то и погрешность будет минимальной.
Ну, и естественно- нужен ещё гидроуровень, что бы пол и потолок нормально сделать.

Юрий-Электр написал :
нужен ещё гидроуровень, что бы пол и потолок нормально сделать.

С полом понятно, с потолком сомнения. Не хочу на него толстый слой. Если нельзя вывести без маяков, то по мне лучше натяжной сделать. Прямые, но наклонные стены видно по щелям у мебели. А наклонный потолок 2,65 будет зрительно видно относительно чего нибудь?

Косой потолок хорошо видно относительно оконных и дверных откосов.

Pawlik А это что за цена ? Работа с материалами или только работа ? Если только работа — то максимум — штукатурка/грунтовка/шпатлевка на сетку с маяками толщиной до 1 см — 1000 р/м2

вот таким уровнем, погрешность не больше 2мм. на 3м.Если что.

видимо спец ваш увидел стены в наклоне, но примерно в плоскости, хочет повторить плоскость ровную саму по себе, но наклоненную параллельно стене. Если выравнивать, то получится что нужно набрасывать больше туда где стена уходит и естествено расход материала. Но я бы выравнивал, очень не люблю я такие наклоны, пусть и в плоскости.

mirock написал :
вот таким уровнем, погрешность не больше 2мм. на 3м.Если что.

2мм не проблема, но верится с трудом. Если у отвеса погрешность 0, то желание использовать уровень объясняется только тем , что мастера зачастую не хотят связываться с отвесом, так как есть желание сдать всё «по быстрому». Но если делаешь для себя и хочешь сделать хорошо, а не так «лишь бы жена не ворчала», то только отвес и гидроуровень.

погрешность отвеса определяется глазом того кто на енго смотрит. а не самим отвесом.

площадь стен в квартире — примерно 3 площади опла.+площадь потолка итого 2500 руб.за лощадь по полу= примерно 600 за метр по площади отделываемых покрытий.(если точнее- то 2500:4) что есть весьма не дорого. даж страно штукатурка- 450 шпатлевка- 300 поклейка 200 покарска-150-200.

А дверь как поставить в наклонный проем? По маякам проще,точнее.Если уж совсем экономить,то маяки можно ставить с «нуля».Так называемые «натертые».До 3-4 мм делаете шпаклевкой,далее штукатуркой.
Потолок можно сделать в уровень только поперек,а вдоль соблюсти ровный уклон.Поперек делается для установки шкафов-купе и для ровной линии относительно окна.

sergeylx написал :
Косой потолок хорошо видно относительно оконных и дверных откосов.

это видно когда откосы кривые., а откосы всегда делают строго по отвесу, точнее по вертикали окна , ВСЁ делать по по отвесу-ватерпасу в квартире это перебор, так как никто и никогда это не увидит Вашу «ровность», сродни понтам.

SAVRAS написал :
2мм не проблема, но верится с трудом. Если у отвеса погрешность 0, то желание использовать уровень объясняется только тем , что мастера зачастую не хотят связываться с отвесом, так как есть желание сдать всё «по быстрому». Но если делаешь для себя и хочешь сделать хорошо, а не так «лишь бы жена не ворчала», то только отвес и гидроуровень.

часто слышу такие мнения, однако всегда удается сдать работу самому придирчивому заказчику с отвесом м гидроуровнем. Настоящий специалист пользуется всеми видами уровней. Отвес, гидростатический, лазерный, пузырьковый, оптический. Каждый хорош в своем случае. А по поводу по быстрому, так скорость не в ущерб качеству — еще один признак специалиста.

mihamaster написал :
А дверь как поставить в наклонный проем? По маякам проще,точнее.Если уж совсем экономить,то маяки можно ставить с «нуля».Так называемые «натертые».До 3-4 мм делаете шпаклевкой,далее штукатуркой.
Потолок можно сделать в уровень только поперек,а вдоль соблюсти ровный уклон.Поперек делается для установки шкафов-купе и для ровной линии относительно окна.

штукатуру этому пофиг как дверь поставить, это будет делать не он. А уклоны все эти имхо того не стоят.

=vadim= написал :
это видно когда откосы кривые., а откосы всегда делают строго по отвесу, точнее по вертикали окна , ВСЁ делать по по отвесу-ватерпасу в квартире это перебор, так как никто и никогда это не увидит Вашу «ровность», сродни понтам

это для привычки хорошо, чтоб не распускаться. и многим еще душу греет что все сделано как надо, даже если и не видно особо

mirock написал :
видимо спец ваш увидел стены в наклоне, но примерно в плоскости, хочет повторить плоскость ровную саму по себе, но наклоненную параллельно стене.

Ну да, стены из сборного железобетона, гладкие, тока на какие то миллиметры заваленные.

C2h5-OH написал :
площадь стен в квартире — примерно 3 площади опла.+площадь потолка итого 2500 руб.за лощадь по полу= примерно 600 за метр по площади отделываемых покрытий.(если точнее- то 2500:4) что есть весьма не дорого. даж страно штукатурка- 450 шпатлевка- 300 поклейка 200 покарска-150-200.

Ну это ессно частник, местный. Спасибо, я на досуге пересчитаю на метр стен и потолка.

mihamaster написал :
А дверь как поставить в наклонный проем?

Тогда однозначно стены с дверными проемами надо выводить под уровень, спасибо.

mihamaster написал :
Потолок можно сделать в уровень только поперек,а вдоль соблюсти ровный уклон.

Интересная идея, скажу умельцу, спасибо!

=vadim= написал :
ВСЁ делать по по отвесу-ватерпасу в квартире это перебор, так как никто и никогда это не увидит Вашу «ровность», сродни понтам.

Вот и я о том же. Имеецца например темноватый коридор, в котором заведомо не будет мебели кроме шкафа-купе или прихожей под размер от пола до потолка.
Пока мне ясно, что надо смотреть каждую стену. Тогда ещё вопрос: можно ли сделать так: ответственные стены типо где дверные проемы под уровень, а остальные сильно не старацца, если маленький завал? Т.е. совместимо ли, что одна стена выведена, а смежная нет, ну там угол или ещё чего?

Читать еще:  Штукатурка под кирпич наружных стен

Штукатурка стен по маякам: подробная инструкция мастера

При строительстве и ремонте строений и сооружений без отделочных работ просто не обойтись. А это значит, что вам придётся штукатурить стены цементным раствором. В данной статье мы рассмотрим, как производится штукатурка стен по маякам: подробная инструкция мастера поможет нам в этом разобраться.

Маяки

Маяки служат ориентиром в процессе штукатурки. Их роль могут выполнять разные твердые отметки на стене, только их необходимо выставить с помощью уровня. Чаще всего в качестве маяков используют саморезы, но также это могут быть вбитые гвозди, кусочки налепленной штукатурки или даже доски.

В строительных также магазинах продают маяки – это металлический профиль разнообразной толщины. Выбирать его следует, опираясь на толщину необходимой вам штукатурки. Также, особое внимание стоит обратить на жёсткость металла профиля. Чем крупнее профиль, тем большая у него жёсткость.

Крепление на гипс

Способы закрепления

Для закрепления маяков на поверхности существует 2 способа:

  1. Раствор из цемента, шпаклёвки либо обычный клей для плитки точечно наносятся на поверхность в вертикальном направлении. К этим точкам, согласно технологии, прилаживается металлический маяк и закрепляется лёгким нажатием. После берётся уровень, и маяк выравнивается по нему. Если уровень будет слишком коротким, то на его краях могут появиться прогибы. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться правилом (не бежать же в магазин за новым уровнем). Для этого к металлическому профилю прилаживаем правило, а уже к правилу уровень;
  2. На перегородке проводим ровную линию по вертикали и, используя перфоратор, делаем на ней дырочки размером, где-то миллиметров 10, как показано на видео. В полученные дырочки загоняем колышки из дерева конусообразной формы (так легче прикрутить металлический профиль). Используя верёвочку, выставляем колышки по уровню. Для этого можно использовать молоток или ножовку по металлу. Далее берутся 25 миллиметровые шурупы, и прикручивается профиль к колышкам. Место под профилем, между колышками, заполняется раствором из цемента и песка. Это убережёт маяк от прогиба под правилом.

При больших колебаниях неровностей поверхности маяки ставятся вторым способом, так как необходимо будет держать внушительный слой раствора.

Расстояние между маяками будет зависеть от правила, которое у вас есть в наличии. Оно должно быть на 10-15 см больше. Перед тем как начать штукатурить стену, по технологии, необходимо дать высохнуть раствору, который вы нанесли точечно либо под металлический профиль.

Раствор

По истечению суток, когда раствор под профилем наверняка уж застыл, приступаем к изготовлению цементного раствора, который будет использоваться непосредственно для штукатурки. В зависимости от марки цемента, определяем какое количество песка нам понадобиться. Это довольно просто. Надпись на упаковке 500 указывает, что для изготовления раствора необходимо использовать пять ведер песка, а 400 – соответственно 4 ведра. Если вы не уверены в качестве приобретённого цемента, то лучше увеличить его количество в данной пропорции. Это же правило распространяется на старый цемент, при марке 400 лучше взять 3 ведра песка.

Качественней всего раствор перемешивается в бетономешалке, однако можно использовать любую старую посудину больших габаритов, как видно на фото.

Разводить раствор необходимо до такой густоты, чтобы он мог удерживаться в вертикальном положении на шпателе.

Основные процессы

Для накладывания раствора на поверхность используют мастерок либо ковш, в зависимости от объёмов и того что есть в хозяйстве. Направление движения начинается снизу. Мастерок держится параллельно стене и прямо перед самой поверхностью разворачивается на 45 градусов и резко подбрасывается вверх, как показано на фото. Это даёт возможность нанести раствор на стену, не разбрызгивая его.

Таким образом, заполняем расстояние между маяками на высоту около 50 см. После этого настаёт черёд правила.

Правило крепко прижимается краями к маячным профилям и медленно тянется снизу-вверх. При этом резко выворачиваем правило в разные стороны, разравнивая раствор по всей поверхности. Излишки раствора убираются с правила мастерком или шпателем. Необходимо следить, чтобы не осталось никаких пропусков. Если вы заметили полупустое место, то нужно добавить туда раствор и пройтись правилом ещё раз, как показано на фото. После того как вы получите гладкий ровный слой, переходите на последующее место. И так до тех пор, пока все стена не покроется слоем цементного раствора.

Затирка

После нанесения последнего слоя раствора ему необходимо дать время застыть. Степень засыхания проверяется лёгким нажатием пальца. Если следа не осталось, то можно переходить к процессу затирки.

Для этого используется затирочная доска либо полутёр. Шлифовка делается кругообразными движениями до тех пор, пока поверхность не станет гладкой, как показано на фото. Если вы заметили на слое штукатурки какие-либо дефекты, то можно положить на них раствор и затирать до их полного исчезновения. При полном высыхании стены, её можно немного размягчить водой и все так же производить процесс затирки.

Если штукатурка засохнет чересчур быстро, она может пойти трещинами. Во избежание этого не нужно использовать электронагревательные элементы, дайте ей высохнуть самостоятельно. В летний период температура иногда достигает рекордных отметок, чтобы ваша только что отштукатуренная стена не пересохла, её можно смачивать водой. При появлении мелких трещин их можно повторно затереть.

Маленький нюанс. Все инструменты после работы с штукатуркой необходимо помыть, иначе раствор останется на них навсегда.

Подведём итоги

Для штукатурки стен своими руками нет необходимости в специальных навыках и большом профессионализме. Такую работу может выполнить практически каждый, при определённом старании. А ремонт собственными руками всегда обходится дешевле.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector