0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ложим кирпич с лазерным

Кладка кирпича по лазерному уровню. Bricklaying .

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

уровень для кладки кирпича. кладка кирпича и приборыПодробнее

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ДНЕМ / Первый ряд кирпичаПодробнее

Лазерный уровень,при кладке перегородок. Подробнее

КАК НАТЯНУТЬ ШНУР ПРИЧАЛКУ ДЛЯ КЛАДКИ КИРПИЧАПодробнее

Быстрая кладка кирпича. 800шт/8чПодробнее

super приспособление для кладки кирпича от Nivok 111.проще простогоПодробнее

Кладка кирпича автоматическим инструментомПодробнее

Натягиваем нить для кладки кирпича. 15 метров.Подробнее

кладка кирпичных углов.столбов без отвесов уровней и танцев.нивок111Подробнее

Самый лучший результат быстрой кладки, ответ одноэтажному киеву,bricklaying.Подробнее

кладка кирпича под шнур..ошибки и их решения..нивок111Подробнее

Как Выровнить ФУНДАМЕНТ под кладку Своими Руками? Строим Дом-БЮДЖЕТ ЭКОНОМ.часть 3Подробнее

кладка кирпича.. очень простой но четкий контроль вертикального шва.nivok111Подробнее

С чего начать кладку кирпича или блоков. разметка первого ряда кладки. как построить домПодробнее

Разметка и гидроизоляция первого ряда кладки.Подробнее

Приспособление для кладки кирпича (подробнее), изменения по стройкеПодробнее

Приспособление для кладки кирпичаПодробнее

Черновая кладка кирпича без нитки и уровня.Подробнее

Как правильно класть керамзитобетонные блоки: техники и особенности

Керамзитобетон последнее время стал часто использоваться в частном домостроении. Кладка этого стенового материала имеет ряд особенностей, рассмотрим их в этой статье.

Свойства материала

Особенности изделий

Керамзитобетон изготавливается из песка, воды, цемента и керамзитного заполнителя. Керамзит – это пористые глиняные гранулы, которые добавляют в смесь вместо традиционной для бетона гравийной засыпки. Гранулы обладают низкой плотностью и небольшим весом, благодаря этому керамзитобетон получается «теплее» и меньше по весу, что дает возможность увеличивать размер блока.

  • Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла. У блоков низкой плотности может составлять 0,2 Вт/м*С в сухом состоянии.
  • Скорость строительства выше, чем скорость при работе с кирпичом.
  • Высокая прочность: от марки M25 до M100.
  • Паропроницаемость – материал обеспечивает миграцию водяных паров сквозь толщу стены, что обеспечивает нормализацию микроклимата в доме.

Виды изделий и советы по выбору блоков

По СП все блоки условно подразделяются на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Это разделение носит условный характер и определяется нормативами. Считается, что теплоизоляционные стеновые материалы обеспечивают только сопротивление теплопередаче и не выполняют несущих функций, конструкционно-теплоизоляционные могут формировать однослойные стены, которые не требуют утепления, а конструкционные используются только для возведения стен.

Опираться на эту классификацию при выборе керамзитобетона не имеет смысла, так как параметры тепловой защиты и несущей способности должны рассчитываться под конкретный проект в определенных климатических условиях.

Современные строительные правила требуют, чтобы ограждающие конструкции имели сопротивление теплопередаче 2 – 4 м.кв*С/Вт. Если взять максимально разумную толщину стены в 500 мм, то для однослойного ограждения потребуется теплопроводность 0,1 – 0,25 Вт/м*С. Обратившись к СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий», можно найти, что этим требованиям отвечают только две плотности керамзитобетона: D500 и D600.

Теплопроводность D500 при влажности 5% составляет 0,17, при влажности 10% — 0,23, у D600 – 0,2 и 0,26 соответственно.

Из этого можно сделать вывод, что большая часть керамзитобетонных блоков в условиях климата средней полосы России будет требовать дополнительного утепления. Возведение однослойных стен возможно для хозяйственных построек или для домов сезонного использования (дачи, турбазы).

Под термином однослойные стены обычно подразумевают, что один материал закрывает все потребности в теплозащите. Трехслойная стена может состоять из несущей кладки, утеплителя и облицовки.

Керамзитобетонные блоки в зависимости от формы подразделяются на пустотелые и полнотелые.

Пустотелые – в результате формования в изделии оставляют полости, которые могут служить для прокладки коммуникаций. Они снижают вес изделия и расход сырья на производство, что делает конечный продукт более дешевым. В большинстве случаев такие керамзитобетонные блоки используют для возведения стен. В среднем их вес составляет 13 – 15 кг, марка прочности – M35 – M50, плотность — D650 – D1000.

Полнотелые – блоки без пустот, в качестве стенового материала применяются реже из-за высокой теплопроводности, избыточной прочности и более высокой цены. В большинстве случаев этот вид керамзитобетонных изделий идет на цоколи и надземную часть фундаментов. Средний вес может превышать 20 кг, марочная прочность достигает M100, плотность изделий D1500 и выше. Это означает, что теплопроводность будет на уровне 0,6 – 0,7 Вт/м*С.

При выборе керамзитобетонные блоков следует опираться на проектные данные необходимой несущей способности стен и теплового сопротивления ограждающей конструкции.

Расчет цементного раствора

В качестве основного вяжущего для кладки керамзитобетонных блоков обычно применяют обычный цементно-песчаный раствор (ЦПС). Его приобретают в виде сухой смеси или делают из песка и цемента на месте строительства. Готовая смесь выходит немного дороже, но при этом в ней компоненты уже смешены в нужной пропорции, что избавляет от ошибок и от некоторых предварительных этапов.

Немаловажным фактором, влияющим на расход, является геометрия блока. Если изделия имеют значительные отклонения (более 1 мм), то кладочный шов приходится делать толще. Утолщение кладочного шва приводит к падению прочности всей кладки. Оптимальный шов для керамзитоблоков с относительно хорошей геометрией должен составлять 5 – 10 мм.

Керамзитоблоки не пригодны для кладки с тонким швом. Также их не рекомендуется укладывать на минеральные клеевые составы.

Считается, что примерный расход раствора на 1 м. куб кладки составляет 40 кг при шве 10 мм, но этот параметр может сильно варьироваться в зависимости от опыта каменщика и качества материала.

Самостоятельное приготовление кладочной смеси

Марка кладочного раствора не должна превышать марку блоков более, чем в два раза. Для керамзитоблоков М50 рекомендуется использовать раствор не больше М100. Регулировать этот параметр можно соотношением песка и цемента.

Цемент М500 в соотношении с песком 1 к 4 даст раствор М100, М400 – М75.

  • Для приготовления смеси потребуется бетономешалка, так как в ручном режиме процесс будет занимать слишком много времени.
  • Песок нужно предварительно просеять, чтобы убрать камни и включения крупной фракции.
  • В бетономешалку заливают половину ведра воды и добавляют пластифицирующий состав для повышения эластичности раствора.

Для экономии строители часто применяют жидкое мыло или моющие средства, но такие кустарные пластификаторы существенно снижают качество смеси.

  • В воду добавляют половину песка и цемента, продолжая перемешивание.
  • Засыпаем остаток смеси и заливаем воду. Перемешиваем до получения густой сметанообразной массы.
  • Использовать раствор следует до начала застывания.

Процесс проведения работ

Толщина стен

Кладку можно выполнять в половину блока, в целый блок или в 1,5 блока. От толщины зависит тепловое и ветровое сопротивление ограждающей конструкции. В первом случае блок укладывается вдоль, во вторым — поперёк. Стена толще 500 мм обычно считается уже избыточной, хотя даже ее надо будет утеплять.

Читать еще:  Гост для кирпичи силикатного облицовочного

Стена толщиной в один блок

Чтобы стена была монолитной, необходимо выполнять перевязку. При укладке в половину блока она осуществляется смещением верхних рядов на половину блока. При толщине стены в целый блок перевязка выполняется по-разному: смещение при сохранении ориентации блока, поворот блоков следующего ряда на 90 градусов.

Вариант армирования стальным прутками требует штробления

Каждый третий ряд подлежит армированию металлической сеткой, если в будущем планируется выполнить облицовку на относе, то в кладке оставляют выпуски гибких связей.

Подготовка инструментов

  • Кельма
  • Киянка с резиновым наконечником
  • Шнурка
  • Отвес
  • Строительный уровень
  • Болгарка
  • Бетономешалка

Процесс возведения строения

  • Перед укладкой нужно проверить уровень перепадов на углах фундамента. Эти работы выполняют с помощью строительного нивелира. На высоте первого ряда натягивают шнурку, чтобы она отбивала ровную горизонталь.

На фото отсутствует гидроизоляция, но она должна быть по нормативам.

Отклонения от горизонта должны быть не больше 20 мм. Небольшие перепады до этой цифры можно нивелировать с помощью кладочного раствора первого ряда. Если перепады более 20 мм, то в первый шов следует заложить армирующую сетку. Перепады фундамента более 40 мм исправляются заливкой слоя бетона в опалубке.

  • Под первый ряд по нормативам должна быть уложена отсечная гидроизоляция. Для этой цели можно взять наплавляемое или клеящиеся битумное полотно на основе из стеклоткани или стеклохолста. Также с этой задачей хорошо справляются минеральные гидроизоляционные растворы.

Рубероид на основе картона в настоящее время практически не используется в качестве отсечной гидроизоляции. Под ними полезно укладывать строй раствора, чтобы сократить их истирание.

Кладку начинают от угловых блоков, их укладывают на раствор по причалке (шнурка, которую натянули ранее). Горизонтали и вертикали должны соответствовать проектным значением, их положение проверяем строительным уровнем, прикладывая его к разным сторонам блока. Коррекцию положения следует выполнять с помощью киянки.

Уровень соседних блоков тоже следует проверять с помощью уровня. Кладочный норматив допускает отклонения до 15 мм на 10 м.

Каждый 3 — 4 ряд подлежит армированию, в зонах локальных напряжений полезно устраивать железобетонные пояса, чтобы предотвратить растрескивание блоков.

Опалубка под заливку армирующего пояса.

Армированию подлежит первый ряд, подоконная зона, перемычки и обрез кладки под кровлей.

  • Перемычки изготавливаются на основе проектного решения, иногда его совмещают с заливкой армирующего пояса. Также с этой целью применяют лотковые U-образные блоки, в них закладывают арматуру и заполняют бетоном. Перемычки больших пролетов (например, гаражных ворот) могут выполняться с помощью стального усиления швеллером или уголками. Такие решение недешевы, поэтому встречаются реже.
  • В процессе выполнения кладки блоки приходится пилить, для этого проще всего использовать болгарку с сегментированными дисками с алмазным напыление. Такие круги меньше греются и не разлетаются. Блок опиливается по периметру, а потом раскалывается топором.
  • На последнем ряду под мауэрлатом тоже заливают армирующий пояс. Это делают, чтобы распорные нагрузки от кровли не разрушили стены.

Ригельный кирпич: особенности и применение

В широком спектре облицовочных материалов ригельный кирпич носит элитный статус. Это действительно благородный материал, об особенностях которого расскажет RMNT.RU. Из обзора вы узнаете о разновидностях, назначении и правилах отделки ригельным кирпичом.

  • Главные особенности ригельного кирпича
  • Где применяется ригельная облицовка
  • Особенности выбора
  • Правила работы с ригельным кирпичом
  • Видео по теме

Главные особенности ригельного кирпича

При первом взгляде на стену, сложенную из ригельного кирпича, не совсем понятно, чем обусловлена столь высокая цена. Бесспорно, своим внешним видом кладка совершенно никак не отвращает, но в ней нет ничего особенного и выдающегося, нет «изюминки». В тоже время она очевидна для владельцев домов с клинкерной облицовкой: это невероятно долговечное покрытие, которое не требует специального ухода и не теряет своих эстетических качеств в течении десятков лет.

По внешнему виду ригельная кладка ассоциируется с архитектурой Англии и Западной Европы XVIII-XIX века: геометрическая строгость и визуальное расширение, обусловленное уникальным форм-фактором материала. Здания с фасадом из ригельного кирпича одинаково хорошо смотрятся и среди городских улиц, и будучи лишь небольшим жилым домом где-нибудь в глуши, находясь на фоне красивых пейзажей.

Ригельный кирпич — это разновидность клинкерного, его название происходит от формы камня — широкой пластины, длина которой может достигать 100–120 см при высоте 4 см. За счёт этого создаётся более подробный рисунок, которому присущ камуфляжный эффект. На стене, особенно с большого расстояния, трудно различить подробности расшивки, которая для ригельной кладки обычно подбирается в тон, а не в контраст. Кроме того, повышается однородность цвета: даже если в одной партии кирпича есть расхождение по оттенку, оно меркнет из-за маленького размера контрастных участков.

Клинкерный кирпич не имеет острых граней, из-за чего при взгляде на ригельную кладку трудно однозначно сказать: это современный материал фабричного производства ценой в пару десятков тысяч рублей за квадратный метр, или собранные в каменоломне и идеально отсортированные камни. Грань неидеальности элементов кладки очень тонкая и проходит буквально на границе между антропогенным и природным. Благодаря этому при взгляде на ригельный клинкерный кирпич сразу понятно, что это материал натуральный и экологичный, незаменимый для классических направлений строительной и архитектурной мысли.

По структуре своей клинкер плотный, твёрдый и при этом обладает достаточно высокой прочностью, в отличие от большинства изделий из хрупкой обожжённой керамики. Всё благодаря добавлению в состав молотых спечённых черепков и использованию легкоплавкой глины. Большинство ригельного кирпича производится аутентичным способом — ручным формованием и прессованием, о чём свидетельствуют оттиски пальцев мастера на постели, которые всегда уникальны.

Где применяется ригельная облицовка

Несмотря на аутентичность ригельного кирпича, он хорошо сочетается с современной архитектурой в духе урбанизма и конструктивизма. Начиная от минималистичных фьюжн-объектов за городом, включая дома голландского стиля, и заканчивая трендовым лофтом: ригельная кладка везде смотрится одинаково уместно.

Технических ограничений для применения ригельной кладки немного. Из-за малой высоты ряда относительное содержание швов в массиве увеличено, что придаёт ему дополнительную деформативность. Основанием под кладку может выступать даже обычный ленточный фундамент на пучинистом грунте, что нередко можно встретить в проектах ограждений и заборов, когда ригельным кирпичом выкладывают парапет высотой 30–40 см.

Другое назначение — облицовка цоколя. Клинкер не впитывает влагу и обладает практически абсолютной морозостойкостью, ему не страшны механические повреждения, а на поверхности кирпича не нарастает мох. Ригельным кирпичом может быть облицован также весь фасад целиком: кладка самонесущая и не требует привязки к капитальной конструкции, что даёт возможность обустройства вентилируемого зазора.

Читать еще:  Ошибки при облицовке кирпичом

Широко применяется ригельный кирпич и в интерьерных композициях. Это также может быть сплошная облицовка стен, либо отдельных архитектурных элементов: пилястр, панелей или просто локальных участков на стенах. При внутренней отделке для экономии полезной площади клинкерный кирпич часто распиливают вдоль на узкие бруски, что никак не отражается на внешнем виде и позволяет снизить в 2–3 раза стоимость квадратного метра облицовки.

Высокая устойчивость к колебаниям температуры и гидрофобность ригеля делают его оптимальным для применения в банях и саунах, где такой материал позволяет повысить инерционность печи, попутно снабдив её надёжным защитным экраном, для которого не страшно обливание водой. Клинкер также может применяться и для облицовки каминов, но его термостойкость при этом не играет роли: прослойка из глиняного кирпича всё равно обязательна. Эта необходимость диктуется тем, что при обкладке каминов обычно используют резаный кирпич, который требует приклеивания к несущему основанию. Если на стенах, не испытывающих резких температурных колебаний, это допустимо, то прямой контакт с топкой вызовет отслаивание и обрушение. Можно, как в случае с банной печью, выполнить обкладку цельным ригельным кирпичом, но это значительно дороже, учитывая разницу в площади облицовки.

Особенности выбора

На российском рынке ригельный кирпич представлен как отечественными, так и европейскими производителями. Сравнивать их с точки зрения используемого сырья и особенностей технологии производства бессмысленно. В Европе есть солидный опыт гончарного производства и на сегодняшний день ведущие производители ригельного кирпича — это фамильные предприятия с многовековой историей. В России же кирпич производят по франшизе, используя подходящее местное сырьё и работая по предписаниям зарубежного технического надзора.

Также нет поводов говорить о принципиальной разнице в качестве. В некоторых аспектах российский кирпич даже лучше: у него меньше содержание боя, что особенно важно, если камни подвергались резке, да и стоимость отечественного продукта ниже. Однако российский производитель не даёт гарантии, что покрытие сохранит свой вид без появления дефектов в течении десятка лет. А ведь в случае порчи локального участка придётся разбирать значительное количество кладки. Порча кладки может заключаться как в появлении трещин отдельных камней, так и в нарушении внешнего вида из-за высолов. С другой стороны, импортные материалы более терпимы к ошибкам непрофессиональных кладчиков или тех, кто с ригельным кирпичом ранее дела не имел.

Существует щелевой ригельный кирпич, который ничем не отличается по внешнему виду, но обладает некоторыми теплоизоляционными свойствами, имеет меньший вес и, соответственно, цену, но при наружном использовании требует закрытия верхнего ряда во избежание просачивания влаги внутрь. Некоторые разновидности кирпича имеют такое расположение пустот, которое позволяет распустить камень на две или три полосы.

Палитра расцветок ригельного кирпича весьма своеобразна и включает либо монохромные расцветки, либо текстуру каменных пород, нередко очень необычных. Цвет кирпича определяется сырьём, из которого он изготовлен, именно благодаря этому клинкер не выгорает на солнце , а поверхность срезов практически не отличается от наружной. Выбирать ригельный кирпич нужно только при наличии демонстрационных стендов или хотя бы качественных фотографий, чтобы иметь возможность оценить внешний вид крупных участков — хотя бы 1,5х,1,5 метра.

Резюмируем: при покупке ригельного кирпича практически невозможно столкнуться с откровенно плохим качеством. Причина проста: подделывать материал элитного класса нет смысла, ведь откровенно заниженная цена будет говорить сама за себя. Если планируется покупать резаный кирпич, его распил лучше выполнить в России — так меньше вероятность боя при транспортировке. Если необходимо имитировать кладку из цельного кирпича, можно заказать резаные угловые элементы.

Правила работы с ригельным кирпичом

Техника кладки ригельного кирпича имеет некоторые характерные отличия, которые обусловлены его форм-фактором и прочностными свойствами. Поскольку камень оказывает меньшее давление на раствор, чем классический кирпич, принято использовать связующее более мягкой консистенции, чем обычно. Кладка ведётся строго по рядам, начиная от края к центру, где в произвольном месте размещаются доборы. Геометрия камней позволяет делать кладку вовсе без смещения, либо свободно определять его величину в зависимости от эстетических пожеланий.

Щелевой ригельный кирпич нельзя укладывать под пруток. Это представляет сложность для неопытных каменщиков, ведь из-за наличия пустот камень сильнее утапливается в раствор. Если для гарантии равномерного шва всё же будут использованы прутки, кладку необходимо фуговать, используя водостойкую цементную смесь и строительный шприц. После фуговки кладка подвергается расшивке скребком, имеющим ограничитель глубины. По истечении срока высыхания фуги следует провести помывку кирпича. В первый раз это лучше сделать с использованием автомойки, также следует использовать моющие добавки, которые могут быть рекомендованы производителем кирпича и фуги.

Толщина шва для кладки выбирается в зависимости от желаемого визуального эффекта. Ригельный кирпич может иметь заметную кривизну по длине, для скрытия которой требуемая толщина шва достигает 25 мм. Кроме кладки с подчёркнутой геометрией рисунка практикуется кладка тонкошовная, очень похожая на бутовую. Контроль правильности укладки кирпича при этом контролируется по лицевому ложку и верхней постели с использованием шнура или лазерной оси. Марка цемента для клинкера нужна невысокая, чтобы пластичность швов обеспечивала достаточную для клинкера деформативность кладки.

Видео по теме

Технология кладки в один кирпич своими руками

Стандартный керамический или силикатный кирпич по сей день не сдаёт своих позиций в мире строительных материалов. Стены из кирпичных блоков отличаются крепостью, надёжностью и долговечностью. Однако в разных случаях для кладки перегородок используют от одного до трёх кирпичей. Количество блоков зависит от предназначения перегородки. Так, кладка в один кирпич является самой простой по технологии и используется для возведения всевозможных пристроек к капитальному дому, хозяйственных и подсобных помещений. Кроме того, кладку кирпича в один кирпич можно делать для внутренних стен кирпичного или блочного дома.

Кирпич используют как керамический, так и силикатный. Первый пригоден для устройства внутренних перегородок дома или декоративных построек. Более прочный силикатный кирпич стоит дороже и может использоваться для строительства более серьезных помещений и построек (несущие стены, многоэтажные дома и пр.). Но чаще, все же, для кладки в один блок используют керамический красный кирпич.

О том, как выполняют технологию такого монтажа, в материале ниже.

  • Начало работ: подготовительный этап
  • Инструменты для укладки кирпича
  • Подготовка раствора и строительной площадки
  • Способ кладки: вприжим
  • Несколько советов по кладке блоков в один ряд
Читать еще:  Кирпич шамотный огнеупорный тех характеристики

Начало работ: подготовительный этап

Чтобы выполнить кладку кирпичной стены в один блок правильно, необходимо закупить нужное количество материала и заготовить весь инструмент. Напомним, что однорядовую кладку кирпича может выполнить один человек без сторонней помощи и своими руками.

В первую очередь определим количество кирпичных блоков. Для этого необходимо измерить длины всех предполагаемых стен и умножить их на высоту. Полученное значение умножают на ширину кирпича (ширину однорядовой стены). В итоге поучаем значение в м3. Это и есть количество кубометров кирпича, необходимого для качественной кладки помещения или внутренних перегородок дома.

Важно: к полученному числу рекомендуется прибавить еще 3-5%. Это будет запас материала, который отводится на бой или необходимость резки блоков при подгонке в ряду.

Совет: закупленный объем кирпичных блоков перед началом кладки рекомендуется смачивать водой. Это позволит блокам меньше забирать воду из раствора, уложенного в швы кладки, и в результате сама постройка будет крепкой и надежной.

Стоит знать, что профессионалы различают несколько сторон кирпичного блока, которые имеют свои специализированные названия:

  • Торец кирпича (его боковая часть по ширине или короткая грань) — тычок;
  • Длинная боковая грань — ложок;
  • Поверхность кирпича в самой широкой плоскости — постель.

Именно постелью чаще всего укладывают кирпич при одноблочной кладке. А уже по длине или по ширине — решает мастер в зависимости от предназначения помещения.

Инструменты для укладки кирпича

Чтобы процесс кладки блоков проходил непрерывно, необходимо заготовить специальный строительный инструмент. Таковым являются:

  • Кельма или стандартный мастерок — предназначены для нанесения раствора на пастель блока и его разравнивания;
  • Кирка-молоток — для более быстрого раскола кирпичного блока;
  • Киянка — резиновый молоток для подгонки блоков в ряду по горизонтали;
  • Деревянная порядовка — используется для разметки рядов в кладке;
  • Рулетка и строительный уровень;
  • Металлические скобы;
  • Декоративный желоб или расшивка — предназначены для формирования декоративного шва;
  • Строительный отвес для контроля вертикали уложенной стены;
  • Промежуточные маяки и угольник;
  • Шнур для установки контрольной линии ряда между углами кладки;
  • Строительный миксер или бетономешалка.

Важно: кирпичная кладка своими руками производится исключительно по подготовленному и гидроизолированному фундаменту.

Подготовка раствора и строительной площадки

Кладку в 1 кирпич выполняют на цементно-песчаный раствор. Его замешивают из цемента и песка. Соотношение сыпучих полностью зависит от марки цемента. Так, чем выше несущая способность цемента, тем больше можно добавить песка в раствор. Для цемента марки М-500 и до марки М-200 соотношение цемент:песок выглядит как 1:3. Для цемента с меньшей несущей способностью (марка ниже М-200) соотношение сыпучих должно быть 1:1.

Смесь замешивают в бетономешалке или в специальной таре при помощи строительного миксера. Сначала сыпучие перемешивают между собой, после чего добавляют к ним воду до тех пор, пока раствор не примет консистенцию густой сметаны.

Важно: раствор лучше готовить небольшими порциями, поскольку по истечении получаса готовая смесь теряет свои пластичные свойства. Подмешивать воду в этом случае запрещено.

Кладка стены в 1 кирпич выглядит таким образом:

  • На подготовленный и гидроизолированный фундамент устанавливают деревянную порядовку, которая будет контролировать ровность и ширину кладки рядов. При этом все угловые порядовки следует закрепить металлическими скобами.

Важно: если кладка кирпича выполняется в качестве отделки, то порядовку устанавливают по всем углам дома и через каждые 12 метров перегородки. Порядовку устанавливают методом закрепления её в струбцинах, которые в свою очередь зажимают в вертикальных рядах кладки.

Способ кладки: вприжим

Этот способ является самым распространенным. Здесь блоки можно укладывать как тычком, так и ложком. В последнем случае толщина готовой стены будет большей. При монтаже кирпичей способом вприжим раствор наносят на постель уложенного ряда и боковую грань кирпича, стыкующуюся с предыдущим. Кирпичный блок укладывают на полосу раствора и продвигают его к тычку предыдущего. Таким образом, блок за блоком формируют ряд кладки. Излишки раствора подбирают мастерком, а сам кирпич уплотняют в усадке при помощи деревянной ручки мастерка или киянки.

Если выполняется тычковая кладка, то необходимо делать отступ от грани блока на 1 см. Если же предполагается дальнейшая штукатурка стен, то раствор наносят на пастель и тычок блока с отступом 2-3 см.

При укладке кирпичных блоков следует выполнять перевязку, то есть, смещение верхних блоков относительно вертикального шва двух уложенных ниже кирпичей на 8-10 см.

Горизонталь рядов контролируют при помощи строительного уровня и специальной причалки, натянутой между углами постройки. А для того чтобы причалка не провисала во время выполнения работ, её можно дополнительно зафиксировать с помощью промежуточных маяков, которые устанавливают через каждые 2-4 метра.

Несколько советов по кладке блоков в один ряд

Ложковый способ устройства блоков в стене, рассмотренный выше, применяется в основном при простых хозяйственных постройках. Если же есть необходимость усилить несущую способность стены, то можно чередовать ряды кладки. В этом случае используют тычковый метод монтажа, когда торец каждого блока выходит на лицевую сторону стены.

Кроме того, для еще большего усиления несущей способности стен можно использовать и технологию чередования кладки. В этом случае сначала кладут ряд тычком, а поверх него укладывают кирпичи ребром по два в ряду. В результате получается более крепкая перегородка.

Желательно армировать кирпичную стену специальной стальной сеткой с ячейками 30х30 мм. Её укладывают после первого ряда и через каждый пятый ряд.

Важно: можно также использовать и просто кладку на ребро в два ряда.

Первый и последний ряды кладки укладывают строго перпендикулярно основным рядам. Это будет играть роль своеобразного скрепляющего пояса. При нанесении раствора следует следить, чтобы все швы были хорошо заполнены. Иначе помещение будет сильно продуваться.

Проводить монтаж блоков можно как порядово, то есть, выкладывая и завершая каждый ряд, так и формируя несколько рядов одновременно, обеспечивая сдвиг блоков по шву. Но второй способ считается более сложным и требует навыков. Здесь будет необходимо придерживаться строгой ровности стены и постоянно контролировать её.

Стоит внимательно относиться к возможному совпадению швов по вертикали. Это снижает несущую способность перегородки. Готовую кладку завершают расшитием швов. Их формируют при помощи кельмы или желоба.

Таким образом, видим, что класть кирпич своими руками в один ряд кирпича — задача вполне выполнимая даже для начинающего мастера. Главное соблюдать все рекомендации и строго следить за уровнем стен.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector