0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Периметр разметки для кирпича

Порядок действий для постройки кирпичного забора своими руками

Многих интересует, как сделать кирпичный забор своими руками, ведь заборы, возведенные из кирпича, десятки лет остаются самыми востребованными ограждениями для частных территорий. Конструкции из камня обладают повышенной крепостью, стойкостью к огню, а также к перепадам температурных режимов и погодным условиям. Для забора подбирают кирпич, который больше подходит к конструкции на участке. Применяют также ограждения из камня с коваными элементами, стеновыми блоками и массой иных элементов для внешнего декора.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

К плюсам строительства кирпичных заборов из камня относят следующее:

Кирпичный забор очень прочный, долговечный и солидно выглядит

Массивность конструкции.

  • Внушительный внешний вид.
  • Крепость.
  • Эстетичность конструкции.
  • Сочетается в единую композицию со всеми видами материалов для строительства.
  • Стойкость до 100 лет.
  • Для возведения можно обойтись минимальными знаниями и применением ряда профессиональных инструментов.
  • Минусов у заборов из кирпича не так много, но они также присутствуют, это следующие факторы:

    • Под ограждение необходимо возведение крепкого фундамента.
    • Много работы с забором. Из-за этого также возникает замедленность. Ведь необходимо после каждого этапа ожидать некоторое время.
    • Забор из кирпича нуждается в защите от влаги.
    • Стоимость такой конструкции довольно большая. А элементы декора ещё больше завысят цену.

    Основные принципы возведения кирпичного забора

    Чтобы узнать, как построить кирпичный забор, нужно подготовить следующие главные части:

    1. Столбы опоры, которые располагаются на расстоянии друг от друга.
    2. Стены между опорками.

    Все эти элементы строят на ленточном фундаменте, но обязательно с армированием.

    Инструмент для работы

    Для постройки кирпичного забора нужны инструменты, лучше всего профессиональные. На кирпичный забор своими руками необходим следующий набор:

    • Строительный миксер. Выглядит как дрель, которая имеет специальную насадку для замешивания смеси.
    • Ковш. Емкость в виде полусферы, имеющая ручку из дерева, которая также применяется для выравнивания смеси поверх укладки сооружения.
    • Мастерок. Лопатка, изготовленная из стали, на конце которой имеется заглушка из металла. Применяют это инструмент для снятия лишней смеси из каменной кладки.
    • Уровень. Линейка, в корпусе у которой имеются уровни воды, что позволяют чётко выравнивают кладку горизонтально и вертикально. А также применяют для измерения угла в 45 гр.
    • Отвес. Конус с веревкой. Применяется для проверки вертикали.
    • Кирка. Орудие похоже на молоток, но имеет заострение с одной стороны. Применяют для придачи кирпичам нужной формы.
    • Линейка. Нужна она для проверки внешней стороны укладки.
    • Расшивка. Применяют для выравнивания швов.
    • Шнур. Необходим он, чтобы выровнять горизонталь. Его натягивают на каждый ряд отдельно.

    Параметры забора

    Для изготовления кирпичного ограждения понадобиться следующее:

    1. Кусок земли, примерно соток 6.
    2. Металлические ворота и калитка.
    3. Лучше всего класть укладку в 2 камня.
    4. Высота примерно около двух метров, но может быть и более.
    5. Используют для ограждения одинарный камень, габаритами 65х120х250 мм.
    6. Толщина швов у кирпичного забора стандартная для каменных изделий – 10 мм.
    7. Траншея для основы обязаны быть не менее 0,7 м.
    8. Фундамент для кирпичного забора должен быть примерно 100–120 см.
    9. Опорная арматура обязательна. Без неё фундамент простоит очень короткое время.

    Расчет

    Чтобы правильно провести расчёты затрат материалов на забор из кирпича своими руками можно воспользоваться 2 способами. Первый более простой, воспользоваться онлайн-калькулятором. Второй нужно иметь начальные основы знаний математических подсчётов. Для этого также необходимо учитывать следующее:

    1. Общую площадь всего построенного ограждения.
    2. Количество элементов. И расход материалов на каждый из них.
    3. Для простоты подсчёт применяют зависимость следующую. Кладка забора в 1 камень = 100 шт. в расходе, в 2 кирпича – 200.

    Технология возведения кирпичного забора своими руками

    Чтобы возвести кирпичные заборы своими руками специалисты условно делят на следующие строительно монтажные этапы:

    Чтобы кладка была идеально ровная, вдоль ряда используют горизонтально натянутую нить

    Подбор материала. Для кирпичного забора потребуются материалы для раствора: песок, вода, цемент, и непременно сам камень. Для ограждений применяют обычный красный кирпич, но на финишных работах он нуждается в декорировании. Облицовочный камень довольно востребованный, ведь его не нужно штукатурить, и он может быть с имитацией любой поверхности. Для крепости и стойкости ограждения используют кирпич огнестойкий.

  • Расчёт затрат.
  • Проектирование плана кирпичного забора. При самостоятельном составлении чертежа следует помнить, что на бумажную поверхность помещают все элементы конструкции.
  • Обустройство периметра.
  • Возведение основы.
  • Кладка самого забора.
  • Декоративные работы. Для кирпича применяется технология оштукатуривания поверхностей. Происходит оно на немного влажных поверхностях камня. Принципом затирания элементов шероховатости.
  • Разметка периметра

    Для распланировки участка используют рулетку, колышки, шнур и выполняется разметка следующего плана:

    1. В местах под фундаментом по периметру начиная с углов вбивают деревянные столбики и поверх их плотно натягивают шнур.
    2. Сразу же учитывают проёмы для ворот или иных входных отверстий. И то же их отмечают на территории.
    3. Углы лучше перепроверить несколько раз. Они должны быть идеально ровными.
    4. Низы контролируют при помощи теодолита. Особенно это нужно в места, где проходит лента основы с пересечением в углах.
    5. Пролёт между столбами опоры может быть от 2,5 м до 5. Его продолжительность зависит от предполагаемой высоты и особенностей конструкции кирпичного забора.

    Создание фундамента

    Одним из основных типов фундамента для кирпичного забора является ленточный. В редких случаях применяют и монолитный тип основы, но он довольно хлопотный в выполнении и требует специальных навыков. Заливать такой фундамент под кирпичный забор необходимо за 1 раз. Ленточную основу возводят следующим образом:

    Как правило, ширина траншей должна составлять 40 сантиметров. Глубина траншеи около 40-50 сантиметров

    Выбирая ширину и глубину будущей основу, следует обратить внимание на габариты ограждения типа укладки и кирпича.

  • Все материалы для фундамента должны быть на строительной площадке до начала работ.
  • Траншею роют руками согласно будущей высоте фундамента и тщательно выравнивают.
  • В готовую яму помещают гравий, песок, воду и крепко утрамбовывают.
  • Возводят опалубку из досок и по периметру конструкции кладут арматуру.
  • После бетонирования основы должно пройти не менее 7 дней. Это минимальный срок для набора прочности.
  • Когда бетон набрал крепость — снимают опалубку и лишний раствор на фундаменте, а сам фундамент обрабатывают специальной смесью для гидроизоляции.
  • Строительство столбов и простенков забора

    Кладку со столбов для забора своими руками или же цоколя. Последний, нужен в основном своём предназначении для эстетического внешнего вида конструкции. Высотой цоколь возводят более 300 мм, это примерно 4–5 рядов кирпича одинарного. Для столбов же лучше воспользоваться укладкой 1,5, а в некоторых случаях и 2 камня. Все количество секций происходит строительство столбиков следующим образом:

    1. На цоколе размещают по местам разметки металлического сердечника, вокруг них всё обкладывается камнем. После завершения кладки конструкции вовнутрь столба заливается бетон и очень часто это всё накрывается обычным колпаком с метала.
    2. Пролеты забора возводят на цоколе или же основе. Применяют кладку толщиной в один кирпич или 1,5.
    3. Следует учитывать, что высота пролётов должна быть меньше, нежели у столба, примерно на 10%.

    Особенности кладки кирпича

    Во время выкладки камня необходимо придерживаться следующих правил:

    • Контролировать ровность каждого ряда, а также вертикальность швов.
    • Остатки раствора должны удаляться сразу.
    • После окончания кладки швы обрабатываются при помощи расшивки.
    • Во время постройки стену в полкирпича стоит учитывать шлагбаумы, ворота и иные элементы конструкции, предусмотренные планом.
    • На необходимых поверхностях размещают закладки для дверей или отверстия для кабелей.
    • Когда ограждение готово следует обработать его специальными средствами для камня.
    Читать еще:  Клинкерный кирпич оборудование для производства

    Возможные проблемы и их решение

    Одна из самых главных проблем, которые возникают при строительстве забора из кирпича своими руками – это возведение столбов. При их конструировании возникают следующие неприятности:

    1. Верхняя часть шире. Этот дефект появляется из-за плохого контроля порядовки. Также может эта странность возникнуть и из-за разной толщины швов. Так при отклонении на каждом ряду, хотя бы по 1 мм, к окончанию столба можно увидеть уже целых 2 см. Исправить эту проблему нельзя, её можно только избежать. Для этого применяют рулетку или вообще шаблон, изготовленный из ровной планки.
    2. Углы столбов имеют движение. Если происходит смешение угловых границ, то визуально такой столб будет скрученный, а закрепить на нём что-либо будет очень проблематично. Избегают такого дефекта, когда во время кладки используют возведение одновременно сразу 2 углов, которые крепятся понизу.

    Проблемы, возникающие во время постройки забора из кирпича довольно редкие. К ним относят такие дефекты, как:

    • Усадка строения. Происходит это из-за большого веса строения и неподходящего фундамента. Или же основа была не армирования.
    • Усадка фундамента возникает из-за нарушения правил бетонирования основы. Когда начинают возводить саму конструкции, не дождавшись крепости цемента. То есть ранее 7 дней. А в некоторых случаях должно пройти и более. Всё зависит от температурного режима и климатических условий.
    • Разрушение кладки. Забор начинает разваливаться, иногда даже при незавершенном строительстве.

    Возникает данная проблема из-за неправильно созданного раствора для кладки. Могут быть нарушены пропорции части цемента в составе бетонных пластиковых норм или же некачественные материалы или были на неправильном хранении.

    Хранить стройматериалы необходимо в сухом месте, не имеющем резких перепадом температур и повышенной влажности.

    Если не знаете, как сделать забор из кирпича, то возвести качественный кирпичный забор не составит особых трудов, если придерживаться правил постройки и внимательно относиться ко всем даже мелким деталям.

    Пошаговая инструкция, как сделать проем в кирпичной стене под дверь своими руками

    При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

    Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

    Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

    Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

    Особенности и требования к устройству дверных проемов

    Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

    При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

      Строительные нормативы. Согласно СНиП устанавливается величина проема согласно вида стен. В несущей стене ширина такого проема не должна превышать 70-200 см, при высоте 210 см.

    Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

    В связи с этим, ширина проема в кирпичной кладке не должна превышать 90 см. Увеличить этот размер можно, соорудив специальные опоры.

  • Аккуратность. На этапе проектирования, будь то новый проем при строительстве или вырубка стоящей стены, важно соблюдать аккуратность. Все работы стоит проводить осторожно, ведь неточная разметка приведет к нежелательным последствиям.
  • Точность. Чтобы не просчитаться, нужно заранее определиться, для чего необходим проем. Если это арка, то он должен содержать зазор под отделку. Если это ниша под установку дверной коробки – необходимо предусмотреть плюс 1 см в ширину и 0,6 см в высоту для монтажа.
  • Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

    Расходные материалы и инструменты

    В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

    На этапе строительства

    Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

    Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

    Пригодятся инструменты:

    • кельма для укладки раствора;
    • шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
    • кирка для раскалывания кирпича пополам;
    • строительный уровень;
    • порядовка;
    • угольник;
    • рулетка.

    Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

    После кладки стены

    Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

    • болгарка;
    • алмазный диск;
    • молоток;
    • кувалда;
    • зубило;
    • угольник и длинная линейка;
    • шлямбур;
    • перфоратор.

    Среди материалов нужно подготовить:

    • деревянный брус,
    • доски и крепежи,
    • цементный раствор (песок, цемент, вода),
    • уголок 35х35 мм.

    Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

    Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

    Как прорубить самостоятельно?

    Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

    В процессе возведения стенки из кирпича

    Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

    1. Приготовление раствора. Для этого используют цемент, песок и воду. На одну часть связующего элемента добавляют 3-5 частей песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции – она должна напоминать густую сметану. За один раз лучше не готовить более 40-50 литров раствора, помня о том, что срок его «жизни» — не более 2 часов. В раствор можно добавить гашеную известь: это сделает его более пластичным.
    2. Кладка. Начинается с установки маяков по углам и в местах будущего проема. Шнурком формируется линия, соответствующая наружному ребру кирпича в укладываемом ряду. Это поможет уложить его ровно. Кирпич-маяк располагается поперечно кладке. Чтобы проверить горизонталь используют уровень, а для проверки вертикали применяют отвес.
    3. Обустройство проема. Кладку проема выполняют по временной опалубке. Если заранее известны размеры коробки, то подгоняют проем под эти параметры. Если в процессе установки двери оказалось, что проход слишком широкий или высокий, кирпич докладывают.

    Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

    Пробить в готовой конструкции

    Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

    1. Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
    2. Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
    3. Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.
    Читать еще:  Какие части кирпича могут быть использованы

    Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

    Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

    Как перенести?

    Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

    • для комфортного перемещения;
    • для изоляции проходной комнаты;
    • при изменении дизайна помещения.

    Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

    Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

    Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

    Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

    При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

    Что потребуется для этого?

    Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

    • болгарка;
    • диск для работы с кирпичом;
    • строительный уровень;
    • карандаш для разметки;
    • рулетка;
    • молоток;
    • зубило.

    Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

    • шпатель,
    • перфоратор,
    • кувалда,
    • строительный пылесос.

    Для замеса и кладки раствора понадобится:

    • ведро,
    • цемент,
    • песок,
    • вода,
    • дрель с насадкой «миксер»,
    • мастерок для работы.

    Описание процесса и технологии

    Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

    Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

    Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

    Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

    Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

    Как вырезать без ошибок?

    Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

    Самые распространенные ошибки:

    1. Полный вырез, без деления на блоки.
    2. Сильные удары кувалдой.
    3. Отсутствие укрепления.
    4. Применение неподходящих материалов.

    Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

    Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

    Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

    Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

    Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

    Цена работ

    На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

    Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

    По выкладке

    Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

    По вырезке

    Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

    Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

    За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

    Заключение

    Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

    Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

    Список дополнительной литературы

    1. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. — М.: Высшая школа, 1980. — 368 с.

    2. Неелова В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков. — М.: Стройиздат, 1988. — 270 с.

    3. Справочник строителя «Каменные конструкции и их возведение.» (Воробьев С.А., Камейко В.А. и др.). — М.: Стройиздат, 1989. — 224 с.

    Введение

    Развитие малоэтажного и индивидуального строительства, которое составляет около одной трети всех видов жилья в России потребовало большого количества специалистов по кирпичной кладке. Причем производственные отношения сегодняшнего дня требуют не просто каменщиков, а каменщиков высокой профессиональной квалификации.

    Читать еще:  Книги по силикатным кирпичами

    Решить проблемы, связанные с подготовкой каменщиков поможет данное методическое пособие.

    Методическое пособие состоит из 2 частей — теоретической и практической.

    В теоретической части даны все необходимые сведения о типах и конструкциях зданий, изложены теоретические основы кирпичной кладки. Рисунки и схемы, размещенные в определенном порядке, способствуют усвоению учебного материала в простой доступной форме.

    Практическая часть содержит упражнения для выработки навыков кирпичной кладки. Упражнения расположены по принципу «от простого к сложному», что способствует отработке навыков кладки.

    Пособие позволяет освоить курс кирпичной кладки как самостоятельно, так и под руководством преподавателя, который в данном случае выступает в качестве наставника и консультанта.

    Практическая часть изучается под руководством преподавателя в специальных классах каменных работ. При изучении практических навыков следует обратить особое внимание обучаемых на отработку навыков кирпичной кладки до автоматизма, а также на качество работ. При этом следует уделять большое внимание контролю качества выполняемой кирпичной кладки.

    Обучаемые допускаются к выполнению практической части после усвоения теоретической части.

    Выдача заданий на практическую часть осуществляется только при условии качественного выполнения предыдущих упражнений. При этом должен соблюдаться принцип «от простого к сложному».

    В конце курса обучаемый должен:

    знать теоретические основы кирпичной кладки, методы контроля качества кирпичной кладки, правила безопасного ведения работ.

    уметь организовать рабочее место и свою работу, профессионально выполнять различные виды кирпичной кладки.

    Архитектурно-конструктивные элементы стен

    Архитектурно-конструктивные элементы стен являются не только необходимыми конструктивными частями стен, но и их архитектурным оформлением, придающим зданию своеобразный индивидуальный облик, присущий только данному зданию, дому, коттеджу. Виды архитектурно-конструктивных элементов стен, представленных на схеме С-1, а пояснения к ним представлены в таблице Т-1.

    Архитектурно-конструктивные элементы стен

    Нижняя часть наружных стен, облицованная керамической плиткой (рис. 1 ), природным камнем (рис. 2 ), оштукатуренная цементным раствором (рис. 3 ). Если нижняя часть стены выложена из сборных бетонных, верхняя из кирпича, то такой цоколь называется подрезным (рис. 4 )

    Кирпичные столбы: технология кладки и тонкости процесса

    Для придания ограде солидности и большей надёжности опоры делают кирпичными. При отсутствии строительного опыта кладка столбиков из кирпича сразу может получиться неидеальной, но попробовать стоит. Ответственный подход, внимательность и следование технологии позволит самостоятельно возвести несущие столбики и немного сэкономить.

    Этапы строительства и материалы

    Возведение столбов включает такие этапы:

    • разметку периметра;
    • подготовку фундамента;
    • укладку столбов;
    • крепление закладных;
    • расшивку швов.

    Каждый этап имеет свои тонкости, неправильное исполнение может испортить конечный результат, поэтому все процессы требуют внимательности и не терпят спешки. Основным материалом здесь считается кирпич: чаще используют специальный облицовочный – он достаточно декоративный и аккуратный. Можно сделать опоры и из обычного красного кирпича: если материал уложен ровно, они будут смотреться весьма привлекательно. Цемент лучше использовать М500, а щебень для фундамента стоит выбирать средней фракции.

    Разметка периметра

    Территория, где ставят ограждение, по возможности должна быть ровной. Бугры или выемки необходимо разровнять, тогда кладка кирпичных столбов для забора будет и легче возводиться, и надёжнее стоять. Начинают размечать с угла участка: отрезок арматуры вбивают в грунт там, где будет располагаться угловая опора. В противоположном углу делают то же самое, а потом между двумя метками натягивают верёвку. Так обозначается линия заграждения.

    Разметка границ участка

    Стандартно столбики возводят на трёхметровом расстоянии, более широкий шаг приводит к провисанию поперечин и полотна. Отступая от угловой метки определенное расстояние, вдоль линии отмечают места для остальных столбиков, после чего приступают к рытью ям для основания.

    Подготовка фундамента

    Глубина ям обычно равняется 1,2 м — глубине промерзания грунта. Ширина основания внизу должна превышать периметр столбика вдвое, а на уровне грунта – равняться ему. Такая форма делает фундамент надёжнее, не допуская оседания грунта и перекоса опор. Безусловно, кладка кирпичных столбов на подобном фундаменте отличий не имеет, а вот простоит такой столб дольше.

    Кроме трапециевидной формы фундамента надёжность столба обеспечивает металлический швеллер, труба или каркас из арматуры. Для этого металлическую опору опускают в отверстие, выравнивают вертикально и укрепляют распорками. Потом замешивают раствор и заливают ямы.

    Как приготовить раствор?

    • цемент – 1 часть;
    • песок – 3 части;
    • щебень – 6 частей;
    • вода – неполная часть;
    • небольшое количество жидкого мыла.

    Такая смесь после высыхания обладает хорошей прочностью. Ямы заполняются до уровня грунта, раствор выравнивают и оставляют выстаиваться. Сохнуть бетон должен минимум две недели, хотя лучше, чтобы он постоял месяц.

    Технология кладки

    Прочная и аккуратная кирпичная кладка столбов достигается при соблюдении определённых тонкостей.

    Для строительства понадобится:

    • кирпич;
    • цементный раствор;
    • кельма;
    • уровень;
    • молоток;
    • 4 отрезка прута;
    • мелкие камни, щебень, проволока;
    • металлические пластины.

    Простая кладка для столбов

    Перед использованием кирпич обрабатывают специальной пропиткой, чтобы избежать высолов – бесформенных белёсых пятен. Первый ряд кладут не на сам фундамент, а на изоляционный материал. Простая кладка производится в 1,5 кирпича или 2: это зависит от желаемой ширины столба. В последующих рядах кирпичи смещают на половину длины, чтобы перевязать швы кладки. Швы нужно делать одинаковой толщины и не заполнять до конца раствором. Для этого, проложив первый ряд, с лицевой стороны на край кирпича кладут отрезки прута. Укладывают сверху на раствор кирпич, аккуратно подравнивают и вытаскивают пруты: так швы получаются очень ровными и одинаковыми.

    Как вмонтировать закладные

    Забор имеет определённый вес, поэтому крепления должны надёжно удерживать полотно забора. Лучше всего приваривать поперечные лаги к столбам, поэтому в кладке располагают металлические закладные. Первая закладная монтируется в 20 см от фундамента, примерно на втором или третьем ряду кладки. Со стороны крепления секции на столбе готовят зазор для закладной. Уложенный плашмя кирпич пропиливают сверху болгаркой по ширине. Глубина пропила соответствует половине ширины закладной. Кирпич укладывают пропиленной стороной вверх, а в отверстие вставляют закладную так, чтобы снаружи она выступала немного, а внутри доставала до металлической трубы. Далее пропиливают еще один кирпич, и укладывают его пропиленной стороной на закладную.

    Для заборов, не превышающих два метра, достаточно двух закладных на столбе, если же забор выше, рекомендуется делать три штуки. Верхнюю закладную размещают на 20 см ниже верха опоры, а третью посередине столба. После бетонирования последней закладной кладка кирпичных столбов для забора своими руками почти завершена. Выложив верхний ряд, вершину столба покрывают раствором и оставляют сохнуть. Чтобы бетон не размывался, а столбы выглядели привлекательнее, верх опор закрывают оцинкованными колпаками. Можно приобрести готовые, можно вырезать самостоятельно.

    Расшивка кладки

    Для большей декоративности кладку расшивают, используя специальный инструмент – расшивку. Ещё до высыхания раствора между кирпичами веником или щёткой сметают остатки цемента, и острым концом расшивки с силой проводят по швам. Сначала расшивают вертикальные швы, потом горизонтальные.

    Мастера используют и такой способ: после высыхания кладки замешивают отдельно раствор и понемногу втирают его между кирпичами. Все излишки удаляют кельмой, а потом берут расшивку и обрабатывают швы. В целом, технология устройства кирпичной кладки столбов большой сложностью не отличается, все это под силу даже неопытному человеку. Разумеется, первый столб может получиться немного хуже, а потому начинать необходимо с дальней опоры. С каждым столбом процесс будет идти качественнее, и конечный результат окажется вполне достойным.

    Видео по возведению столбов

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector