0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каркас печной малый 760х630х520мм выложить кирпичом

Современные каркасы плит

10:00 — 19:00 пн-пт
10:00 — 17:00 сб
11:00 — 17:00 вс

10:00 — 19:00 пн-пт
10:00 — 17:00 сб
11:00 — 17:00 вс

  • Главные новости
  • Новости фирмы
  • Акции
  • Календарь событий

Современные каркасы плит

СОДЕРЖАНИЕ:

3. Каркасы варочной плиты «СТАНДАРТ «

СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

Под настил 71х41 см– КП «Стандарт» с духовкой и без духовки

габарит 85х50 х высота 82 см.

Под настил 51х34 см – КП «Миди» без духовки

габарит 66*42* высота 82см.

Под настил с обрамлением 46х70 см (типа SVT 301 5A) – КП «Финский» без духовки.

габарит 70х46 х высота 78 см.

Дополнительную информацию вы можете получить у наших менеджеров Печного центра Ками 8 (8142) 555 655 (доб. 208) или на сайте: www.кamicenter.ru .

Мы за то, чтобы печь радовала не только глаз, но и на ней можно было приготовить вкусные любимые блюда на всю семью.

Дополнение — Рейлинг

Топочная дверка — ДТ-3С (со стеклом)
Подувальная дверка — ДП-2А
Вид обрамления — простое

Дополнение — Рейлинг

Топочная дверка — «КАМИ» (со стеклом)
Подувальная дверка — ДПУ-3
Вид обрамления — слоистое
Расположение топочной дверки — фронтальное
Дополнение — Рейлинг

Топочная дверка — ДТ-6АС (со стеклом)
Подувальная дверка — ДПУ-3А
Вид обрамления — слоистое
Расположение топочной дверки — торец
Дополнение — Рейлинг

Топочная дверка — ДТ3
Подувальная дверка — ДП2
Вид обрамления — простое

Топочная дверка — ДТ3

Дополнение — рейлинг
Расположение топочной дверки — фронтальное


Топочная дверка — «КАМИ» (со стеклом)
Подувальная дверка — ДПУ-3
Духовка — «КАМИ» (без стекла)
Вид обрамления — простое
Дополнение — рейлинг
Расположение топочной дверки — фронтальное


Топочная дверка — «КАМИ» (со стеклом)
Подувальная дверка — ДПУ-3
Духовка — «КАМИ» (без стекла)
Вид обрамления — слоистое
Дополнение — рейлинг
Расположение топочной дверки — фронтальное


Топочная дверка — ДТ-6АС (со стеклом)
Подувальная дверка — ДПУ-3А
Вид обрамления — слоистое
Дополнение — рейлинг
Расположение топочной дверки — торец

Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Печь типа «Шведка» — это теплый, уютный дом, вкусная еда. Значимые достоинства печи: небольшая площадь, меньший расход дров, совмещение отопительной печи и возможности приготовления пищи. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы смогли сложить ее своими руками.

  • Фундамент — монолитный бетонный
    • Материалы
    • Инструменты
    • Последовательность бетонирования
  • Последовательность возведения печи типа «Шведка»
    • Материалы
    • Печные приборы
    • Инструменты для кладки печи
    • Порядовки
    • Особенности кладки трубы

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м 3 готового бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг/м 3 .
  2. Песок — 1300 кг/м 3 .
  3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м 3 .
  4. Вода — 205 л/м 3 .

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Читать еще:  Можно ли шуруповертом просверлить кирпич

Последовательность возведения печи типа «Шведка»

Материалы

Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390–96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530–2012).

Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

  1. Кирпич глиняный — 505 шт.
  2. Кирпич огнеупорный — 25 шт.

Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

  1. Глина жирная (2–4% песка) — 1 часть глины: 2,5 части песка.
  2. Глина средняя (15% песка) — 1 часть глины: 1,5 части песка.
  3. Глина тощая (30% песка) — 1:1.

Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

Печные приборы

  1. Дверца поддувальная (140х140 мм) — 1 шт.
  2. Дверца топочная (210х250 мм) — 1 шт.
  3. Дверца прочистная — 5 шт.
  4. Задвижка с отверстием (120х210 мм) — 1 шт.
  5. Духовой шкаф (300х365х450 мм) — 1 шт.
  6. Плита (410х710 мм) — 1 шт.
  7. Решетка колосниковая — 1 шт.
  8. Металлический лист (750х500 мм) — 1 шт.

Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

Инструменты для кладки печи

1 — кирка; 2 — различные кельмы; 3 — расшивка; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — киянка; 7 — отвес

Топливник и дымообороты (дымоход) — это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

Внешний вид печи: 1 — прочистные дверцы; 2 — поддувальная дверца; 3 — топочная дверца; 4 — духовой шкаф; 5 — варочная плита; 6 — задвижка

В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

Порядовки

До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом, толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3–5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3–5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1–2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

Двадцать первый — двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3–5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

Особенности кладки трубы

Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!

Каркас печной

Затем устанавливают облицовочные листы нижнего пояса печи и приступают к кладке газоходов, зольника и топливника. Закончив кладку первого пояса, ставят подмости, с которых ведут последующие работы: облицовку верхнего пояса, кирпичную кладку конвективной системы надтопочного пространства и оформление перекрыши.

Прямоточная каркасная отопительно-варочная печь

Кирпичную кладку выполняют на глиняном растворе, соблюдая перевязку швов. Дымовые газы из каркасных печей отводятся через металлический патрубок в коренную трубу или трубу, расположенную в стене. Наличие каркаса и применение облицовки позволяет использовать тонкостенные конструкции в надтопочной части, что значительно сокращает время сооружения печи: монтаж каркасных печей выполняют за 4 ч.

Читать еще:  Чем склеивают кирпичи между собой

Масса в зависимости от типа лечи — кг. Ее можно устанавливать непосредственно на пол, без фундамента. Топливники каркасных печей универсального типа, в них сжигают все виды твердого топлива.

Наружные поверхности каркасных печей красят или облицовывают. Покраска — наиболее простой вид улучшения внешнего вида поверхностей теплоотдачи.

Монтаж каркасной печи

В качестве облицовки применяют глазурованную или керамическую плитку. Это придает печам красивый внешний вид и высокую гигиеничность. Асбестоцементные листы отделывают эпоксидными и крем-нейорганическими составами.

Количество слоев шпатлевки — не менее трех, эмалевого покрытия — не менее двух. Промежуточный слой эмали, если необходимо, зачищают шкуркой. Другой способ отделки каркасных печей — оклейка. Предварительно нарезанные по размерам асбестоцементные листы покрывают эпоксидным клеем, к которому припрессовывают цветную стеклоткань или стеклохолст.

№1 – каркасная печь для отопления (отопительная)

Стеклоткань негорюча, нетоксична, невзрывоопасна, она сохраняет свой вид длительное время. Печь можно отделать в соответствии с интерьером комнаты. Масса — кг. Толщина стенки — четверть кирпича.

Каркас печной двухконфорочный малый

На уровне го ряда газы смывают рассечку, поднимаются к перевалу 7, огибают его и уходят по опускному каналу 10 через патрубок Дымовая труба — коренная или стенная. Печь бесфундаментная, повышенного прогрева.

Конвективная система — последовательная, однооборотная. Имеет два варианта, отличающихся конструкцией каркаса и кладкой первых рядов. Печь сооружают, начиная с установки каркаса и заполнения нижнего пояса днищем из листовой стали 1, которую покрывают слоем глиняного раствора толщиной около 10 мм.

На него укладывают 1-й ряд из трех полномерных кирпичей, ложки которых обращены в сторону асбестоцементной облицовки, расположенной с фронта печи. С левой стороны помещают один полномерный тычковый кирпич и половинку, занимающую левый задний угол. Таким образом образуется сплошная кладка, называемая выстилкой 3.

На выстилку укладывают зольниковую поддувальную коробку 4, изготовленную из листовой стали толщиной 0,8 мм, и формируют 2-й ряд, который состоит из шести половинок, уложенных вразбежку по конфигурации зольниковой коробки.

Затем укладывают колосниковую решетку 5, которую с фронта обрамляют стесанным кирпичом, сбоку и сзади — полномерными кирпичами. Сзади них размещают стесанный полномерный кирпич и две стесанные половинки.

Таким образом образуется шахта для скатывания углей. Его выкладывают после того, как на кирпичах 6-го ряда уложен чугунный лист шириной и длиной мм, который служит опорой для средних кирпичей перекрытия топливника.

Закончив 7-й ряд кладки, перекрытие покрывают глиняным слоем 12, который герметизирует топливник. В этом же ряду начинают выкладывать рассечку, образующую восходящий 6 и нисходящий 10 каналы.

На 9, 10, 11 и м рядах формируют насадку из уложенных на ребро кирпичей, которая увеличивает массу, следовательно, и аккумулирующую способность печи. Перекрышу герметизируют глиняным слоем 8 и облицовывают листом 9.

Этапы конструирования каркасной печи

Второй вариант печи рис. Первый ряд образован из четырех полномерных кирпичей, что обеспечивает горизонтальную перевязку швов.

Зольник выполнен прямоугольным из трех полномерных кирпичей и одной половинки. Топливник перекрывается не на 7-м ряду, как в первом варианте, а на 8-м. Общее количество рядов кладки — 14, в то время как в первом варианте — Бесфундаментная, повышенного нагрева. Конвективная система — канальная, последовательная, однооборотная. При их применении выделяют определенные положительные стороны, к которым относят:.

На сегодняшний день можно выделить несколько типов каркасных печей. Среди них различают:. Монтаж каркасной печи необходимо осуществлять, прочитав предварительно все инструкции и рекомендации. Установку печи начинают с каркаса, также очень важно продумать, как будет проходить труба для отвода дыма. Если используется данный элемент из металла, то необходимо сначала заняться его установкой, сделать противопожарные отводки, только после этого приступить к установке каркаса самостоятельно.

Каркас печи должен находиться от стены на расстоянии не меньше 15 см, это обеспечивает защиту от перегрева стены, в результате предотвращает возникновение пожара. Каркас — это основа всей конструкции. Для его изготовления своими руками необходимо соблюдать общие требования для строительства каркаса. Он является прочным, жестким, изготовлен из материала высокого качества.

Для сооружения каркаса своими руками для печи, необходимо осуществить пошагово определенные этапы в работе:. Не допускается зажатие кирпичной кладкой дверцы топки, если это произошло, то следует при помощи болгарки или другого инструмента устранить возникшую проблему. Также очень важно вертикальные швы между кирпичной кладкой и топочной камерой заделать при помощи асбеста.

После этого произвести монтаж топочной камеры. Тонкостенная каркасная печь имеет вес около кг, поэтому требует специального фундамента.

Изготовление тонкостенной каркасной печи должно начинаться с насадной трубы, которая подсоединяется к дымоходу. Имеет высокую теплоотдачу, для поддержания комфортных условий можно провести всего лишь две топки в сутки.

Для осуществления монтажа каркасной печи своими руками, необходимо, чтобы были в наличие следующие комплектующие:. После определения вида печи, делаем каркас конструкции.

Правила выполнения каркасных печей

Печи каркасные в строительстве находят все большее применение. Каркас такой печи монтируется из металлических элементов, которые составляют основу конструкции. Корпус изготавливается из стального уголка, крепление производится при помощи сварки или болтов. Каркасные печи имеют множество видов, но способ их изготовления одинаков. Мы расскажем об общих чертах изготовления этих конструкций и приведем пример изготовления одной из них.

О печах

Такие конструкции имеют свои достоинства:

  • малая теплоемкость, но повышенный прогрев;
  • увеличенная теплоотдача с одной единицы активного объема;
  • небольшая масса дает возможность установки без предварительного изготовления фундамента (см. ст . «Фундамент под печь – а не наоборот«);
  • простота в изготовлении и низкая себестоимость: квалифицированный специалист может произвести монтаж за 4-5 часов;
  • есть возможность применять любой вид твердого топлива.

Существует три вида таких конструкций:

  • каркасная тонкостенная печь;
  • каркасная толстостенная печь;
  • малогабаритная каркасная печь.

Монтаж каркасной печи

Само название печи говорит о том, что основанием для печи является каркас. Его следует устанавливать возле стационарного дымоотвода, который нужно монтировать на расстоянии 15 см от кладки. При этом вертикальная ось задней стенки и отверстие для подсоединения должны совпадать.

Если для отвода отработанных газов планируется применить металлическую трубу, тогда сначала стоит сделать отвод от данной трубы, изготовить разделки противопожарные, и только после этого устанавливать каркас по месту.

Общие требования для изготовления каркаса

Каркас печи — это основание конструкции. Оно должно быть достаточно жестким и выполненным из качественного материала.

  1. Укладываем днище на горизонтальные уголки низа каркаса и производим установку нижних листов пояса. Чтобы исключить падение листов, их следует присоединить временными скобами, которые можно изготовить из проволоки с диаметром до 3 мм. И закрепить их к металлическим элемента каркаса.
  2. Прикрепляем топочную дверку к листу фасадному нижнему.
  3. На само днище каркаса кладем раствор с толщиной порядка 5 мм. Не забывайте: толщина шва напрямую влияет на высоту кладки. Вертикальный шов можно увеличить до 15 мм.
  4. Перед размещением кирпича на растворе сначала следует выложить весь ряд насухо. Только после этого надо делать выкладку непосредственно на раствор.
  5. Швы следует тщательно заполнять раствором, нельзя допускать воздушных образований. Не следует допускать и образования воздуха в шве между облицовочным материалом и кирпичом.
  6. Кладку материала выполняйте только согласно порядовке, в которой указано расположение каждого элемента. Соблюдайте правила установки печных приборов и выполняйте точно все размеры.
  7. Топочная дверка, как правило, располагается в 4-м и 5-м рядах кладки, которые кладутся на ребро. Стандартная топочная дверка имеет высоту 206-210 мм. Соединение делается к нижнему листу, который предварительно раскраивается. Кладка, выполненная на ребро в два кирпича, составляет 245 мм.
  8. Нижний фасадный лист раскраивается таким образом, что верхняя часть кирпичной кладки в пятом ряду совпадает с верхней полкой топочной дверки рамки. Происходит образование зазора в 35-49 мм между кладкой кирпича в третьем ряду и нижней полкой рамки. Этот промежуток следует заполнить кирпичным боем и раствором.
Читать еще:  Расчет количества кирпича кабель

Обратите внимание, что нельзя зажимать кирпичной кладкой дверки конструкции. Если в 4-м и 5-м ряду кирпич входит очень плотно, подрежьте элементы при помощи болгарки и круга по бетону. Швы вертикальные между кирпичной кладкой и топочной дверкой лучше заполнять влажным асбестом, но не раствором. Установите варочную камеру.

  1. У отопительно-варочной печи нельзя допустить зажима настила листовой стали в кирпичной кладке. В восьмом ряду потребуется выполнить выборку в материале, это можно сделать при помощи молотка или болгарки. Длину паза сделайте по всей длине кирпича.
  2. Своими руками можно легко сделать соединительный патрубок дымовой из листового железа в количестве двух штук и размером 270:390 мм. Листы просто следует согнуть в виде короба с прямым углом и один вставить в другой. В присоединительное отверстие надо завести один конец патрубка на глубину порядка 70 мм. Второй вводят на 60 мм в отверстие отвода отработанных газов. После выполнения кладки печи часть патрубка, которая находится снаружи, следует обвернуть листовым асбестом влажным. После этого проводится скрутка при помощи стальной проволоки и оштукатуривания раствором глиняно-цементным. При использовании сталистой проволоки ее сначала требуется отжечь, чтобы она приобрела нужную пластичность.
  3. Дымовая труба может быть установлена круглого типа с диаметром около 120 мм или квадратная с сечением 130:130 мм. Она выполняется из нескольких секций, сборка проводится на месте.
  4. Каркасная печь будет выглядеть законченной конструкцией, если выполнить перекрытие сверху при помощи крышки или стали листовой.
  5. Решетку колосниковую можно сделать следующим образом. Следует найти 7 металлических прутков с диаметром порядка 12 мм, взять пару кусков катанки с диаметром 6 мм и длиной порядка 130 мм и 12 шайб с толщиной более 6 мм, в которых отверстие тоже должно быть 6 мм.
  6. Для малой каркасной печи отрезают 7 стальных прутков для колосниковой решетки длиной порядка 140 мм. После этого следует просверлить отверстия диаметром 6 мм на каждом конце прутка. Один из концов расклепывают и надевают на пруток шайбы, после этого расклепывают и второй конец.
  7. Для отопительно-варочной и каркасно-отопительной печи изготавливают 7 стержней длиной 190 мм. По краям сверлят отверстия на расстоянии 170 мм друг от друга с диаметром 6 мм. Остальные детали остаются прежними.

Изготовление тонкостенной каркасной печи

Печь каркасная тонкостенная имеет вес порядка 300 кг. Для ее монтажа требуется фундамент. В банной конструкции предусматривается насадная труба, которая должна подключаться к стенному дымоходу (см.ст. «Расчет дымохода – возможности и действительность«). Ее теплоотдача составляет 1,2 кВт, которые печь производит при проведении двух топок на протяжении суток.

Комплектующие

Для проведения работы нам потребуется:

  • обыкновенный кирпич полнотелый – 64 шт.;
  • огнеупорный кирпич – 16 шт.;
  • обыкновенная глина – 40 кг;
  • песок речной – 90 кг;
  • уголок металлический 2,5/2,5/0,3 см – 10 кг;
  • полосы стали 3/0,4 см — 2 кг;
  • асбестоцементный лист толщиной 5 мм – 2 м²;
  • решетка колосниковая 13/13 см – 1 шт.;
  • топочная дверка – 25/20,5 см – 1 шт.;
  • листовая сталь с толщиной 1 мм – 12 шт.;
  • кровельная сталь – 7 кг;
  • задвижка с патрубком.

Делаем каркас

При облицовке печи мелкоразмерным листом из металла или асбестоцемента помимо уголка, который формирует нижний и верхний пояс каркаса, применяется и полосовая сталь, которую следует устанавливать в точках стыка облицовочного материала. При быстром монтаже допускается применять в конструкции болтовые соединения.

  1. Каркас печи выполняется из уголка 25/25/3 мм, который включает в себя вертикальные стойки.
  2. В нижнем поясе крепятся сваркой фронтальные уголки и косынки.
  3. В верхнем поясе выполняется крепление накладок и фронтальных уголков. В накладках применяется полосовая сталь 40/3 мм.

Такой монтаж позволяет сформировать заднюю и переднюю сводные рамы. Их комплектация производится полосой и боковыми уголками.

  1. Накладки должны располагаться внутри соединений каркаса. Вырезать асбестоцементные листы следует в соответствии с накладками.
  2. Для технологичного выполнения болтовых соединений в накладках следует выполнять отверстия и вваривание делать заподлицо с внутренней плоскостью гайки.
  3. Топочную гарнитуру, дверки прочистные следует крепить к фронтальной раме каркаса.
  4. При подготовке каркаса одновременно следует нарезать и облицовочный материал. Его покраску можете выполнять под цвет помещения.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector