1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно залить крышу

Ремонт кровли битумной мастикой: обзор технологии работ

Современное разнообразие ремонтных составов, герметиков и каучуковых лент для ремонта кровель часто ставит в тупик обычного человека. Протечка есть, дефект кровли обнаружен, но чем заделать образовавшуюся трещину или вздувшийся пузырь? Не нанимать же для этого профессиональную бригаду?

Если вы сейчас ищите простой и надежный способ справиться с подобными проблемами, сделайте ремонт кровли битумной мастикой, которая проверена уже не одним поколением строителей. И дешево, и сердито!

Содержание

Битумная мастика – это одно- или двухкомпонентный состав, которым выполняется гидроизоляция и ремонт кровли. У таких мастик высока стойкость к окислению, ультрафиолетовым лучам и самым разным агрессивным средам. Кроме того, битумная мастика обладает высокой эластичностью и прочностью даже в диапазоне температур от -40° до 100°С. Что еще нужно? Тем более, что ремонтировать кровельное покрытие таким материалом – проще простого:

Преимущества мастики нефтяного происхождения

Самая обычная битумная мастика обладает рядом ценных преимуществ:

  • Малым весом.
  • Стойкостью почти к любым агрессивным средам.
  • Возможностью колеровки.
  • Простой нанесения, с которой легко справится любой человек.
  • Эластичностью.
  • Достаточной вязкостью, что делает такую мастику универсальной.
  • Доступностью по цене и экономичностью.
  • Стойкостью к инсоляции.
  • Отличными гидроизоляционными свойствами, благодаря чему ремонт кровли получается надежным и долговечным.
  • Долговечностью.
  • Бесшовностью. Наличие швов и стыков – самая большая проблема любой кровли.
  • Особой прочностью на разрыв, особенно у битумных мастик с каучуком и резиной в составе.
  • Стабильностью и равномерностью нанесения.
  • Возможностью ремонт кровли любой формы и конструкции, даже самой сложной.
  • Огнестойкостью. Битумная мастика способна выдерживать достаточно высокие температуры.

А самое ценное свойство битумной мастики как ремонтного материала в том, что она растягивается и сжимается без каких-либо последствий. Ведь каждая вторая трещина на кровле подвержена расширению (ввиду причин, из-за которых она возникла), и обычные ремонтные составы без нужной эластичности просто ломаются. В это же время битумная мастика полностью берет на себя деформационную нагрузку и отлично с ней справляется.

Но, чтобы все эти качества не были потеряны, покупайте мастику только хорошего качества, у проверенного производителя. Иначе результат довольно сложно предсказать, а любые новые протечки, пока вы их снова залатаете, успеют доставить немало проблем. А потому, главное, чтобы битумная мастика, которую вы планируете использовать для ремонта кровли, была произведена по всем стандартам ГОСТ. А это значит:

  1. Однородность состава.
  2. Легкость в нанесении на ремонтируемое место.
  3. Теплостойкость не ниже 70°.
  4. Отсутствие вредных для здоровья человека выделений.
  5. Отличная клеящая способность.
  6. Водонепроницаемость и биостойкость.

Так, самые известные отечественные производители битумных мастик – «Грида», «Технониколь» и «РусМонолит».Наиболее качественными и долговечными считаются бутилкаучуковые «Поликров М-140», битумно-латексная «Блэм-20», хлорсульфополиэтиленовая «Поликров-Л» и такие, как «Эламаст», «Вента-У», «Гекопрен» и «Блем-20».

Какая битумная мастика подходит для ремонта?

Но современный строительный рынок предлагает большой выбор самых разных битумных мастик, которые отличаются по своему составу. Условно битумные мастики, которые используют для кровли, делят на такие виды.

Мастика холодного применения

Это однородный состав, уже готовый к использованию. По желанию вы его можете разбавить различными растворами, и быстро использовать, пока сам раствор не испарился и мастика не вернула свои первоначальные свойства.

Холодная битумная мастика – спасение для кровли, когда нужно решить проблему в максимально сжатые сроки. Причем такая мастика универсальна и подходит практически для любых покрытий. А ведь и подготовительных работ для нее не нужно – ни костра, ни газовой горелки.

Плюс самый удивительный момент: холодную мастику разрешено наносить даже на мокрое покрытие! Это – идеальный вариант, когда нужно срочно остановить протечку в крыше.

Отметим, что некоторые виды холодных мастик все же нужно немного подогреть – всего до 30-40°С.

Мастика горячего применения

Использовать битумную мастику можно как готовую, прямо с магазинных полок, так и делать ее самому.

Эту мастику нужно разогревать до 150-180°С. Здесь важно соблюдать все правила техники безопасности, ведь наносить такую мастику на ремонтируемые места нужно только в горячем виде. Зато, как только мастика остынет, она приобретет нужную вам форму.

Готовить битумную мастику на самом деле не сложно:

  • Шаг 1. Разжигаем хороший костер.
  • Шаг 2. Кладем по бокам два обычных кирпича.
  • Шаг 3. Берем любое старое ведро и кладем туда кусок битума.
  • Шаг 4. Осторожно помешиваем, чтобы не расплескался.
  • Шаг 5. В несколько слоев замазываем трещину или дырку.

И отличная замазка для ремонта крыши получается из горячей битумной мастики, которую готовим из опилок и сухого песка. А приготовить такую мастику вы можете самостоятельно, только все делайте аккуратно:

Но даже в готовую битумную мастику вы можете по желанию вносить свои добавки, модификаторы и растворители. Так, для ремонта кровли на наклонной плоскости, чтобы нанесенная мастика не стекала, добавьте загуститель, а если мастика слишком густая для горизонтальной поверхности и «не заталкивается» в трещину, используйте растворители.

Мастика на водной основе

Такой вид битумных мастик относится к самым экологичным. Такая мастика более безопасна и проста в нанесении, и в нее входит куда меньше токсичных веществ.

Битумная мастика с добавками и наполнителями

Сегодня в самую обычную битумную мастику добавляют и пластификаторы, и минералы, и самые разные связующие, чтобы изменить ее свойства в нужную сторону. И это хорошо, ведь для ремонта одной и той же кровли вам в разное время может понадобится:

  • достаточно густой состав, чтобы заделать дыру;
  • достаточно жидкий, чтобы изолировать края листов;
  • особо пластичный, чтобы скрепить две половинки растрескавшегося шифера.

Поэтому давайте рассмотрим каждый вид по отдельности, а вы уже определитесь, какой на данном этапе нужен вам:

Каучуковые и полиуретановые битумные мастики

Рекордсмены в плане эластичности – битумные мастики с каучуком и полиуретаном. Их защитная пленка, которая образовывается во время ремонта, способна растягиваться без разрывов в 20 раз!

Битумно-латексная мастика

Еще один относительно новый вид битумной мастики – битумно-латексная. В ее состав добавлены разные синтетические связующие вещества и минеральные наполнители. Говоря простым языком, это битум и латекс, которые обогащены такими наполнителями, как асбест, волокна минеральной ваты и модификаторы. Чем лучше обычной битумной мастики? Такая ремонтная смесь обладает не только прочностью, но и более высокой водонепроницаемостью.

Битумная мастика с масляным растворителем

А вот битумная мастика с масляным растворителем и вовсе не твердеет. Но ее есть смысл использовать для ремонта только тех кровельных элементов, которые подвержены постоянной вибрации. Дело в том, что битумно-масляная мастика вообще не образует жесткую пленку, зато никогда не растрескивается, пластична и в любых условиях сохранят целостность защиты.

Битумно-резиновая мастика

И, наконец, довольно известная среди обывателей битумно-резиновая мастика. Ее активно используют для автомобилей, но и для ремонта кровли это – замечательный вариант. Такая мастика отличается особой стойкостью к растяжениям, ударам и вибрации. А, самое главное, еще и сцепляется с любой поверхностью!

А теперь – о том, что делать со всеми этими мастиками и как именно ими ремонтировать самые разные кровельные дефекты.

Ремонт мягкой кровли битумной мастикой

В летнее время, особенно в жару, рулонные материалы кровли и битумная черепица подвергаются особо интенсивному нагреву. Итог – вздутия в кровельном покрытии. Откуда? Дело в том, что в любом кровельном ковре есть более влажное основание, которое при нагреве выделяет водяные пары (при 60°С – давление 2т/м2). В итоге образовываются воздушные и водяные мешки, вытекает битумная мастика и образовываются заметные пузыри, иногда до 30 см высотой!

Обычно ремонт такой кровли сводится к замене или заделке всех дефектных мест. Все мастики на основе битума наносят двумя способами – механическим или ручным. Конечно же, для мелких кровельных работ легче использовать кисть и шпатель, а вот для восстановления старого рулонного покрытия больше подойдет распылитель.

Простая заплатка на битумной основе

Проблемные места расчищают, покрывают мастикой и накладывают заплатку:

Иногда заплату приходится усиливать алюминиевой лентой:

Повреждения от воды

Если же материал в каком-то месте уже сгнил, делаем так:

  • Шаг 1. Гнилой материал нужно вырезать, причем вокруг повреждения убрать его нужно еще на 10 см.
  • Шаг 2. Теперь выемку, которая в результате всего этого образовалась, тщательно очищаем.
  • Шаг 3. Смазываем ремонтируемое место мастикой и заклеиваем еще одним слоем рулонного материала так, чтобы место повреждения перекрывалось на 15 см.

Отставание от основания и воздух

Если полотно ковра отстает от основания, тогда само основание нужно промазать мастикой, снова прижать к нему полотно ковра, а сверху наклеить заплатку так, чтобы место разреза было перекрыто на 10 см.

С местами вздутия поступают по-другому:

  • Шаг 1. Делаем крестообразный надрез.
  • Шаг 2. Отгибаем полотна на четыре стороны.
  • Шаг 3. Тщательно расчищаем основание.
  • Шаг 4. Просушиваем основание, смазываем битумной мастикой отогнутые полотна ковра, прижимаем к основанию и приклеиваем снова.
  • Шаг 5. На это место делаем заплатку и восстанавливаем покрытие.

Большие и маленькие трещины

Особенно часто нуждается в битумном ремонте кровельный рубероид: даже сложенный в три слоя, он начинает разрушаться под солнечными лучами уже через 8 лет! Вся его поверхность медленно, но уверенно покрывается мелкими трещинами, а если в них еще и попадает влага – пиши пропало. Но вы справитесь:

Читать еще:  Изготовление песочницы с крышкой своими руками

Если восстановить нужно старый рубероид, покрытый мелкими трещинами от старости, тогда поступаем так:

  • Шаг 1. Тщательно очищаем рубероид от пыли и посыпки. Используйте для удобства соляровое масло, которое помогает очистке и делает загрубевшие рулонные материалы более эластичными и прочными. А удалить посыпку легко стальными щетками или шпателем.
  • Шаг 2. Если это необходимо, в проблемных местах делаем заплаты. Каждая заплата должна быть больше ремонтируемого участка минимум на 10 см с каждой стороны. Причем, если вам приходится клеить одну заплатку на другую, тогда перекрывайте каждой следующей предыдущей.
  • Шаг 3. На очищенное основание наносим битумную смазку – кистями, распылителем, щетками или тряпками.
  • Шаг 4. Если какие-то заплаты выпучиваются, их нужно разгладить. Например, прижать каким-то грузом.
  • Шаг 5. Лишнюю мастику вокруг ремонтируемых мест или по краям кровли аккуратно убираем шпателем.
  • Шаг 6. Все отремонтированные места посыпаем подогретым песком, который в будущем защитит мастику от солнечных лучей и не даст ей плавиться.

Если трещины на рулонной кровле небольшие по ширине, их разрезают, удаляют оттуда мусор (а он там есть, поверьте), хорошо просушивают строительным феном и заливают горячей мастикой с паклей. Далее разравнивают и, по желанию, накрывают заплатками. Примерно по такой технологии:

А для самых сложных случаев применяют так называемый метод флешинга:

Ремонт жесткой кровли

Битумная мастика замечательно подходит и для ремонта жестких кровель.

Защита от дальнейшей коррозии

Так, при помощи этого материала чаще всего ремонтируют места, поддавшиеся коррозии:

  • Шаг 1. Очищаем кровлю от пыли и грязи.
  • Шаг 2. Жесткой металлической щеткой счищаем ржавчину так, насколько это возможно.
  • Шаг 3. Аккуратно сметаем всю ржавую пыль и сразу же замазываем битумом.

Более подробно этот процесс выглядит так:

Битумные заплаты

Битумной мастикой пропитывают и заплаты для жестких кровель:

  • Шаг 1. Делаем заплату из брезента или плотной мешковины, размером от 30 до 200 мм.
  • Шаг 2. Пропитываем заплату битумной мастикой и укладываем на ремонтируемое место.
  • Шаг 3. Даем хорошо просохнуть и снова покрываем мастикой.

А еще битум сложно чем-то заменить, когда нужно качественно загерметизировать примыкания:

Итак, битумную мастику наносят на нужные кровельные элементы в жидком виде. Уже после испарения в ней растворителя получаем сплошную бесшовную пленку, толщина которой будет зависеть от того, как много сухого остатка было в мастике. Отметим, что битумные мастики, в составе которых растворитель не использовался, своей толщины нанесенного слоя не уменьшают.

Еще в мастику для ремонта любых других кровель, кроме рулонной, желательно ввести специальные наполнители для вязкости – это разные загустители и цемент. Дополнительно, чтобы защитить место ремонта от механических воздействий, к которым битумная мастика обычно неустойчива, желательно сделать защитный слой из битумных листов, клейкой ленты, песка или мелкого гравия.

Что хорошо, для обработки кровельных участков битумной мастикой не нужно до основания зачищать от ржавчины или старой краски, и тем более еще как-то готовить основание, что особенно хлопотно при работе на высоте. Ценное преимущество!

Герметик для кровли, чем замазать, чтобы крыша дома не протекала

Одним из очень важных мероприятий во время любого строительства считается надежная герметизация кровли. Многое зависит, разумеется, от качественных свойств покрытия кровли и способа его укладки.

Но одного этого недостаточно – все хоть чуть чуть ранимые зоны должны быть тщательно изолированные от влияния влаги.

Для этого есть специализированные герметические составы для кровли. Правильный выбор необходимого средства обеспечит необходимую отделку любого кровельного вида.

После его использования крыша не будет пропускать влажность, будет очень крепкой и ремонтопригодной.

Разновидности битумных герметиков

Есть разные типы герметизирующих средств. Используются они в процессе ремонтных и плановых работ, а еще — при строительстве.

Это могут быть абсолютно разные отделочные и строительные мероприятия:

  • заделка швов между отдельными элементами, к примеру листами покрытия кровли, особенно это можно отнести к крышам, имеющим не очень большой уклон;
  • ликвидация щелей возле шахт вентиляции, дымоотводов и стоков для отвода воды, антенн и остальных объектов, нарушающих целость покрытия;
  • ликвидация холодных мостиков;
  • изоляция стыков между конкретно кровельным покрытием и другими материалами;
  • герметизация наклонных коньков;
  • быстрое освобождение от протечек.

Все имеющиеся герметики образно говоря делятся на шесть основных видов. Рассмотрим любой из них более детально.

1. Ленточный

В чем состоят важные достоинства ленточного герметика? Ведь данный продукт считается одним из очень эфективных и дешевых для защиты кровли.

Его положительные качества заключаются в нижеследующем:

  • очень устойчив к солнцу и негативным температурам;
  • возможность быстрой и удобной замены;
  • замечательная механическая надёжность;
  • простота нанесения;
  • герметичный и прочный слой битума;
  • долгая работа.

Этот ленточный материал хорошо применять при экстренном ремонте битумной кровли (в виде аккуратных заплаток), для герметизации пленок пароизоляции, для работ по ремонту систем водостоков и металлических крыш, для герметизации примыканий.

Данная лента очень проста и удобная в применении. Благодаря этому ей могут легко пользоваться люди, не имеющие никакого опыта связанного со строительством. Как и обыкновенный скотч, эта лента крепится на соединительные места и швов.

2. Битумный, каучуковый

Положительных качеств у этого материала немало:

  • замечательная влагоустойчивость;
  • хороша пластичность;
  • хорошая стоимость;
  • возможность покраски под общий цвет кровли;
  • долговечность и замечательная надёжность;
  • замечательная сцепка с сухими и влажными поверхностями.

Этот вид герметика очень часто применяют для работ с фальцевой кровлей (металлическая черепица, металлический шифер и другое), рулонного кровельного материала и черепицы.

Минусами их являются маловажная стойкость к экстремальным температурам и более высокая ядовитость.

3. Силиконовый

Силиконовые смеси фасуются в типовые пистолеты или в ведра. Из больших емкостей их можно наносить строительным валиком или особым продвинутым пульверизатором.

Эта разновидность – одна из самых доступных и популярных на рынке.

Все силиконовые средства можно подразделить на нейтральные и ацетатные (уксусные). Первые не сильно токсичны, не владеют запахом, однако по уровню прочности уступают заключительным.

Положительные качества состава:

  • универсальность;
  • быстрое затвердевание;
  • хорошая стойкость к влиянию лучей солнца и колебаний температуры;
  • можно применять и для длительной, и для временной изоляции.

4. Акриловые

Смеси на акриловой основе напоминают очень качественные силиконовые, однако цены их более демократичные. Поверхность для их нанесения обязана быть идеально сухой.

Плюсы акрила:

  • отсутствие раздражающего запаха;
  • отличная сцепка с покрытием;
  • отсутствие растворителей в составе;
  • в продаже имеет большая цветовая палитра.

Традиционные акриловые герметики не выделяются прекрасными свойствами гидроизоляции, так как основу каких составляет водорастворимая дисперсия.

Если вы пришли к выводу применять собственно это средство, то рекомендуется улучшить защиту лентой для герметизации стыков и швов.

5. Полиуретановый

Для производства полиуретанового герметика применяют смолу, которая в особых условиях проходит полимеризационный процесс.

Получившуюся в результате смесь, тягучую и легкую, очень просто нанести на поверхность разного типа.

Этот тип герметика можно считать одним из очень дорогих, более того, он считается довольно ядовитым.

Но эти все минусу возмещаются его великолепными рабочими качествами.

Этот вид герметика имеет следующие характеристики:

  • долговечность;
  • простота нанесения;
  • замечательная коррозийную стойкость, механическому действию и очень большой влажности;
  • большая эффективность;
  • быстрое отвердевание;
  • сохранение рабочих качеств даже при низких температурах.

Он прекрасно комбинируется с материалом для кровли разного типа, обеспечивая хорошую и прочную изоляцию, которую можно считать образцовой.

6. С двумя компонентами

Основой двухкомпонентной смеси в большинстве случаев служит силиконовый каучук. Его представляет специализированный отвердитель и клеящая паста.

В отдельности состав может сберегаться слишком долго (в согласии с указанным сроком). Но после смешивания начинает идти хим. реакция, потому смесь нужно применять в течение конкретного установленного времени.

Чем могут похвастаться подобные составы?

  1. Шов после нанесения гладкий и ровный.
  2. Очень и очень широкий диапазон температуры для сохранения средством параметров – от – 70 до + 70 градусов.
  3. Очень комфортны в нанесении.
  4. Владеют хорошей сцепкой с ключевыми материалами для строительства – кирпичом, деревом, металлом, ПВХ, бетоном и т.д.
  5. Наносить можно и в зимний период и в летнюю пору: температура для нанесения может составлять от -25 до +40 градусов.

Мастика для обработки кровли

Помимо всех перечисленных выше составов также для герметизации покрытия кровли можно применять говоря иначе мастики.

Это самые разные вязкие пластичные пасты, для получения которых вяжущие вещества объединяют с самыми разными тонкодисперсными наполнителями (копоть, графит, тальк и другое) и специальными добавками.

В зависимости от входящих в состав элементов (каучука, смол, низкомолекулярных органических веществ) выходит мастика того либо другого качества, обладающая требуемыми параметрами. Для гидрозащиты в основном применяют мастику на битумной основе, а как ее довольно дорогой аналог – полимерный.

У последнего очень большие адгезионные свойства и, также, он более эластичен. Он более предпочтителен для установки плоской кровли (материалов в рулоне). Перед нанесением любой мастики поверхность для работы обязана быть отлично очищена от пыли и грязи.

Подбор герметика

Как выяснить, какой именно герметик подойдёт для любого индивидуального случая?

Разные типы герметиков ощутимо выделяются собственными рабочими качествами. Какие-нибудь типы могут идеально подходить к конкретному виду покрытия, и быть почти что негодными для полностью другого.

Читать еще:  Как покрыть крышу профнастилом своими руками

Рассмотрим самые распространенные из них, подходящие к различным типам кровли.

Герметики для кровли из металла

Для покрытий кровли данного типа нужны средства, обладающие следующими качествами:

  • надежная сцепка с металлом;
  • больший коэффициент гибкости;
  • хорошая стойкость к вибрациям;
  • устойчивость к осадкам атмосферы.

Данным свойствам лучше всего соответствуют битумно-каучуковые герметики и полиуретановые, которые на протяжении всего срока эксплуатации могут хранить высокую эластичность. Перед началом работ по отделке покрытия из металла места нанесения вещества должны быть отлично обезжирены и просушены. На случай, когда кровля нуждается в срочной изоляции, больше всего будет подходить состав, который разрешается наносить на сырую поверхность.

Необходимо знать, что применение силиконовой изоляции на металлической крыше может стать непосредственной основой возникновения ржавчины.

По собственным качествам металлический шифер сильно схож на кровельную черепицу из металла. Благодаря этому герметизация их ведется похожим образом. Намного более возможный уклон кровли должен равняться 14 градусам. Поперечным стыкам профильных полотнищ необходимо уделять особое внимание. Для такой кровли лучше всего собственными характеристиками работы подойдут герметики на силиконе и полиуретане.

Герметизация профнастиловые кровли

Дабы реализовать грамотную герметизацию сделанной из профилированого настила кровли, важно сделать следующее.

  1. в начале процедуры проверить стыки – работать можно лишь с сухими и чистыми поверхностями.
  2. На покрытие металлический шифер наносить герметик одинаковым слоем толщиной примерно 3 мм. Можно пользоваться лентой на основе полиуретана.
  3. Все мероприятия проводятся при хорошей температуре и при относительной сухости воздуха.

Герметизация кровли из черепицы металлической

При выборе герметика для металлочерепичнной кровли, при всей ее похожести с листом профилированным, важно учесть следующее:

  1. самый хороший финишный результат выходит при использовании силикона, обладающего очень высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
  2. герметик на основе силикона подойдет для щелей не больше 5 мм;
  3. не забывайте обработать смесью выходы вентиляции, кромки фартука трубы, антенный выход, поперечные и продольные стыки самого ковра кровли.

Герметик для плоской кровли

Эластичная кровля, или, иначе говоря кровельная плитка, во все времена считалась очень популярным и распространенным покрытием. Для ее масштабной герметизации в большинстве случаев используют один из видов мастики.

В остальных случаях принимается во внимание большое количество добавочных факторов, к примеру:

  • для устранения стыков и швов замечательно подходят специализированные герметизирующие кровельные ленты;
  • если крыша практически или совсем плоская, то для нее подойдёт мастика на битумной основе или эмульсия;
  • для локального ремонта индивидуальных недостатков и протечек выгодно пользоваться жидкой однокомпонентной резиной или эластичным влагостойким составом;
  • мастика отлично наносится на самые разные поверхности, даже влажные, владеет хорошей адгезией с большим количеством самых тех или иных материалов, не образовывает вздутий.

Подбирая необходимый вам битумный герметик, прочтите все надписи на упаковке.

Там указана возможность отвердения в мокрой обстановке, скорость высыхания, совместимость с прочими материалами, возможность будущего покрытия краской, стойкость к влиянию гидрометеоров.

Все это важно для вас, благодаря этому обращайте на это внимание. Правильный выбор поможет подобрать необходимую композицию для изолирования, а неукоснительное соблюдение технологий гарантирует надежность проведенной защиты. Дабы сделать значительную часть работ собственными силами, в большинстве случаев бывает достаточным знаний теории и маленького практики.

Если например вы испытывается подозрения, сходите к специалистам. Они смогут не только посоветовать, какой продукт подходит в определенном случае, но и если понадобится сами сделают хорошую и хорошую гидрозащиту.

Как герметизировать металлическую кровлю.

Как залить крышу гаража бетоном – простой и качественный способ

Если вы ищете варианты устройства монолитной, долговечной и прочной крыши для гаражной постройки, то вам непременно нужно детально ознакомиться с нашей статьей и фото, раскрывающих тему, как залить крышу гаража бетоном. Из всех имеющихся вариантов, этот не только самый экономичный. Он также отличается продолжительным сроком службы и довольно простым, но монотонным процессом монтажа.

Крыша из бетона для тех, кто решился сделать все своими руками – отличный вариант, предполагающий строгое следование всем правилам и рекомендациям. Только так можно добиться качественного покрытия.

Поэтапный процесс заливки крыши

Планируя монолитное бетонирование на крыше, стоит сразу отмести интересные варианты скатных проектов.

Только горизонтальная поверхность идеально подходит для бетонных работ по двум причинам:

  • Под своей тяжестью раствор будет постоянно скатываться еще до момента схватывания, образуя «лысый» верх.
  • Существуют варианты заливки бетоном скатных крыш, но для этого устраивают сложные армокаркасы и опалубку. В этом случае, идут большие денежные издержки и трудозатраты.
  • Разобравшись с самым простым, можно приступать к подготовительным работам.

Какие материалы потребуются для самостоятельного бетонирования

Важно, при проведении любых строительных работ, приготовить все материалы заранее.

В нашем случае, потребуется следующее:

  • Бетон М200 – 250. Готовить его самим, или же покупать готовую смесь – решать только вам. Помнить нужно только одно: целесообразнее использовать бетон, приготовленный в бетономешалке, нежели посредством ручного перемешивания компонентов. В последнем случае, велика вероятность неоднородности, и как результат – некачественная смесь.

Совет. Для самодельного замеса нужно использовать цемент марки не ниже М400Д20, просеянный мелкофракционный речной песок – или специальный, продающийся в мешках в строительных супермаркетах, щебенка и чистая вода. В пропорциях 1:2,1:3,9. В/Ц= 0,61.

  • Металлопрокат. Двутавр для несущих элементов. Для создания сетки — арматура сечением 10 мм. При условии вязки необходима проволока.
  • Опалубка. Для ее изготовления необходимы деревянные доски и шурупы по дереву.
  • Гидроизоляция − рубероид.

Основные инструменты и оборудование

Для тех, кто решил своими силами сделать раствор, необходимо обзавестись небольшой бетономешалкой или емкостью для замеса. Если песок грязный и имеет большие включения, также потребуется сетка для просева.

Будут также необходимы следующие инструменты:

  • лопаты и ведра для транспортировки раствора на крышу;
  • глубинный вибратор и правило – для укладки и разглаживания смеси;
  • металлический щуп;
  • шуруповерт для сборки опалубки.

Подготовительные работы

Обзаведясь всем необходимым, можно смело подниматься на крышу, и расчищать поверхность от мусора и старого покрытия. Обычно крышу гаражей кроют рубероидом.

Если таковой имеется – снимайте не жалея. Старое покрытие не всегда герметично, и при его удалении можно найти «болотце», от которого и сыреет крыша в гараже.

Перед тем, как забетонировать крышу гаража, нужно грамотно устроить гидроизоляцию. Сделать это несложно – просто выстилаются листы рубероида по всей поверхности внахлест.

Внимание! такие работы проводятся только в сухую погоду!

Управившись с этой задачей, можно смело собирать опалубку из досок. Отнеситесь ответственно к этой конструкции. Недостаточно надежный крепеж и щели могут сказаться не только на герметичности, но и целостности формы под давлением бетона.

Обязательно устройте по углам небольшие распорки. Если заливаемая площадь большая — то еще и посередине. Но такие распорки монтируются по возможности после забивки раствора, или же после установки армосетки.

Для легкого снятия опалубки, перед монтажом оберните доски полиэтиленовой пленкой и смажьте отработанным маслом. Перед укладкой армокаркаса, для выравнивания основания, под него насыпается небольшой слой щебенки или керамзита.

Изготовление армокаркаса

Монтаж армирующей конструкции можно прозвонить несколькими способами:

  • Если каркас предполагается сваривать, то производить такие работы лучше всего внизу на земле.
  • После, готовая конструкция поднимается на крышу.
  • В случае вязки, работы производятся непосредственно на месте заливки.

Схема вязки армосетки. Между несущим двутавровыми балками укладывается арматура в виде сетки так, чтобы получились ячейки размером 200х200 см. Работа это монотонная, и требует предельной внимательности. Лучше всего, выполнять ее с помощниками.

Заливка бетона

Забивка смеси – поэтапный процесс. Лучше всего производить его на небольшие участки, планомерно заполняя все пространство. Толщина бетона должна быть не менее 15 см.

Обязательно, перед выравниваем, хорошенько уплотните смесь до появления цементного молочка. Тогда и выравнивание не составит особого труда. Следите, чтобы сетка не смещалась. По возможности пользуйтесь щупом для удаления, образовавшихся пустот. Избегайте появления щелей.

Важно! Заливка должна происходить непрерывно, и занимать не более одного рабочего для. Так вы избежите некачественного основания.

Выдерживание бетона

Чтобы залитая поверхность осталось качественной и долговечной, нужно соблюдать правила просушки бетона. Для этого его нужно поддерживать в течении трех недель в постоянном влажном состоянии. В этом помогут обычные стружки. Они хорошо впитывают влагу и отдают ее бетону. Просто посыпьте схватившийся бетон стружками, обильно полейте водой и герметично укутайте пленкой.

Каждые два дня подливайте воду. Если на улице отрицательная температура, обязательно укутывайте крышу теплоизоляционным материалом. Бетон любит влагу и тепло. По прошествии 10 дней можно аккуратно снять опалубку. А еще через 11 дней можно считать крышу полностью пригодной для эксплуатации.

Подробнее о монолитном бетонировании крыши гаража рассказывает видео в этой статье.

Калькулятор объема бетона

Крыши гаража из железобетона

Альтернативный вариант монолитному бетонированию – чердачные сборные железобетонные крыши. В отличие от предыдущего варианта, есть возможность устроить не только горизонтальную, но и скатную крышу с чердаком или без. Но, цена за такое покрытие, намного выше простой заливки бетоном.

Все же, этот способ имеет место быть, поэтому рассмотрим, как сделать железобетонную крышу самостоятельно.

Немного о материалах

Хотелось бы сразу пояснить, что для такой крыши лучше всего приобретать плиты заводского изготовления. Для этих целей подойдут пустотные или ребристые.

Вариант самостоятельного производства отличается большими затратами на материал и трудоемкость процесса. И не факт, что получатся хорошие бетонные конструкции. Все это вполне соизмеримо с покупкой готовых железобетонных изделий.

Читать еще:  Дымоходы эмалированные новинка или пафос

Также, останавливаясь на этом методе устройстве крыш, стоит учитывать тяжелый вес плит, из-за которого необходимо привлекать спецтехнику. Что, в свою очередь, несет дополнительные финансовые потери, и немалые. Но все это с лихвой окупается продолжительным сроком эксплуатации – более 50 лет, и полной герметичностью.

Монтаж бетонных плит на крышу

Если в проекте двухскатная крыша из ЖБ плит, то необходимо заранее изготовить прочный металлический каркас, на который и будут монтироваться плиты. При небольшом же гараже, и устройстве плоской крыши такового не требуется. Рассмотрим последний вариант.

  • Этап 1. Укладываются плиты.
  • Этап 2. Затираются щели между ними кладочным раствором или бетоном на мелком щебне.
  • Этап 3. Убираются монтажные кольца.

В принципе, на этом и заканчивается устройство подобного рода крыши. Но если, хотите организовать утепление бетонной крыши снаружи, то придется воспроизвести еще несколько этапов работ.

  • Этап 4. На плиты стелют рубероид для пароизоляции в несколько слоев внахлест.
  • Этап 5. На него уже укладывают утеплитель, в качестве которого может выступать пенопласт или минвата. Наиболее популярный и дешевый — первый вариант. Но необходимо брать плотные листы пенопласта, чтобы он не просел от постоянных осадков.

  • Этап 6. Защита утеплителя проводится рубероидом или же любыми другими гидроизоляционными материалами.
  • Этап 7. По желанию можно сделать кровлю или же оставить все как есть.

Мы подробно рассмотрели, как залить бетоном крышу гаража, и устроить ее из сборного железобетона. Какой именно способ подходит, зависит от ваших желаний. Монолитное бетонирование – бюджетный и надежный вариант, с которым под силу справиться любому мастеру.

Второй же вариант, позволит монтировать крышу различной модификации без ущерба долговечности. Но и стоимость на воспроизводство всех работ, раза в три выше предыдущего способа.

Как залить крышу гаража битумом

Покрытие крыши гаража сильно отличается от покрытия кровли жилого дома. В первом случае на первое место встает гидроизоляция и надежность, а не внешний вид, который очень важен при оформлении кровли второго вида. Крыша гаража должна быть готова к перепадам температур и сезонным изменениям количества осадков, чтобы в дальнейшем не было протечек. Чаще всего для заливки крыши гаража используется битум. О нюансах этого процесса мы и поговорим в данной статье.

Советы по варке битума

В первую очередь рассмотрим, как же правильно подготовить битумный раствор для заливки крыши гаража. Популярность битума для покрытия кровель гаражей определяется в первую очередь его относительно невысокой стоимостью, по сравнению с другими материалами подобного типа. Но стоит помнить о том, что битумная кровля может начать течь при постоянных направленных на нее солнечных лучах, а в зимнее время, такое покрытие может растрескаться. Но, если битум – единственный вариант, то его нужно правильно сварить.

Для приготовления 10 кг мастики нужно использовать 8,5 кг битума, 0,5 кг картерного масла отработанного типа, 1 кг асбеста, опилок, мела или другого подходящего наполнителя.

Варить битум лучше всего в такой емкости, которая имеет толстые стенки, так как есть риск подгорания материала. Температура разогрева в пределах 160– 200 градусов, чем она выше, тем меньше нужно варить смесь. Обычно готовка материала занимает около трех часов.

Как только масса станет однородной с глянцевой поверхностью, то это значит, что битум готов. Если же появились пузыри и желто-зеленый дым, то смесь перегревается и может быть испорчена.

После того, как стало понятно, что смесь готова, ее нужно снять с огня и добавить картерное масло и наполнитель небольшими порциями. Сразу же можно заливать битумом подготовленную крышу.

Подготовка крыши

Обязательно перед заливкой производится подготовка кровли. На этот этап стоит обратить достаточное внимание и уделить ему много времени, чтобы качественно произвести последующие работы.

Для начала убирается весь мусор с кровельного покрытия. После этого выявляются слабые места крыши. Если производится просто ремонт, а не полная заливка новой крыши, то нужно найти уязвимые места, через которые кровля протекает и вырубить материал на них топором до основания. Но это только при условии, что все окружающее покрытие еще может использоваться. В дальнейшем можно просто залатать вырубленные места без замены полного покрытия.

Также, если ранее крыша была покрыта рубероидом, то на ее поверхности могут быть пузыри. В таком случае каждый пузырь разрезается крест-накрест, и треугольники отгибаются. Вся грязь, что скопилась внутри, удаляется. Позже можно будет осуществить точечную заливку каждой такой зоны.

Особенности заливки плоской крыши

Для гаражей более распространенной конструкцией кровли является плоская. Обычно она представляет собой несколько плит с опорой на стены сооружения. Эта конструкция имеет слабые места в стыках между плитами, поэтому обязательно понадобиться стяжка, а покрытие лучше осуществлять с помощью рулонных материалов.

Для рубероидного покрытия крыши, которое наиболее доступно и просто для рядового автовладельца, имеющего гараж, нужно подготовить определенные материалы:

  • Рубероид
  • Битум
  • Грунтовая смесь специального назначения
  • Мастика
  • Бензин

Также понадобятся такие инструменты, как достаточная емкость для нагрева битума, острый нож либо другой инструмент для разрезания рубероида, кисти и шпатели.

Перед проведением работ, чтобы ускорить процесс и потом не ждать готового битума, его нужно поставить на разогрев. Делать это нужно в большой металлической емкости. Расчет количества необходимого количества материала ведется исходя из площади кровли. Например, если заливать крышу площадью 30 квадратных метров, то два ведра битума вполне хватит.

Пока битум греется можно приступать к выполнению действий по подготовке крыши. Что делается на этом этапе, подробно описывалось в начале статьи. Это уборка мусора и выявление кризисных зон кровли. Обязательно после уборки мусора выметается тщательным образом вся пыль. Если поверхность крыши влажная, то ее обязательно высушивают. Солнца и воздуха для этого может не хватать, поэтому возможно использование паяльной лампы.

Пока работы по подготовке выполняются, битум становится нужной консистенции. Готовим из него для начала грунтовку, которая будет использоваться для заделывания щелей и дыр. Для этого берется бензин 76 марки и в него вливается готовый битум. Делать это нужно очень аккуратно, постоянно помешивая смесь.

Готовый раствор делится на две части. Одна должна быть жидкой, а вторая густой. В первом случае как раз получится праймер, то есть грунтовка для заливания щелей и отверстий, а второй нужен для выравнивания готовой поверхности.

Для того чтобы рубероид лучше приклеился, его разогревают с помощью газовой горелки. Лучше всего, если крыша в этом месте будет также прогрета, таким образом, сцепление повысится. Приложенный кусочек материала нужно обязательно очень хорошо прижимать по всей поверхности, так как от правильности выполнения этой работы будет зависеть целостность будущего покрытия.

После заделки всех проблемных участков, если они есть, нужно выложить подкладочные слои рубероида ровно, без складок. Начало расстилания – это самая низкая часть крыши, а конец – самая высокая. Листы выкладываются с нахлестом в 15 см и обязательным очень тщательным прогревом, чтобы они приклеились друг к другу и к крыше, образуя единую поверхность.

Слой рубероида уложен, поэтому каждый стык нужно смазать праймером. После укладки слоев и обработки их грунтовкой нужно готовую поверхность смазать слоем битумной мастики, которую готовили в начале работ. Обязательно слой должен быть не толще 5 мм, в противном случае возможен его разрыв при смене температур в зимний период.

Также можно уложить по необходимости еще слой рубероида. Делается это на мастику, перпендикулярно тем листам, которые укладывались вначале. Края их обязательно заворачиваются и фиксируются гвоздями шиферного типа.

После всего настилается верхний слой рубероида, который имеет грубое напыление, способное защитить кровлю от непогоды.

Если все работы выполнены правильно, то такая кровля способна служить без ремонта и протечек в течение 15 лет. Во время заливки можно вместо рубероида воспользоваться и другими более пластичными материалами, которые предлагает строительный рынок на данный момент, но они несколько дороже.

Это, например, рубероид европейского типа и рубемакс. Эти современные материалы отличаются большей износоустойчивостью, что придает кровле более долгий срок службы.

Альтернатива рубероиду

Можно рассмотреть заливку крыши с помощью бикроста. Этот материал отличается тем, что не требует финишной обработки битумной мастикой. Монтаж его производится с помощью нагревания газовой горелкой.

К крыше такой материал легко прикрепляется, благодаря заранее нанесенному слою окисленного битума. Это такой материал, который помогает бикросту гораздо быстрее и надежней сцепиться с поверхностью кровли.

Алгоритм проведения работ:

  1. Нужно раскатать рулон примерно на 50-60 см
  2. Прогреть внутреннюю его честь газовой горелкой
  3. Прижать плотно готовый материал к поверхности крыши и пройтись по нему Т-образной палкой
  4. Далее нужно встать на готовое покрытие и, раскатав его на 40 см, прогреть изнаночную сторону горелкой и плотно прижать к крыше
  5. Так нужно постепенно укладывать первый рулон, а затем и все последующие.

Заключение

Заливка крыши гаража битумом – сложный процесс, к которому обязательно нужно подойти со всей ответственностью и с наличием определенного опыта, так как даже при соблюдении алгоритма возникают сложные ситуации, решение которых новичку бывает не под силу.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×