0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кто делал пенополистирол между кирпичами

Тема: Кирпич (250) + пенопласт + кирпич (120) и наоборот

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Кирпич (250) + пенопласт + кирпич (120) и наоборот

    Вот также надумал строить домик. Пока осваиваю теорию. Весь выбор уперся в две вещи — фундамент и стены. Если с фундаментами немного легче, то со стенами полный бардак, море вариантов. Не буду сильно расписываться, скажу, что остановился на кирпиче. Но его как известно нужно утеплять. Есть мысль сделать кладку следующим образом: продольный кирпич -> пенопласт -> поперечный кирпич. Через несколько рядов перевязка, используя сетку и наоборот: поперечный -> пенопласт -> продольный. Выглядит так:

    ______||___
    ______||___
    ______||___
    ______||___
    ______||___
    ___||______
    ___||______
    ___||______
    ___||______
    ___||______
    ______||___
    ______||___
    ______||___
    ______||___
    ______||___

    Дальше традиционно — штукатурка. Или внутри можно гипсокартон на клей, что будет дешевле.

    Смущают две вещи.

    1. Экологичность. Понятно что вредно, но для того и задумался такой вариант, чтоб экранировать эту бяку. Плюс пенопласт выделяет всякие гадости при нагревании, а здесь нагреть его будет сложно.
    2. Точка росы. Не попадет ли она в стену и насколько это будет вредно.

    Читая форум задался вопросами над которыми раньше не задумывался. Например — мостики холода. В этом варианте они более-менее закрыты. Да в местах где будут перекрытия можно сделать так:

    Собственно вопросы.
    Пробовал сложить таким образом кирпичи. Раздвинуть их на 5 см не проблема, возможно даже на 7-8, но как быть если 10, не пострадает прочность связки?
    Вообще какой толщины посоветуете ставить пенопласт? Я бы ставил два листа по 5 со смещением, чтоб перекрыть стыки, это если влезут. К сожалению точно нужное теплосопротивление стены сказать сейчас не могу, от всех приведенных расчетов в голове всё перемешалось (пока). Скажу так, климат у нас помягче чем в Подмосковье. Зимы всё теплее -10 уже и редко. Хотя бывает и -20. Но на такой случай готов померзнуть, или спалить побольше топлива. Газа на участке пока не ожидается, та и не думаю что буду заводить. На эту зиму обещают 400$ за 1000 кубов, у соседей венгров 600$ было ещё два года назад.
    Вообще можно, предположительно так и будет, использовать пустотелый кирпич. Может даже керамблоки. Если кому, у кого рука набита и не трудно, на калькуляторах подсчитать теплосопротивление такой стены при нескольких вариантах кирпич целый/пустотелый, пенопласт 5,7,10 см, для моего случая (дома +21, на улице -10. -15).

    Вообще какие соображения по-поводу такой стены?

    Утепление с использованием ЭППС (паронепроницаемым утеплителем)

    дело в то что мифы эти распростроняют в основном «практики» — ну че первый дом построил — а плохо получилось — второй построил — лучше но плохо, давай третий строить. и таким образом он приходит к некому решнию и говорит — провереное практикой решение. и не дай бог у вас окажутся условия выходяшие за рамки применимости этого решения — касяк гарантирован. т.к. я такой роскоши учится на своих ошибках за чужие деньги, позволить себе не могу — строю для себя и своими руками — пришлось разобратся. надеюсь кому-то помогут мои изыскания.

    часто можно слышать мнение дескать ЭППС это наше все или наоборот невкоем случае не используйте ЭППС — он плохой.

    как материал он действительно не очень — горит, выделяет стирол, хоть и в небольших количествах, однако при пожаре может вас просто убить.

    но я сейчас не об экологических свойствах, о больше о теплотехнических. недавно слышал мнение, что дескать ЭППС 100 можно утеплить дом из газосиликата — ха-ха. либо вы очень умный. либо как все 🙂

    разберемся.
    дело в том что ЭППС паронепроницаем, а значит температура до ЭППС должна быть выше точки россы, но вот незадача у газосиликата естественая низкая теплопроводность. т.е. если мы прикрутим его к ЭППС, то толшина последнего должна быть больше 200мм. ну и при этом понятно общее сопротивление теплопередаче будет выше нормированного примерно в 2.5 раза. т.е. по первым прикидкам ЭППС для утепления газосиликата не подходит. поробунем прикинуть на смарт канкуляторе: я специально не ставлю всякие «технологические» слои, просто для понимания:

    ну чтоже наши подозрения вполне оправдываются, чтобы не уранить температуру ниже точки россы в газике, понадобилось 220 мм ЭППС, для неособо сурового климата — столько ЭППСа ставить не оптимально, а иначе в мороз в газике при определенных условиях будет вода -> плесень -> ну и какой-нибуть аспергиллёз, т.е. те кто говорит что для газика 100мм пенополистирола достаточно — спросите у него диплом инженера строителя. ещё надо заметить, что предположение «практиков» о том, что газосиликат нельзя утеплять пенополистиролом в общем-то верное, хоть и обосновать они его и не могут — просто плохо получается и все. вы видели чтобы кто-то ставил 250 мм ЭППС на газик? — вот и я нет, а 100мм с газосиликатом я бы не поставил — зона конденсации в газосиликате будет уже при 0. правда канкулятор мамой клянется, что влагонакопления не будет. тут уж решайте сами, если вы , закончите все «мокрые» работы, предварительно высушите газик в течении несколько летних месяцев и только потом закроетепе его 100 мм ЭППС, должно быть все хорошо, но это ловля тоненького лично меня всегда напрягала. да и ваще много строителей сушат газосиликат прежде чем закрыть его ЭППС? нуда действительно они все грамотные перцы и знают что закрытый ЭПП’сом газик сохнет очень долго, а образование конденсата растянет это период еще больше и за это время. смешно да? поэтому практика без теории яйца выеденого не стоит.

    Читать еще:  Звукобуквенный разбор слова кирпич

    почему вода, даже чуть-чуть в газике меня напрягает? кроме всего прочего это еще и ухудьшениетепловых характеристик, т.е. сухое лучше мокрого. хоть и смарт канкулятор должен это и учитывать, мне спокойней если воды нет вообще.

    такчто резонный вопрос — а что дружит с газиком «надежно»? да вата — возмите плотную для шукутурного фасада и будет вам счастье.

    теплосопротивление больше 4 — ну это впринципе нормально, учитывая что вату я взял однородным слоем, с двумя неоднородными слоями смарканкулятор подглючивает.

    ну хорошо, а можно впринципе использовать ЭППС — речь о теплотехнике. конечно да. просто надо подбирать одыкватные друг-другу материалы. т.е. в данном случае теплопроводность несущей части стены надо повысить. ну ОК — давай кирпич.

    не плохо 3.51 (м²•˚С)/Вт — по первым прикаидкам нормально получается даже пустотельный кирпич.
    так что пожалуйста 380 кирпич + 100 ЭППС.

    давайте немого спо-сравниваем с ватой. газосиликат с ватой паропроницаем, причем паро проиницаемость слоя ростет к улице т.е. влагонакопления точно не будет, а кирпич+ ЭППС — это правило нарушается, однако как видно на графике температура в паропроницаемой часте стены ВЫШЕ точки росы. крометого кирпич обладет высокой капилярной активностью т.е. тянят воду. т.е. если даже конденсат появится, то будет «размазан» по толшине стены, и постепенно будет испарятся в помешение. т.е. для кладки стены луше использовать раствор с известью. известь вообще «волшебный» компонент.

    что можно сказать ещё — ну как всегда дорогой вариант — возмем пеностекло, попутно заметим, что оно по теплопроводности больше чем ЭППС и его понадобится больше, зато хорошие экологические показатели. вобще для паронепроницаемых утеплителей чем теплопроводность несущей части стены больше, тем лучше. т.е. берите полнотельник — не ошибетесь, кстати железобетон тоже подойдет, однако тепло не будет, ну или добавляйте пеностекла, пустотельний кирпич же надо обязательно расчитывать хотябы в онлайн канкуляторе. т.е. если вы возмете стенку из поризованного кирпича + пеностекло вероятность огрести проблем намного больше.

    стена с пеностеклом получилась довольно монструозная — я специально не стал рисовать еще и облицовку и так 600 мм. хотя раньше строиили в 2.5 кирпича и не парились. но я бы все же подумал нужна ли такая штука. и не забывайте щелочная среда + пеностекло = фигня. т.е. досточно «грамотно» отштукатурить такую стену — и все благополучно отвалится. и этА. я нарисовал битум, но нужен такой битум чтобы в один прекрасный сонечный день у вас пеностекло не свалилось со стенки.

    что же с порокерамикой? впинципе если брать порокерамику, то можно поробывать взять пеностекла по-меньше, но кроме явной экономи на пеностекле, мы убиваем запас по влагонакоплению, кроме того поры неулучшают капилярную активность (т.е. кладку как минимум надо «сушить»), т.е. кроме явных приимуществ есть и не мене явные недостатки. но если очень хочется.

    навсамом деле пеностекло может взять часть нагрузок из несущей стены, т.е. поступить также как и в статье про утепление газосиликатом, но здесь и так куча графиков. ктому же я плохо представляю эту связку «механически».

    вобще производитель порокерамики рекомендует ЭППС. ну. почему бы нет? разберём вот такой пирог стены.

    вариант довольно тонкий, но хорошее общее теплосопротивление 4.04 (м²•˚С)/Вт, если конечно «практики» сильно не накосячат и не зделают из замкнутой воздушной прослойки вентилируемую, хотя накосячит здесь можно много где, например стальная связь в этом зазоре сгнет быстро. не знаю мне нравится больше обычный кирпич — можно пустотельный дырчатый, порокерамика всетаки такая недогазик :). механическая прочность сравнимая, но при этом еще более хруткая , теплопроводность значительно хуже тяжело обрабатывать на месте, хоть капилярная активность лучше чем у газика, кладку ОДНОЗНАЧНО НАДО ВЫСУШИТЬ, прежде чем закрывать паронепроницаемым утеплителем.

    Читать еще:  Чем очистить облицовочный кирпич от белого налета

    т.е. те гени которые ставят в один таз полнотельник, порокерамический блок, газик, по прошестви нескольких дней заявляют, что полнотельник проигрывает всем — расмейтесь им в лицо. капилярная активность — это свойство, о котором надо знать и грамотно использовать, а не тупо записывать в «+» или «-«.

    мне больше нравится так — если уж вам так нужна порокерамика (например полнотельник не проходит по весу) — возмите вату.

    вата будет играть роль той самой страховки — она паропраницаема, те если вешать гранит озаботтесь о вент зазоре. в случае с обычным кирпечем страховка его капилярная активность.

    теплосопротивлением стены я тоже бы не увлекался — всегда надо понимать, что есть еще пол, окна и крыша.

    Кирпично-пенопластовый дом , на сколько надежен такой дом

    Сообщений: 55
    Из: Чебоксары

    Сообщений: 5 113

    Давно уже никто не строит «дома из чистого кирпича».

    Сообщений: 1 980

    пенобетон
    по своим теплопроводным характеристикам довольно неплох

    Сообщений: 7 438
    Из: Чебоксары

    Сообщений: 1 117

    Сообщений: 1 117

    Сообщений: 6 185
    Из: Чебоксар

    Как верно подметил GerAN, домов из чистого кирпича уже давно не строят. Вы бы номер позиции бы сказали, адрес дома и застройщика и то было бы понятнее что это за дом и какого качество его постройки.
    Есть широко распространенный, и описанный здесь Advikом, вариант конструкции стены, с расположением утеплителя внутри стены. Так как вы упоминаете слово «прокладка», то думается об этом варианте речь и идет. Дом вполне теплый и дышащий. Я соглашусь в опасениях насчет долговечности пенополистирола.
    Возможен и вариант дома с монолитным каркасом и ограждающими конструкциями из облицовочной кладки и пенобетонных блоков. Дом вполне теплый.
    Покупайте, не беспокойтесь. И на цену особо внимания не обращайте, она мало привязана к конструкции дома. Панель дешевле кирпича конечно, но среди кирпичных домов цена больше привязана к «жадности»/»крутости» застройщика и району строительства.
    А вот железобетон действительно не дышит. Если не ошибаюсь, то воздухопроницаемость железобетона на два порядка ниже воздухопроницаемости кирпичной кладки.

    Сообщений: 8 225

    Экструдированный пенополистирол имеешь в виду?
    Мин. вата URSA на сколько долговечна?

    Сообщение отредактировал RAUL — Jul 23 2009, 08:57

    [quote=Mi4elin,Jul 22 2009, 23:45]
    Как верно подметил GerAN, домов из чистого кирпича уже давно не строят. Вы бы номер позиции бы сказали, адрес дома и застройщика и то было бы понятнее что это за дом и какого качество его постройки.

    Например, Приволжский б-р, 2/1 от Инкост. Там как раз монолит-кирпич. Как он по качеству: теплоизоляция, звукоизоляция (говорят что в этих домах звукоизоляция не очень, правда ли?)?

    Сообщений: 6 185
    Из: Чебоксар

    В этом доме бывать не приходилось.
    Перегородки межквартирные в домах такого типа довольно таки тонкие, да и еще растрескиваются из-за прогибов монолитного перекрытия. Подобный дом у Дорисса на Денисова 6. Там соседнюю квартиру можно было разглядеть сквозь трещины.
    А вот в доме напротив — Приволжский, 2. Инкост там сделал жалкую попытку реализовать идею применения Кнауф-Супер-пол. Это напольный слой специального ГВЛ по теплоизолирующей подложке. Возле каждого подъезда наблюдал горы, выкинутого в мусор, данного напольного покрытия.

    Как утепляется стена кирпич пенополистиролом?

    Стена кирпич, пенополистиролом которую утепляют по внешней стороне фасада, не редкость в наше время, ведь материал отлично себя проявил в эксплуатации. Единственное, что раздражает, это когда в многоэтажных зданиях после этого окрашивают стены в разные цвета. Очень странно выглядит разноцветное здание в целом, ведь своим внешним видом напоминает винегрет.

    Пенополистирол отлично подходит для утепления домов.

    Красивых фасадов в доме и изящного интерьера недостаточно для того, чтобы жить в нем было уютно и комфортно. В последнее время все чаще можно наблюдать, как владельцы домов и даже городских квартир, утепляют стены изнутри и фасады пенопластом. Такой подход к утеплению зданий вполне понятен, ведь кирпичная кладка современных домов плохо удерживает тепло, а вот пенополистиролом этот негативный момент можно исправить и существенно сэкономить на затратах газа и электричества в зимнее время.

    Характеристики пенополистирола

    Пенополистирол или как его в народе называют пенопласт, являет собой строительный материал, который изготавливают путем сложной химической обработки полимеров. Особенностью пенопласта является то, что благодаря высокой плотности, он имеет нулевое влагопоглощение. На самом деле пенополистирол — это одна из разновидностей пенопласта, но он более устойчив к механическому воздействию и разрушению. Важно, что благодаря своей низкой гигроскопичности, стена из кирпичной кладки не требует дополнительной гидроизоляции, устойчива к ультрафиолету и размножению бактерий, плесени и грибку.

    Читать еще:  Марка кирпича для перегородки санузлов

    Кирпичная кладка, отделанная этим материалом, будет практически неуязвима к разного рода природным явлениям. Утеплять стены этим материалом можно как снаружи, так и внутри. Для большего эффекта лучше, конечно, чтобы стена была утеплена с двух сторон, но на высоких этажах проблематично герметизировать внешнюю часть постройки. Именно поэтому городским жителям приходится довольствоваться внутренней отделкой, хотя это всегда лучше чем ничего.

    Методика проведения работ по отделке стен пенополистиролом

    Кирпичная стена утепляется пенопластом очень быстро, для этого даже не нужно обладать навыками мастера, справиться с этой задачей сможет практически каждый мужчина. Первым делом, нужно подготовить кирпичную кладку и стену в целом, то есть удалить все выступы, заделать выбоины и выровнять с помощью шпаклевки или цементного раствора. Если имеет место старая краска, что уже шелушится, или слой дряхлой штукатурки — их тоже нужно удалить и отделать стену специальными грунтовыми растворами.

    Плиты пенополистирола крепят на кирпичную кладку с помощью сухих клеящих смесей, таких, к примеру, как Ceresit CT-85 или других.

    Соблюдая методику приготовления клеящих смесей, наносим точено на лист пенополистирола и сильно прижимаем к кирпичной кладке на стене. Опытные мастера для того, чтобы лучше закрепить плиту используют пластиковые фиксаторы (парашюты), нужно 5 штук. Четыре из них крепятся по углам плиты, а один засверливают по центру на глубину 50 мм в стену. Кладка плит начинается снизу вверх и ведется горизонтально. Следите за тем, чтобы в местах соприкосновения плит из полистирола не оставалось пустот и проемов. Клей сохраняет свои способности на протяжении 10 минут, поэтому не медлите с креплением, в противном случае есть риск испортить плиту пенополистирола и впустую расходовать клеящую смесь.

    Важно, что все присутствующие декоративные элементы следует обкладывать отдельно. Что касается оконных и дверных проемов, им нужно уделять особое внимание, так как именно там, как правило, остаются полоски, которые будут пропускать холод.

    Когда все плиты закреплены, можно считать, что работа по утеплению выходит на финишную полосу, так как остаются только нюансы в отделке стены. На всю поверхность наносят слой клея, которым закреплялись плиты, а сверху накладывают специальную армирующую сетку, таким образом, чтобы утопить ее в растворе. Сверху опять заделывают клеем. Как только клей подсохнет, сверху можно накладывать декоративную штукатурку или сделать еще один слой из финишной шпаклевки, прогрунтовав, наносят красящий состав. Внешний вид здания каждый хозяин отделывает на свое усмотрение в соответствии со своими предпочтениями и финансовыми возможностями.

    Ошибки при отделке кирпичных стен и дополнительные рекомендации

    Новички в области строительства и ремонта при утеплении стен пенопластом и пенополистиролом допускают ряд ошибок, которые в дальнейшем негативно сказываются на эксплуатационных характеристиках материала.

    Первой из таких ошибок является неправильно выбранная погода для отделочных работ. Ни в коем случае не начинайте крепить пенополистирол во влажную погоду. Для того чтобы не образовывались трещины на поверхности и чтобы сквозняки не стали частыми гостями в вашем доме, тщательно заделывайте пустоты в стене, на которую крепят плиту пенополистирола. Очень много неприятностей доставляет неправильно утепленная нижняя часть здания. Если утепляете кирпичную стену на первом этаже, обязательно крепите рейку или брусок внизу плит, чтобы они не соприкасались с землей. Брусок и рейка должны быть хорошо просушены, иначе не избежать в дальнейшем их деформирования и, как следствие, трещин на стене. Ни в коем случае не используйте гипсовую шпаклевку вместо монтажной пены при заделке швов. На соответствующих участках гипса будет конденсироваться влага, и появиться черная плесень.

    Отдельно хотелось бы затронуть тему грунтовки. Когда утепляется внешняя часть стены, то в зимнюю пору, холодный воздух с улицы просачивается через утеплитель и сталкивается с теплом внутри, вследствие чего образуется грибок на стенах, бороться с которым очень сложно. Если хорошо не прогрунтовать поверхность, то через некоторое время грибок распространяется, а утеплитель намокает и утрачивает свои способности. Переделывать всю стену будет очень дорого, поэтому не игнорируйте момент грунтовки при отделке стен. Чтобы на стене не образовались утечки тепла, то можно установить некий паровой барьер. Его устанавливают перед пенополистиролом. В качестве барьера используют обыкновенную фольгу или полиэтиленовую пленку.

    Придерживаясь простых рекомендаций и соблюдая технологию монтажа, можно не только утеплить кирпичные стены и устранить сквозняки, но и придать зданию более аккуратный внешний вид.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector