Примыкание плитки к бревну

Как герметизировать полы в бане

Баня – помещение с высоким уровнем влажности и особым температурным режимом. Поэтому все ее элементы требуют тщательной теплоизоляции и пароизоляции, а полы нуждаются в гидроизоляции, которую в ряде случаев необходимо дополнять работами по герметизации.

Какой герметик подойдет для бани

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

• влагостойкость;
• термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

• акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
• силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
• отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Стадии монтажа пола в бане

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности. Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

В летних банях, стоящих на рыхлом и хорошо впитывающем грунте, делают протекающие (проливные полы). Вода стекает сквозь щели между половицами или специально проделанные отверстия и впитывается в грунт. Под полом обычно делается отсыпка из фильтрующего материала, желательно дополнительно проложить дренаж. Если грунт тяжелый, дренаж обязателен. Такие полы не требуют герметизации, хорошо вентилируются, главный их недостаток – невозможность утепления.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками). Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.
2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила). Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.
6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.

Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом. К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

На каких этапах нужна герметизация

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

• если выполняется оклеечная гидроизоляция, стыки рулонных или листовых материалов необходимо герметизировать, чтобы гидроизоляция получилась сплошной;
• если делается вентилируемый короб, герметизируются места его примыканий к полу, стыки элементов капельника и места его примыканий к стенам. Для вентиляции оставляют только щель между капельником и вертикальной обшивкой из ГВЛ – она непосредственно не контачит ни со стенами, ни с полом;
• щели, швы в финишном покрытии, стыки пола и стен герметизируют, чтобы защитить утеплитель и бетонную стяжку от протечек и водяного пара. От сырости бетон постепенно разрушается, утеплитель утрачивает сопротивление теплопередаче, под покрытием может появиться грибок;
• также нуждаются в герметизации места выхода коммуникаций, в частности сливного трапа.

Если для гидроизоляции используется рубероид или другие материалы на битумной основе, герметиком служит расплавленная битумная мастика, которой проклеивают нахлесты на стыках. Стыки пленки обычно герметизируют строительным скотчем, некоторые материалы на стыках сваривают с помощью специального паяльника.

Нижняя часть вентилируемого короба по углам и в местах стыка с полом проклеивается бутилкаучуковой герметизирующей лентой. Стыки элементов капельника друг с другом и со стенами заделываются пастообразным герметиком, лучше всего использовать акриловый, например герметик для дерева «Акцент 136», который подойдет и для заделки швов и щелей в деревянных полах. Места примыканий керамической плитки, керамогранита к стенам и места выхода коммуникаций заделываются, как правило, силиконовым герметиком. Швы между плиткой заполняют не герметиком, а специальной затиркой.

Заделка щелей в полах

В деревянных полах часто образуются щели. Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна. Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими. Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины. Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

• небольшие щели и трещины замазывают шпатлевкой по дереву;
• если щель очень большая, нужно распустить рейку на клинья (шканты) нужной формы и размера, вложить в щель, промазав клеем, а оставшиеся мелкие зазоры зашпатлевать;
• щели можно заполнять эпоксидной смолой, в глубокие для уменьшения расхода материала предварительно закладывается веревочный шнур;
• применяется для заделки щелей и обычная сантехническая пакля.

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый. Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины. Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости. Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу. В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика. Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной. Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии. В зависимости от поставленной задачи и материалов, стыки которых заделываются, можно использовать герметики консистенции пасты или мастики, а также герметизирующую самоклеющуюся ленту.

Как за каменной стеной: монтаж гибкой фасадной плитки

Как отделать фасад, чтобы он был эффектным, выразительным, достойным настоящего «родового гнезда» и при этом надежным, долговечным и устойчивым к капризам погоды? Всем эти требованиям удовлетворяет гибкая фасадная плитка. В нашей статье читайте о правильном устройстве фасада с отделкой плиткой «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK».

Фасадная плитка «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK» – это современный материал на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта. Он отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью. Фасадная плитка применяется для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений. У материала большие выразительные возможности: сочетание различных цветов и рисунков способно совершенно преобразить внешний облик загородного дома, сделать его стильным и оригинальным.

1. Устройство контробрешетки

Для создания вентилируемого зазора между стеной и финишной отделкой рекомендуется устанавливать брус толщиной не менее 25 мм вертикально с шагом 300 мм. Для капиллярной отсечки деревянных элементов при соприкосновении со стеной рекомендуется закрепить самоклеющийся подкладочный ковер на поверхность, прилегающую к стене.

Первоначально устанавливается контрбрус под размер листа ОСП. И далее устанавливаются промежуточные бруски.

2. Устройство сплошного основания

Основанием для фасадной плитки «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK» служат деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание должно быть сухим, сплошным и жестким. Для зданий без цоколя необходимо обработать нижнюю часть деревянного основания (до высоты 150 мм) специальными составами на основе оксида меди типа «НЕОМИД 430» либо его аналогами для увеличения срока службы конструкции.

Разбежка швов

Листы ОСП монтируются со смещением между рядами, вразбежку, для обеспечения жесткости в местах стыков. Между листами ОСП оставляется зазор 2−3 мм для компенсации температурных расширений.

Проемы

Для уменьшения риска повреждения фасадной плитки на углах оконных и дверных проемов (места наибольшей концентрации напряжений) рекомендуется производить распил листов буквой «Г». Причем обрезки не идут в отходы – они обязательно будут использованы между основными панелями. Перед монтажом фасадной плитки следует внимательно осмотреть поверхность фасада и устранить все видимые дефекты.

3. Разметка поверхности

Перед укладкой фасадной плитки необходимо нанести на поверхность основания разметочные линии, которые играют роль направляющих и помогают выравнивать фасадную плитку по горизонтали и вертикали.

4. Монтаж фасадной плитки

Для зданий и сооружений с цоколем необходимо предусмотреть отливы. Установка их начинается с угла дома. Сначала крепится предварительно подрезанный под прямым углом элемент отлива, затем с нахлестом 50 мм монтируют оставшуюся часть цоколя здания или сооружения.

Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5−6 упаковок в случайном порядке.

Установка стартовой полосы

Монтаж первого ряда фасадной плитки начинается от угла дома с отступом от края 5−10 мм. У фасадных плиток, используемых для устройства первого ряда, отрезают «лепестки». Перед монтажом необходимо удалить силиконизированную пленку с фасадной плитки, закрывающую липкий слой.

Монтаж первого и остальных рядов

Каждый гонт фасадной плитки «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK» прибивается на 8 гвоздей.

Склеивание фасадной плитки обеспечивается за счет прогрева липкого слоя строительным феном и прижима к нижележащему ряду. В случае, если не получилось склеить плитки между собой, то следует проклеить каждую плитку двухкомпонентным клеем-адгезивом «88 ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK» либо его аналогом.

Монтаж плитки вокруг проемов

Часть рядовой плитки, выходящая в проем, подрезается с помощью кровельного ножа. Затем монтируют металлический уголок внешний и отливы.

Монтаж внешнего уголка сверху проема

Чтобы вода не затекала под металлический уголок вверху проема, фасадную плитку монтируют поверх уголка. Лепестки плитки аккуратно подрезают.

Крепление металлических уголков

Крепление металлических планок осуществляется с двух сторон саморезами с шагом 300 мм. После крепления планок, чтобы придать месту крепежа более эстетичный вид, саморез обмазывается клеем-адгезивом HAUBERK и посыпается крошкой из фасадной плитки.

Оформление внешних и внутренних углов

Рядовая плитка, выходящая на внешний угол, подрезается так, чтобы расстояние от ее края до грани угла было 5−10 мм. При устройстве внешних углов используются металлические уголки внешние «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK». Уголки укладываются снизу-вверх с нахлёстом

5 см и крепятся с двух сторон специальными саморезами с шагом 300 мм.

Оформление примыкания к карнизу

Оформить примыкание фасадной плитки к карнизу можно наиболее удобным способом.

Как правильно сделать стык плитки и плитки — разнообразие способов

Опытные мастера знают, как сделать стык плитки и плитки незаметным. Конечно, если дело касается прямой поверхности (пол или стены), то проблем со стыковкой плитки и плитки не возникает. Между ними обычно устанавливают пластмассовые крестики, которые определяют ширину шва. После высыхания клеевого состава крестики удаляются, а шов заполняется фугой. Все очень просто. Самое сложное – это стыковать плитку в углах.

Как правильно стыковать керамическую плитку в углах помещения

Существует несколько технологий стыковки кафеля в углах, где используются разные приспособления. Самый же простой вариант – это установка специальной плитки, которая собой представляет угол. Правда, этим элементом можно закрыть внешний угол, к примеру, выступ колонны или ступени.

Сам процесс укладки угловой плитки ничем от прямой не отличается. Ее также сажают на клеевой раствор, который наносится на две смежные плоскости, прилегающие к одному углу помещения. Клеевой состав выравнивается зубчатым шпателем, кафель укладывается по месту и выравнивается уровнем. С этим процессом может справиться даже начинающий мастер. Здесь важно – точно выставить облицовку в плоскостях, установив между элементами крестики.

Использование тримов

Самый же популярный вариант отделки углов – это использование тримов. Это специальные вставки профили, которые изготавливаются из пластмассы. Для внешних углов тримы представляют собой Г-образные профили, для внутренних – это профиль в виде вогнутой дуги. Перед тем как переходить к облицовке, необходимо приклеить сам профиль. Для этого можно использовать жидкие гвозди, герметики или сам плиточный клей.

Необходимо отметить, что установка тримов – это не только ровный стык между плитками, это своеобразный дизайнерский подход к решению вопроса оформления помещения. Хороший трим, точно подобранный под цвет кафеля, это и великолепная защита места соединения элементов облицовки, это еще и декоративный элемент в интерьере.

Подрезка края плитки

Это, наверное, самый сложный вариант для наружной отделки углов комнаты. Все дело в том, что торцы двух стыкуемых плиток подрезаются под углом 45°. Сделать это совсем непросто, особенно если разговор идет о подрезке своими руками.

Для этой процедуры можно использовать болгарку, электрический плиткорез. Эффективнее всего – это плиткорез, если в его конструкции имеется наклонная станина. То есть, керамический материал подносится под фрезу под углом, который можно выставить при помощи наклонных упоров. Сделать срез болгаркой очень сложно. Здесь необходимо твердая рука и острый глаз. Но даже после этого придется торец подработать наждачной бумагой, довести его до максимальной точности.

Сам же процесс приклеивания плитки с подрезом ничем не отличается от стандартной операции. Также наносится клей, на который кафель и устанавливается. Основное требование – это точно состыковать между собой плитки, чтобы они создали собой единое целое покрытие, закрывающее угол комнаты.

Внутренние углы

Теперь, что касается внутренних углов. С тримами все понятно, здесь используются специальные профили. С подрезом под 45° стыковку тоже можно сделать. Правда, придется подрезку производить в обратную сторону, то есть, с внешней стороны на обратную. Очень важно – не испортить лицевую сторону облицовки, что может привести к невозможности установки плитки.

Есть старый способ, которым мастера пользовались всегда. Для этого стыковали плитки между собой так, что одна из них заходила под торец другой. Не всегда это было красиво, особенно, если качество и размеры самой облицовки оставляли желать лучшего. Поэтому такое соединение обязательно приходилось заделывать затиркой или проводилась герметизация с использование разного рода материалов.

Внимание! Если производится стыковка плитки на углу между стеной и полом, то накладка одного элемента на другой будет зависеть от назначения самого помещения. Так в ванной комнате напольная керамическая плитка должна заходить за стеновую. Это делается с одной единственной целью – не дать конденсату, который стекает по стенам, проникнуть под напольные элементы.

Все вышеописанные варианты стыковки плиток между собой – это не всегда качество конечного результата. Особенно, если отделкой занимается новичок. Поэтому существуют различные материалы, с помощью которых можно скрыть дефекты облицовки. И тут встает вопрос, чем лучше заделать стык? В принципе, стандартных варианта два: затирка и декоративный профиль. Второй лучше, потому что он полностью скрывает угол, а значит, и дефекты. При этом его устанавливают уже на готовую облицовку, приклеивая или жидкими гвоздями, или герметиком (лучше силиконовым).

Стык керамической плитки и ванны

Надо отдать должное производителям, которые пытаются найти способы защитить от протечек место стыка кафеля и ванны. По сути, это самый опасный участок, через который вода может проникнуть под сантехнический прибор, где соберется и станет источником появления плесени и грибков. А от них уже избавиться будет трубно.

Вариантов закрыть этот стык.

• Если стена под ванной будет так же облицована, как и все остальная поверхность, то есть прибор будет прижиматься к облицовке, то лучше всего на место стыка установить специальный бордюр (плинтус), изготовленный из пластика или керамики. При этом обязательно стык перед установкой бордюра обрабатывается силиконовым герметиком. На него же и сажается пластиковый бордюр. Керамический обычно укладывается на клеевой состав, которым приклеивалась плитка к стене.
• Можно герметизацию стыка провести и герметиком, если зазор не очень большой не более 1 см. Если данная величина составляет 1-3 см, то предварительно щель придется заполнить монтажной пеной.

Внимание! Для этих целей лучше использовать так называемый санитарный герметик. На нем не будут образовываться колонии микроорганизмов (плесень и грибки).

Необходимо отметить, что герметик очень чувствителен к нечистым поверхностям, он к ним плохо приклеивается. Поэтому до его нанесения поверхность кафеля и ванны надо очистить моющим средством, а потом обезжирить растворителем или спиртом. При этом чтобы сам герметик не оставил на керамических поверхностях свой след, который ничем не удалить, рекомендуется на стык приклеить скотч, середину которого надо разрезать вдоль соединения. И именно туда и направлять герметизирующий материал. После чего скотч удаляется, а поверхность стыка разглаживается кисточкой, смоченной в мыльном растворе. Заделанный таким способом кафельный стык является надежным в плане полной герметичности.

Технология укладки тротуарной плитки

1. Подготовительные работы.

1.1 Составляем план-схему участка готовим материалы и инструменты.

Перед тем как начать выполнение работ необходимо спланировать участок и сформировать схему мощения. Схема понадобится для визуализации и расчета необходимых материалов.

1.2 В зависимости от типа покрытия нам понадобятся следующие материалы:

• щебень известковый фр. 5-20, 20-40;
• материал нетканный иглопробивной (Геотекстиль М150- М200);
• мучка шлаковая фр. 0-5 или пескоцементная смесь;
• песок речной (для приготовления раствора и просыпки швов);
• цемент М400 или М500;
• бордюрный камень (тротуарный или дорожный);
• тротуарная плитка;
• элементы системы водоотведения (лотки водоотводные, дождеприемники, дренажные колодцы).

Расчет необходимого количества материалов нужно производить с учетом запаса. Средний коэфициент уплотнения для инертных материалов составляет 1,3-1,4. Запас на тротуарную плитку и бордюрный камень зависит от конкретного проекта укладки, но обычно в среднем он составляет 3 -5%.

1.3 Для качественного выполнения работы Вам понадобятся следующие инструменты: деревянные или металлические колышки (маяки для разметки); шнурка (для разметки участка); рулетка;строительный уровень; лопаты; отбойный молоток; тележка строительная; мастерок; грабли или швабра деревянная; правило металлическое; профиль или брусок; болгарка с алмазным кругом; молоток резиновый(киянка); вибротрамбовка; щетка для прометания швов; шланг для полива.

1.4 Определяем тип покрытия в зависимости от планируемой нагрузки.

• пешеходная зона (зона с небольшой нагрузкой, где по дороге будут передвигаться пешеходы и велосипедисты);
• автомобильная зона (к этому типу относят парковки легковых автомобилей, проезжую часть под авто не превышающих 3 тонны);
• зона повышенной нагрузки (к этой зоне можно отнести автопарковки, заправочные станции и др. места с возможным передвижением и стоянкой тяжелого транспорта);

Дальше в зависимости от типа покрытия технология укладки тротуарной плитки будет различная.

Общая схема укладки тротуарной плитки отображена на рисунке(Рис.1).

Рис. 1

Пешеходная зона

1. Тротуарная плитка толщиной не менее 40 мм
2. Бордюрный камень
3. Мучка шлаковая или пескоцементная смесь 50 – 70 мм
4. Геотекстиль М150
5. Щебень (фр 5-20) 100 – 150 мм
6. Бетонный замок (Бетон В15)
7. Уплотненный грунт

Автомобильная зона

1. Тротуарная плитка толщиной не менее 60 мм
2. Бордюрный камень
3. Мучка шлаковая или пескоцементная смесь 50 – 70 мм
4. Геотекстиль М200
5. Щебень (фр 5-20) 200 – 300 мм
6. Бетонный замок (Бетон В15)
7. Уплотненный грунт

Зона повышенной нагрузки

1. Тротуарная плитка толщиной не менее 80 мм
2. Бордюрный камень
3. Мучка шлаковая или пескоцементная смесь 50 — 70 мм
4. Геотекстиль М300
5. Щебень (фр 20-40) 300 — 400мм + Щебень (фр 5-20) 50-100 мм
6. Бетонный замок (Бетон В15)
7. Уплотненный грунт

2. Разметка. В соответствии с нашим планом начинаем разметку участка фиксируя по границе маяки, представляющие собой металлические или деревянные колышки. С помощью шнурки размечаем верхний уровень нашего покрытия ориентируясь на схему основания.

Важно на этом этапе спланировать водоотведение от дома и с дорожек с учетом того, что минимальный угол наклона площади должен составлять 5градусов, т.е. 5мм на 1м поверхности. Получившееся очертание поверхности проверяется и корректируется с помощью уровня для направления потока воды в конечную точку сбора. На сегодняшний момент существуют профессионально спроектированные системы поверхностного водоотведения. Наша компания сотрудничает с компанией StandartPark, ассортимент которой позволяет решить любую задачу.

В итоге мы получаем реалистичную визуализацию будущего плиточного покрытия.

3. Выемка грунта. В соответствии с общей толщиной основания и плиточного покрытия осуществляем выемку грунта таким образом, чтобы в итоге выйти на верхний уровень. Необходимо учесть, что вывоз грунта за территорию участка и его дальнейшая транспортировка – задача весьма трудоемкая и затратная, поэтому при желании можно спланировать его распределение по остальному участку в виде различных ландшафтных решений (клумбы, альпийские горки). По окончании выемки грунта нижний слой в обязательном порядке протрамбовывается спецтехникой или виброплитой.

4. Устанавливаем бордюрный камень и водоотводные лотки. Для того чтобы основание не расползалось по площади, оно должно быть жестко закреплено по всему периметру, поэтому везде где нет упора должен быть установлен бордюрный камень. В местах примыкания плитки к стене дома или подпорным стенкам в нем нет необходимости. Бордюрный камень ставится в бетонный замок марки М150 –М200 таким образом, чтобы он был заделан снизу и по бокам на толщину не менее 10 см. Выравнивание осуществляется резиновой киянкой, по предварительно натянутому уровню из шнурки. Уровень бордюрного камня определяется по Вашему желанию — либо выше плиточного покрытия, либо в уровень фаски тротуарной плитки. Второй вариант считается более практичным, т.к. упрощает прометание и водную очистку тротуарной плитки. В местах стыка, на радиусных участках и прочих отклонениях от прямолинейного направления бордюрный камень подрезается болгаркой с алмазным кругом по бетону для приданий необходимой формы. После установки бордюра бетон должен схватиться, поэтому дальнейшее проведение работ можно планировать только на следующий день после монтажа. Параллельно с установкой бордюров можно спланировать систему водоотведения. Водоотводные лотки дождеприемники так же устанавливаются в бетонный замок. На этом этапе также происходит раскладка канализационных труб и прочих коммуникаций, если таковые заявлены в проекте.

5. Щебенирование. Щебенирование производим известковым щебнем фр-5-20 (можно использовать 20-40 с 5см расклинцовкой на вернем слое) в соответствии со схемой (рис.1). Предварительно размечаем уровень верхнего слоя и постепенно разравниваем щебенку лопатами или граблями. Необходимо протрамбовывать каждые 10 см слоя щебня.

6. Укладка геотекстиля. Геотекстиль – современный материал применение которого способствует исключению просыпания верхнего выравнивающего слоя в пустоты между щебнем и способствует увеличению несущей способности плиточного покрытия. Для пешеходной зоны рекомендуется геотекстиль марки М150, для автомобильной зоны М200. Материал раскатывается по всей поверхности с нахлестом 30 см.

7. Выравнивающий слой. Выравнивающий слой формируется либо из мучки, (мы рекомендуем производителя «Тулачермет») либо из пескоцементной смеси в пропорции 1:4. Минимальная толщина слоя составляет 5см в уплотненном состоянии, поэтому формируем слой по направляющим с помощью металлического правила 6 -7см в неуплотненном состоянии В качестве направляющих можно использовать металлические профильные трубы 40х20 мм. Некоторые уплотняют слой и только потом укладывают тротуарную плитку, но мы рекомендуем укладывать плитку на непротрамбованный верхний слой, т.к. ГОСТом предусмотрен разбег в высоте тротуарной плитки +-3мм и после протрамбовки верхнего слоя вместе с тротуарной плиткой это отклонение получится компенсировать.

8. Укладка плитки. Укладку тротуарной плитки стоит производить от значимых видимых мест (например, вход в дом) или по направлению с низу вверх, чтобы подрезные участки не обращали на себя внимание. Особое внимание следует уделить 1 ряду плитки, т.к. от четкости его выполнения будет зависеть дальнейшая геометрия покрытия. Ровность покрытия и соответствие высот контролируется все теми же натянутыми на маяках нитями и уровнем. Современная плитка имеет шовообразователи, поэтому отпадает необходимоть в контроле швов и плитка просто плотно простукиваются резиновой киянкой до полного примыкания друг к другу. Сначала формируется покрытие из цельных элементов и только потом оставшиеся пустоты заполняются подрезными элементами. Рез плитки осуществляется с помощью болгарки с алмазным кругом. По окончании укладки происходит трамбовка поверхности с помощью виброплиты. Важно, чтобы плита имела прорезиненное основание, чтобы не оставить на поверхности потертости, от которых будет сложно избавиться в последствии.

9. Прометание швов. Один из самых простых завершающих этапов, но даже на нем некоторые строители умудряются допустить роковую ошибку. Цветную плитку можно прометать только песком, а серую — мучкой, пескоцементом или песком. К сожалению, часто приходится наблюдать картину, когда красивая цветная композиция испорчена растертой по поверхности мучкой. Дело в том, что мучка имеет мелкодисперсные частицы, которые попадая в шероховатую структуру плитки остаются там навсегда и вымыть их не получится никаким способом. Такая же ситуация происходит и с цементом. Поэтому прометаем швы песком, проливаем поверхность водой и эту процедуру периодически повторяем в течение первого года эксплуатации, пока швы окончательно не сформируются. Заполненные швы делают покрытие целостным и способным выдерживать расчетные нагрузки.

10. Обслуживание и уход за тротуарной плиткой.

Часто людей смущает, что плитка поступает с завода на объект с высолами белого цвета на поверхности. Не переживайте — этот эффект является нормой и предусмотрен ГОСТом. Он вызван остаточной реакцией цемента с влагой и пропадает в течение 2 лет эксплуатации под воздействием атмосферных осадков.

Несколько простых правил позволит Вам сохранить покрытие в первозданном виде на протяжении долгих лет:

• следите за соответствием нагрузки фактической и изначально запланированной на покрытие. Исключается заезд техники на пешеходные зоны.
• не обрабатывайте покрытие в зимний период абразивными солесодержащими материалами(они могут привести к появлению несмываемых образований и изменению цвета)
• не отбивайте наледь механическим путем с помощью скребков и ломов. Они могут повредить поверхность плитки
• периодически промывайте поверхность от грязи с помощью воды и щетки. Если долго оставлять покрытие в грязном состоянии, то происходит необратимая адгезия, которая в последствии повлияет на цвет плитки
• для придания плитки более яркого насыщенного цвета и защиты от влаги можно использовать гидрофобизирующие силиконовые пропитки (использовать при отсутствии высолов на поверхности

Решили вымостить участок тротуарной плиткой?