6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка керамических блоков кирпичом зазор

Облицовка керамических блоков кирпичом зазор

  • Голосов: 0 — Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

(05-02-2015 08:59 AM) Суров Вадим писал(а): Добрый день!
В Вашем вопросе важно понимать какой облицовочный кирпич Вы используете. Если «клинкерный», тогда действительно следует оставлять вент.зазор до 40 мм. и делать «продухи», так как такой кирпич имеет очень низкую паропроницаемость.
А если облицовочный кирпич обычный (не клинкерный), тогда кладка производится на расстоянии примерно 10 мм. от блоков, это получится технологический зазор, который ничем заполнять не нужно.

(27-02-2015 09:45 PM) mvv2004@yandex.ru писал(а): Здравствуйте, Вадим.
После Вашего ответа я еще раз обратился к директору компании- дилера Самарского завода Проничеву Владиславу с вопросом: нужно ли между блоком и облицовочным кирпичом оставлять зазор 1 см. и для чего?
Вот его ответ: Нужно! И зазор необходимо заполнить обычным цементным раствором! Это необходимо для «запечатывания» вертикальных швов кладки блоков! Для этого раствор делают немного жидким и заливают в щель из чайника! По моему звучит несколько коряво, однако может не стоит усложнять?
Владимир.

На самом деле, мнения людей науки на счёт этого вопроса расходятся. Одни твердят, что технологический шов между камнем и облицовкой требует заполнения раствором, другие — что нет. Наше мнение таково:

1. В плане «запечатывания» вертикального стыка камней такое заполнение имеет смысл. Однако такое запечатывание не нужно, если обеспечено отсутствие конвекции воздуха в этом зазоре, для этого нужно:

— проследить за полным заполнением растворных швов облицовки;
— качественно расшить швы облицовки;
— не оставлять никаких дырок, зазоров и т.п., через которые может задувать ветер в этот зазор;
— после окончания последнего ряда кладки, выполнить ц/п стяжечку 10-20 мм, которая закроет стенку из камня, стенку из лицевого кирпича и зазор.

2. Заполнить такой зазор раствором крайне трудоёмко, отсюда появляются разные причуды типа чайников, половников и т.д.

3. Лично у меня есть опасения: а как отреагирует облицовка на заливаемый жидкий раствор? Не обернётся ли это высолами?

4. При отсутствии конвекции в прослойке, эти 10-20 мм будут дополнительной тепловой камерой. Это разрыв мостика холода! Залитый раствор — это проводник холода.

Резюме: проследите за выполнением позиций п. 1 и не морочьте голову ни в чём не повинным каменщикам. Удачи!

(27-02-2015 09:45 PM) mvv2004@yandex.ru писал(а): Здравствуйте, Вадим.
После Вашего ответа я еще раз обратился к директору компании- дилера Самарского завода Проничеву Владиславу с вопросом: нужно ли между блоком и облицовочным кирпичом оставлять зазор 1 см. и для чего?
Вот его ответ: Нужно! И зазор необходимо заполнить обычным цементным раствором! Это необходимо для «запечатывания» вертикальных швов кладки блоков! Для этого раствор делают немного жидким и заливают в щель из чайника! По моему звучит несколько коряво, однако может не стоит усложнять?
Владимир.

На самом деле, мнения людей науки на счёт этого вопроса расходятся. Одни твердят, что технологический шов между камнем и облицовкой требует заполнения раствором, другие — что нет. Наше мнение таково:

1. В плане «запечатывания» вертикального стыка камней такое заполнение имеет смысл. Однако такое запечатывание не нужно, если обеспечено отсутствие конвекции воздуха в этом зазоре, для этого нужно:

— проследить за полным заполнением растворных швов облицовки;
— качественно расшить швы облицовки;
— не оставлять никаких дырок, зазоров и т.п., через которые может задувать ветер в этот зазор;
— после окончания последнего ряда кладки, выполнить ц/п стяжечку 10-20 мм, которая закроет стенку из камня, стенку из лицевого кирпича и зазор.

2. Заполнить такой зазор раствором крайне трудоёмко, отсюда появляются разные причуды типа чайников, половников и т.д.

3. Лично у меня есть опасения: а как отреагирует облицовка на заливаемый жидкий раствор? Не обернётся ли это высолами?

4. При отсутствии конвекции в прослойке, эти 10-20 мм будут дополнительной тепловой камерой. Это разрыв мостика холода! Залитый раствор — это проводник холода.

Резюме: проследите за выполнением позиций п. 1 и не морочьте голову ни в чём не повинным каменщикам. Удачи!

(05-02-2015 08:59 AM) Суров Вадим писал(а): Добрый день!
В Вашем вопросе важно понимать какой облицовочный кирпич Вы используете. Если «клинкерный», тогда действительно следует оставлять вент.зазор до 40 мм. и делать «продухи», так как такой кирпич имеет очень низкую паропроницаемость.
А если облицовочный кирпич обычный (не клинкерный), тогда кладка производится на расстоянии примерно 10 мм. от блоков, это получится технологический зазор, который ничем заполнять не нужно.

(09-06-2015 04:45 PM) Arsland писал(а): Вадим здравствуйте,
Я собираюсь строить из 38СТ + комбинация керамического и клинкерного кирпича, какой зазор мне оставлять?

Облицовка керамических блоков кирпичом зазор

Одна из популярных технологий отделки дома с внешней стороны — это облицевать его фасадным кирпичом. Здание приобретает красивый внешний вид и тем самым , поднимается стоимость здания, в случае необходимости, его продажи.

Содержание

  1. Достоинства кирпичной облицовкивидео
  2. К вопросу о фундаменте
  3. К вопросу к кровле
  4. В каких случаях лучше отказаться от облицовки
  5. Вентиляционный зазор
  6. Устройство облицовки

Достоинства кирпичной облицовки

Кирпичная облицовка, особенно каркасных зданий или зданий из бруса, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков и придает монументальность сооружению.

Рис. 1. Кирпичная облицовка деревянных стен:

а — рубленых; б — каркасных; 1 — старый фундамент; 2 — новый фундамент; 3 — деформационный зазор; 4 — гидроизоляция; 5 — армирующая сетка; 6 — гибкие связи; 7 — вентзазора

Безусловно, длительное время, здание облицованное качественным кирпичом, подвержено высокой морозостойкости и низким водопоглащением, все это увеличивает срок службы несущих стен.

Если облицовка произведена качественным лицевым кирпичом, фасад не требует особого ухода.

В народе бытует мнение, что после облицовки здания кирпичом — увеличивается теплосбережение, но этот миф легко рассеивается, так как между несущей и облицовочной стеной необходим вентилируемый зазор.

Зазор нужен для удаления конденсата из несущей стены и так как происходит циркуляция воздуха, никакого теплосбережения не происходит, однако в процессе суток, температура меняется и облицовка позволяет повысить тепловую инерцию здания, что и является плюсом.

К вопросу о фундаменте

Все компании, занимающиеся строительством, руководствуются СНиПом 3.03.01-87.

Но при облицовке уже построенного дома, возникает очень много проблем, и тут необходимы опытные строители, зачастую, только их опыт и рациональное мышление может спасти положение.

Во-первых необходимо решить вопрос с фундаментом, так как предполагаемая кирпичная стена будет обладать большим весом.

Как говорят строители, при облицовке здания площадью порядка 100 квадратных метров, вес облицовки будет около 40 тонн. Это предполагает наличие надежного фундамента. А если идет облицовка каркасного или брусового дома, фундамент может быть и не рассчитан на такой большой вес.

Т.е., прежде чем начать облицовку, необходимо проверить фундамент. Хотя опытные строители, считают, что если фундамент укладывали специалисты, они учитывали несущую способность грунта под фундаментом, учли вес самого фундамента, сам фундамент сооружали из армированного бетона или бетонных блоков (маркой не ниже М100) и этот фундамент имеет хорошую толщину — выполнять кирпичную облицовку можно. Это хорошо видно на фото.

Рис. 1 Стена дома из керамических блоков — теплоизоляция и вентиляционный зазор:

1 — облицовочный кирпич; 2 — вентиляционная щель; 3 — теплоизоляция толщ. 100 мм; 4 — керамические блоки; 5 — штукатурка.

Почему важна толщина фундамента? Потому что, облицовочная стена должна опираться на общий фундамент (рис.1) с несущей стеной дома и может выступать за край фундамента, в исключительных случаях, не более 13 своей толщины.

Возможна установка кирпичной кладки на уголки из оцинкованной стали. Эти уголки, при помощи анкерных болтов закрепляют на фундаменте.

Если нет возможности установить облицовочную стену на общий фундамент, как вариант, после расчета строят дополнительный фундамент вплотную к первоначальному фундаменту, обе части фундаментов закрепляют анкерами.

При этом, необходимо произвести все меры по гидроизоляции, по защите фундамента от пучения грунта и его воздействия на фундамент.

Большие трудности, могут возникнуть при облицовке кирпичом здания со сложной геометрической формой. Судите сами, самостоятельно с такой работой вы не справитесь, необходимы опытные специалисты. В финансовом вопросе — это большие расходы, поэтому подумайте, нужно ли вам это.

К вопросу к кровле

Следующим вопросом при подготовке к облицовке здания, является вопрос о размерах карнизного свеса.

Читать еще:  Кирпич м200 печной размер

Очень часто карнизный свес бывает менее 250 мм. Когда строили здание, крышу крыли без учета будущей облицовки и вентиляционного зазора. Здание стояло, крыша устраивала, а теперь кровля не сможет закрыть облицовку и даже если, кирпичная кладка попадет под край свеса, кровля не сможет правильно защитить кирпичные стены.

Маленький свес не обеспечит защиту фасада здания от атмосферных осадков.

Вывод — постоянно мокрая стена, результатом чего через 5-7 лет произойдет разрушение вашей красивой облицовки. Конечно, вы можете спасти вашу стену, но для этого необходимо приложить усилия и ежегодно необходимо обрабатывать кирпичную кладку гидрофобизирующими составами.

В каких случаях лучше отказаться от облицовки

Если нет возможности усилить фундамент, если здание со сложной конфигурацией, если кровля над первым этажом примыкает к фасаду второго этажа и нет надежного основания под облицовку верхней части здания — задумайтесь о будущих проблемах.

При таких условиях, лучше всего отказаться от облицовки всего здания кирпичом. А если очень хочется иметь свой дом в кирпичном исполнении, возможно облицевать первый этаж кирпичом, а второй этаж, со сложной архитектурой, отделать более простым материалом, например — оштукатурить.

Опытные дизайнеры подскажут вам способы красивой отделки и подберут ваш вариант. Если нет возможности подвести облицовочную стену под крышу и крышу придётся демонтировать для удлинения свеса, лучше отказаться от облицовки кирпичом.

Вентиляционный зазор

Мы уже упомянули о вентиляционном зазоре между кирпичной облицовкой и несущей стеной, минимум он должен составлять 25-30 мм. и это в том случае, если несущая стена имеет ровную поверхность, но обычно, если дом из бруса, он имеет неровности.

Для таких вариантов, необходимо воздушная прослойка с запасом на неровности.

Если зазор мал или отсутствует, на внутренней стороне кирпичной кладки будет образовываться конденсат, а это приведет к развитию микрогрибков, коррозии металлических креплений и всяким негативным последствиям.

Во избежании этого негатива, необходимо создать хорошую вентиляцию под облицовку. Приток воздуха создается за счет отверстий в первых двух рядах кладки.

Обычно вертикальные швы между кирпичами в первых двух рядах не заполняют раствором, т.е. через один два кирпича оставляют воздушный зазор, шириной до 10 мм.

Такая кладка смотрится эстетично и не бросается в глаза непосвященному.

В верхней части здания оставляют зазор между кровлей и облицовкой, его обычно укрывают декоративной планкой, она не мешает вытяжке воздуха и обеспечивает хорошую циркуляцию.

Устройство облицовки

Обычно, облицовку производят в полкирпича.

Перед началом работы определяются с цветом кирпича и каким будет шов, оговаривается цвет шва, его форма — выпуклая или вогнутая и т.д.

Самый первый ряд кладки монтируют на гидроизоляцию, если облицовочная стена опирается на уголок, гидроизоляцию кладут на него.

При облицовке зданий из бруса или бревна, необходимо понимать, что деревянные дома делают усадку и основную усадку делают в течении нескольких лет.

Но и после усадки дерево будет менять свои линейные размеры в связи с изменяющимися температурно — влажностными режимами.

Кирпичная облицовка деревянной стены:

а — каркасная утепленная с применением ветроизоляционной плиты; б — рубленая без утепления 1 — вентилируемая воздушная прослойка; 2 — деталь крепления; 3 — кирпичная кладка 4 — ветроизоляционная утепленная плита, например, PAROC WAS-25, WAS-35; 5 — пароизоляция; 6 — отделка; 7 — каркас; 8 — утеплитель; 9 — рубленая стена

Поэтому, облицовку необходимо соединять с несущей стеной применяя “гибкие связи” — это металлические пластины, предварительно защищенные от коррозии.

Один конец металлической пластины замуровывается в кладку, а другой крепится с помощью деревянных брусков с продольными пазами, эти бруски крепятся шурупами к несущей стене.

Шурупы могут перемещаться в пазу по вертикали, тем самым при движении деревянной стены, не происходит разрушение защитной стены.

Многие строительные компании, до начала монтажа облицовочной стены, поверх несущей стены крепят паропроницаемую гидроветрозащиту.

Утепление и отделка стен из керамических блоков

Отделка готовой стены из керамических блоков призвана повысить эксплуатационные свойства стены и придать фасаду и интерьеру выразительный облик. Рассмотрим варианты наружной и внутренней отделки керамических блоков.

Наружная отделка стен. Использование керамических блоков в качестве стенового материала накладывает минимальные ограничения на выбор способов фасадной отделки.

Традиционная облицовка лицевым кирпичом является наиболее опробованной на практике. Соразмерность керамических блоков и кирпичей, рассчитанных на применение в единой размерной сетке 250мм, позволяет одновременно вести кладку керамических блоков и фасадного кирпичного слоя. При этом используются закладные элементы для связи стены и фасадной кладки. Этот вариант позволяет сократить общие затраты времени и средств за счёт совмещения кладочных работ силами одной бригады — не потребуется разделять во времени кладку несущей стены и лицевого слоя, дважды устраивать подмости для кладки, устраивать дополнительные элементы механической связи несущей стены и лицевой кладки. Положительным моментом является возможность точно согласовать оформление оконных, дверных и технологических проёмов в процессе проведения работ. Использовать традиционную фасадную отделку с облицовкой лицевым кирпичом имеет смысл, если используемые для несущей стены керамические блоки гарантированно обеспечивают соблюдение теплотехнических требований. Кладка блоков должна вестись на рекомендованные производителем «тёплые» растворы.

Создайте интерьер своей мечты с дизайнерами нашей студии

Каждый наш проект отражает потребности, вкус и образ жизни нашего клиента

Простая штукатурка стены из керамических блоков является самым бюджетным решением. Прибегать к этому способу имеет смысл только в случае достаточной толщины стены, обеспечивающей нормативную теплотехнику. Простую однослойную штукатурку можно качественно нанести даже без специализированной подготовки. Наличие на рынке большого выбора готовых штукатурных сухих смесей и красочных составов позволяет быстро, малыми силами и средствами придать сооружению приемлемый вид. Однако, незначительный срок службы такой отделки потребует периодически (раз в 5-7 лет) проведения косметических ремонтов.

Утепляющие штукатурки — популярное фасадное решение, представляющее усовершенствование простой штукатурки. Для улучшения теплотехнических параметров стен между несущей стеновой основой и наружным защитно-декоративным штукатурным слоем помещают плиты или маты из теплоизоляционных материалов. Утеплитель крепится к несущей стене с помощью дюбелей и клеевых составов, сверху покрывается несколькими армированными слоями штукатурки, призванной защитить утеплитель и обеспечить привлекательность сооружения. В качестве утеплителя применяют минераловатные материалы и пенопласты полистирольной природы. Правильный подбор толщин стен из керамических блоков и грамотное их возведение делают применение утепляющих штукатурок малоэффективным решением, поскольку обеспечение теплотехнических параметров ограждающей конструкции полностью возложено на сами керамические блоки. Использование утепляющих штукатурок в сочетании с керамическим блоком следует признать оправданным в единственном случае — если вам достался готовый (или недостроенный дом) из керамических блоков со стенами заниженной толщины (250-380 мм).

Вентилируемые фасады принято считать наиболее прогрессивным вариантом наружной отделки стен. Основная конструктивная идея – разделение сплошным вертикальным воздушным зазором фасадного «щита» и утеплённой каким-либо утеплителем несущей стены. За счёт естественной конвекции в воздушном зазоре постоянно движется воздух, унося с собой избытки водяных паров, просачивающихся из помещения, и снижая конденсацию влаги внутри стеновой конструкции. Производители керамических блоков рекомендуют применять вентилируемые фасады двух основных разновидностей:

— Колодцевая кладка предполагает возведение отдельной фасадной стенки из кирпича или других штучных материалов. Назначение этой стенки – защитить нижележащий утеплитель от разрушительных воздействий окружающей среды и придать строению солидный «кирпичный» вид. Фасадная стенка жёстко связывается с несущей стеной с помощью специальных закладных деталей или анкерных элементов;

— Навесной фасад отличается тем, что к несущей стене крепятся вспомогательные направляющие, на которые, на некотором удалении от утеплителя, навешиваются защитно-декоративные плиты.

Оба варианта успешно решают задачу обеспечения отличного внешнего вида дома и нормативных показателей теплоизоляции. При этом, за счёт использования лёгких утеплителей, для возведения несущей стены можно использовать керамические блоки меньшей толщины, что даёт возможность уменьшить затраты на керамические блоки и снизить нагрузку на фундамент. Тем не менее, эти способы наружной отделки имеют особенности, которые надо учитывать.

Наличие большого количества пустот в теле керамических блоков и небольшая толщина стенок между каналами (около 10 мм) резко ограничивает спектр допустимых вариантов механического крепежа. В обоих случаях придётся использовать специально разработанные для этой цели дюбели. Высокая гигроскопичность керамических блоков делает их отличными аккумуляторами влаги, поэтому придётся следить за правильностью и тщательностью гидроизоляционных мероприятий в зонах примыкания стены к кровле и элементам водостока и, особенно, в поясе опирания стены на цокольную часть здания.

Читать еще:  Размер модульного силикатного кирпича

Внутренняя отделка стен. На этапе устройства стен из керамических блоков важно определиться с тем, какой будет внутренняя отделка помещений: стены изнутри будем штукатурить, зашивать гипсокартонном на клей или монтировать гипсокартонную штукатурку на специальную профильную систему. Поверхность кладки из керамических блоков не отличается от поверхности обычной кирпичной кладки, поэтому имеет высокое сродство со всеми видами известных штукатурок: цементно-песчаной, известковой, гипсовой. Если стены дома изнутри будут просто штукатуриться, не существует ограничений, которые следует учитывать при возведении самой стены. Выбор штукатурки будет продиктован требованиями финишной декоративной отделки.

Практика современного строительства всё чаще отдаёт предпочтение «сухим штукатуркам» — быстромонтируемым конструкциям с использованием гипсокартонных листов. Главным преимуществом подобных систем является отличное качество готовой поверхности, высокая скорость монтажа, отсутствие «мокрых» процессов. В больших домах можно применять гипсокартонные штукатурные системы с монтажом на металлические профили. При значительных размерах помещений «потери» 2-3 м2 могут быть незаметными. Если дом невелик и каждый квадратный метр полезной площади на счету, профильная гипсокартонная конструкция может оказаться неуместной. В таком случае следует согласиться с вариантом крепления гипсокартонных листов на слой клеящего состава, что позволит минимизировать потери площадей.

Монтаж гипсокартонных листов на профильную систему требует особого внимания. Межпустотные керамические перегородки в блоках тонки и хрупки. При монтаже металлических профилей обязательно следует использовать специальные дюбели, предназначенные для таких случаев.

Зазор в двухслойной стене из керамического кирпича (380 несущ. — 120 облицовка)

Приветствую. Ниже вопрос к конструкторам.

Планирую построить дом из керамического кирпича. Основная стена дома 380мм из керамического пустотелого утолщенного кирпича (250x120x88). Облицовка из одинарного пустотелого керамического облицовочного кирпича (250x120x65). Облицовку планирую вести без отступа от основной стены и перевязать с основной кладкой сеткой т.к. тычки портят внешний вид облицовочной кладки и ведут к перерасходу материала. Зазор между основной кладкой и облицовкой предполагается забивать раствором.

Вопрос — можно ли вести кладку основной и облицовочной стен с заполнением зазора между ними обычным кладочным раствором? В СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81′) Каменные и армокаменные конструкции [2012] (ЦНИИСК) регламентируется тип гибкой связи при отсутствии и наличии зазора а вот что значит без зазора четко не указано: вплотную без раствора или должен быть шов заполненный раствором.

Не вызовет ли сплошной слой раствора между основной стеной и лицевой кладкой дополнительные напряжения в лицевой кладке перевязанной сеткой при различных деформациях (усадка, тепловое расширение итп)?

Igor138
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Igor138
bratchikov
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от bratchikov

Воронежская область
Грунт — 0,50-1 м плодородный слой — тонкая глиняная корка — далее песок с примесью глины. Геологию прям на участке не делал, но живу достаточно близко от участка (рыл колодцы, траншеи итп) + рядом (смежный) участок с вырытым котлованом — там примерно такая же картинка. Поверхность грунтовых вод во всем микрорайоне не ближе чем 22м. Участок на самом высоком месте. Исходя из этого фундамент скорее всего будет из монолитной ленты (заглубление 1,5 м) и блоков ФБС поверх нее формирующих стены цокольного этажа. Поверх блоков будет армопояс из бетонной ленты высотой до 250мм. Блоки скорее всего шириной 500мм чтоб потом не загоняться с приливами и не делать более навороченный пояс.

Для спарвки — некоторые дома в нашей местности стоят достаточно долго прям на блоках фбс без какой-либо ленты и армпоясов (те даже сборные типа ФЛ не клали) и на кладке трещин не наблюдается — но те дома еще строили в 90-х и лицевая кладка там из того же силикатного кирпича, что и основные стены с перевязкой каждых трех рядов тычками (на вид липецкая кладка).

Igor138
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Igor138
иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч
bratchikov
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от bratchikov

Нет, не собираюсь. Всевозможные минваты под облицовочным слоем, даже с соблюдением всех норм монтажа сомнительный вариант. Ни одна такая система еще не простояла лет 50 чтоб делать какие-либо выводы. Хотя даже лет 50 это не срок для нормального кирпичного дома. Например в МО от таких 3-х слойных систем отказались по ряду причин.

Можно пеностеклом, но оно безумно дорого и паронепрозрачно. Есть правда какое-то с открытыми порами полученное каким-то чудесным образом из жидкого натриевого стекла, но опять же материал новомодный — не хочу экспериментировать на своем жилье за свои же деньги. Тут вообще лучше строить тонкие стенки а пеностекло потолще.

Сейчас живу в частном доме (около 250 кв.м ) из силикатного полнотелого кирпича (стена 510 мм) и не могу сказать что прям так разоряемся на отопление. Платим меньше всех на своей улице, зимой зубами не стучим в сильные холода. От керамического пустотелого кирпича + качественно забитых швов и отсеченных утеплителем торцов плит я планирую получить снижение теплопотерь как минимум в 1,5 раза в сравнении с тем домом где живу сейчас и мне этого вполне хватит. Мне просто есть с чем сравнивать.

Логика простая — что-то случится с климатом, будем сильно мерзнуть, станут энергоносители золотые — сделаем навесной фасад, утеплим снаружи тем же пеностеклом если оно хорошо себя зарекомендует.

Рекомендации по использованию блоков KAIMAN’38 (СуперТермо), облицовочного кирпича и комплектующих кирпичной кладки.

По марке прочности блоки KAIMAN’38 (М-100) годятся для малоэтажного строительства до трех этажей или для заполнения железобетонного каркаса для многоэтажного строительства.

Стены, построенные из блоков KAIMAN’38, теплее, чем стены из блоков толщиной 51 см производства того же Самарского комбината. Правда, справедливости ради нужно сказать, что блоки 51 см значительно прочнее (из них можно строить дома до 9 этажей без монолитных поясов), но любое увеличение толщины стены тянет за собой серьезный рост стоимости фундамента (например, под стену из 51 блока требуется на 35% больше материала ленточного фундамента, чем под стену из блока 38 СуперТермо).

В результате строительства из блоков KAIMAN’38 получается многослойный керамический термос, жители которого экономят на отоплении зимой и на кондиционерах летом. В таком доме прохладно в жару, а в морозы он долго держит тепло и не требует больших затрат на подогрев.

Блоки KAIMAN’38 благодаря своему уникальному составу создают идеальный микроклимат в доме. Кроме теплового баланса, о котором уже было сказано, стены из таких блоков дышат, отводят излишнюю влагу из помещения наружу, тем самым не допуская появления плесени и грибка, экологически чисты благодаря использованию только природного сырья.

Для возникновения микропор в керамическую массу добавляют древесные опилки, которые выгорают при обжиге, образуя микроскопические воздушные капсулы внутри материала. Другие заводы для поризации керамики в качестве добавок используют пенопласт, выгорание которого не столь экологично, как выгорание опилок. Что уж говорить о производстве газосиликата, в котором для поризации используется алюминиевая пудра!

При кладке стены раствор наносится только на горизонтальную поверхность, вертикальные швы остаются без раствора. За счет формы боковых поверхностей «паз-гребень» образуются замкнутые воздушные пустоты, а воздух, как известно, — лучший теплоизолятор. На предыдущий ряд блоков укладывается обычная штукатурная сетка, способствующая тому, чтобы раствор не проваливался в нижние отверстия, раствор наносится ровным слоем приблизительно в один сантиметр толщиной.

Простейший способ ровного нанесения раствора — укладывание сантиметровой арматуры на краях нижнего ряда, выкладывание раствора в середину и разравнивние его бруском по направляющим из арматуры. После того, как слой выровнен, арматура убирается, и на раствор укладываются блоки. Принципиально важно , чтобы каждый последующий блок опускался строго вертикально по пазогребневому стыку без дальнейшего придвигания (это сместит слой раствора).

При кладке стен из блоков KAIMAN’38 нет необходимости идеально рассчитывать проемы и использовать доборные блоки, поскольку они идеально пилятся с помощью пилы «аллигатор». Эти блоки очень легко выпиливаются даже под сложные эркерные конструкции. Даже под арочные проемы блоки могут быть выпилены в виде призмы. В тех швах, где стыкуются пиленые блоки, заполнение вертикальных швов раствором обязательно.

Читать еще:  Установить чугунную ванну кирпичи

Если проектом дома предусмотрена кратность всех простенков 12,5 см и в проектную спецификацию включены доборные блоки, то можно использовать выпускаемые заводом блоки СуперТермо38+, являющиеся половинками KAIMAN’38. В остальных случаях их применение не требуется.

При формировании угла нечетные ряды блоков кладутся в полную длину стены А, а укладка блоков в перпендикулярной ей стене В начинается от уже лежащего последнего блока. При этом в угловом шве пазогребневого стыка не образуется, и этот вертикальный шов должен быть заполнен раствором. Блоки в четных рядах укладываются во всю длину стены В, в результате чего возникает перекрытие рядов на половину блока.

Во всех местах, где возникают значительные напряжения (углы, эркеры, оконные проемы) должно производиться армирование кладки с помощью базальтовой сетки (через два ряда, приблизительно на 1-1,5 метра от напряженного участка). Такое армирование не позволит постройке дать трещину, даже если возникнут некоторые проседания грунта под зданием.

Требуемое сопротивление теплопередаче стены обеспечивается даже при использовании обычного цементно-песчаного раствора, хотя по горизонтальным линиям раствора образуются мостики холода. То есть зимой, проведя рукой по стене, можно ощутить более холодные полосы между теплыми основными частями стены. Такой эффект многократно уменьшается, если вместо обычного раствора использовать так называемый «теплый» раствор, в котором вместо песка используется вспученный перлит. Коэффициент теплопроводности такого «теплого» цементного шва значительно ниже, чем у обычного.

Несмотря на то, что при марке М-100 блоки KAIMAN’38 могут нести на себе тяжесть перекрытия, рекомендуется последний ряд перед плитами перекрытия (или монолитной плитой) выполнить в виде армопояса. Для этой цели могут быть использованы U-образные блоки, выпускаемые тем же Самарским комбинатом керамических материалов. Высота этого блока равна высоте всей линейки продукции завода (219 мм). Блоки кладутся в ряд вдоль внутренней поверхности стены, для обеспечения необходимой теплоизоляции внутрь блока (у наружной стенки) помещается жесткий утеплитель толщиной 5см, в остальном внутреннем пространстве линии U-образных блоков размещается связанная арматурная конструкции, которая и заливается бетоном.

Исходя из того, что плиты перекрытия заходят на армопояс примерно на 12 см, стена дополняется рядом из тех же межкомнатных перегородок с утеплителем между плитой и перегородкой. Другой вариант формирования этого ряда — использование отпиленных блоков СуперТермо.

Хотелось бы отметить, что при строительстве дома из керамических блоков с использованием утеплителя стена не дышит, а точка росы оказывается внутри слоя утеплителя. Если используется твердый пенополистирол, не пропускающий ни воду, ни воздух, то конденсат будет вытекать по стыку блоков с утеплителем. При использовании мягкой минваты конденсат будет собираться внутри утеплительного слоя, постепенно разрушая материал. Поэтому применение для строительства более дешевых обычных блоков 38см или блоков 25см с утеплителем значительно менее экологично, чем использование блоков СуперТермо38.

После завершения строительства стены она может быть оштукатурена с двух сторон, и этого будет достаточно для комфортной жизни в доме.

Если принято решение облицовывать дом из блоков KAIMAN’38 (СуперТермо 38) лицевым кирпичом, то здесь допустимы два способа строительства. Первый: поскольку высота блока 219 мм выбрана таким образом, что размер блока вместе с раствором равен трем рядам облицовочного кирпича высотой 65 мм вместе с растворными швами, то кладка стены может вестись одновременно с облицовкой.

В этом случае каждый третий ряд лицевого кирпича связывается с блоками с помощью размещенной в слое раствора арматуры. Нежелательно использование для этой цели стальной проволоки, поскольку образующийся в стене конденсат со временем окислит железо до полного разрушения, и прочная связь внешней красивой стены с несущей частью из блоков будет нарушена.

Более оптимальным является использование композитной арматуры: базальтовой, стекло-пластиковой и проч.

Второй вариант облицовки дома абсолютно необходим, если высота лицевого кирпича отличается от 65мм (то есть он не может быть легко перевязан с рядом блоков), и удобен во всех остальных случаях (позволяет легче нивелировать все неровности несущей стены).

При таком способе сначала строится несущая стена из блоков KAIMAN’38 (СуперТермо 38), и только после ее завершения начинается кладка облицовочного слоя. Предварительно проверяется вертикальность всех несущих стен и производится разметка нижнего ряда лицевого кирпича.

Между лицевым кирпичом и блоками должен быть оставлен вентиляционный зазор толщиной минимально 2-3см. При перепаде температур от +20оС в помещении до -20оС снаружи внутри кирпичной стены возникает точка росы, в которой происходит образование конденсата. Для того, чтобы стена не отсыревала и в ней не было условий для образования грибка, необходимо обеспечить отвод излишней влаги. Для этого строится вентилируемый кирпичный фасад — воздушный зазор в 2-4 см между стенами должен иметь входы и выходы для воздуха.

С этой целью в нижнем и верхнем рядах кладки оставляются незаполненные раствором вертикальные швы. Такие же швы должны быть оставлены над и под оконными и дверными проемами.

Литовская компания БАУТ выпускает пластиковые коробочки нескольких оттенков под цвет цементного раствора, которые позволяют замаскировать вентиляционные швы. Через нижние незаполненные раствором швы или вентиляционные коробочки воздух входит в вентиляционный зазор и, постепенно нагреваясь, поднимается и выходит через верхние коробочки. Одновременно образовавшийся в зазоре конденсат вытекает через коробочки, находящиеся в самом нижнем ряду облицовки. Очень желательно не допускать при кладке падения излишков раствора в вентзазор, чтобы не забить нижние швы.

Самым идеальным вариантом является следующий: в нижнем ряду вынимается кирпич, рядом с которым будет располагаться вентиляционная коробочка, и ежедневно через это отверстие металлическим крючком удаляется весь упавший за день раствор. После завершения строительства стены временно вынутый кирпич вместе с венткоробочкой занимает свое место в кладке.

Лицевая кладка соединяется с несущей стеной с помощью композитной арматуры. Примерно через каждые полметра высоты следует размещать ряд арматуры, которая крепится в блоках с помощью химических анкеров. Химический анкер представляет собой тубу под строительный пистолет, в которой находятся два различных вещества, соединяемых в носике-насадке с помощью встроенного шнека.

Схватывание химического анкера в сетчатой гильзе, вставленной в предварительно насверленные отверстия, происходит быстро, поэтому композитную арматуру надо загонять внутрь сразу же. Одной тубы приблизительно хватает на крепление 25 химанкеров, которые надо располагать примерно через 75 см.

Также примерно через 8-10 рядов следует армировать кладку с помощью металлической арматуры, уложенной в длину внутрь растворного шва. В напряженных узлах (эркеры, углы, оконные и дверные проемы) армирование должно производиться чаще. Использование такой арматуры позволяет предотвратить трещины в кладке.

При строительстве дома следует учитывать температурное расширение материалов. Так, при сезонном изменении температуры от -20 до +20 градусов 10-метровая кирпичная стена изменяет свою длину на 8-10 мм. Особенно сильные температурные напряжения в кладке возникают в углах, поскольку происходит изменение длин двух перпендикулярных стен, вызывающее изгиб.

Для компенсации температурных изменений длин фасадов формируют вертикальные температурные швы без раствора, идущие через всю стену от самого нижнего до самого верхнего ряда. Эти швы могут быть прямыми или зигзагообразными, но ни в коем случае не должны иметь арматуру, сетку или какой-либо материал, препятствующий перемещению стены (уменьшению или увеличению ширины деформационного шва в зависимости от температуры внешнего воздуха). Такой шов может быть заполнен мягким утеплителем и закрыт герметиком под цвет раствора.

Еще один момент, влияющий не на прочность и устойчивость здания, а лишь на его внешний вид — это использование цветных кладочных смесей для лицевого кирпича вместо обычного серого цементного раствора. Раствор может быть подобран под цвет кирпича (в этом случае зрительно видна однородная стена без рисунка кладки) или сделан контрастным. При использовании черных и коричневых растворов общая гамма стены становится темнее, но рисунок кладки хорошо выделяется. Аналогично белые (или светлые) растворы акцентируют внимание на красоте кладки, а общий тон стены осветляется. Также можно отметить, что кладка стены может быть не только простой, со сдвигом каждого следующего ряда на половину кирпича, но и более разнообразной (со сдвигом на ¼ или 1/3 длины кирпича, с использованием в кладке половинок, размещенных по определенному рисунку, с выдвинутыми или утопленными кирпичами, с кирпичами, повернутыми относительно линии фасада, с вертикальной и диагональной кладкой и т.д.).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector