0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить сруб обложенный кирпичом

Процедура утепления деревянного дома и обкладка кирпичом

Утеплённый и обложенный кирпичом дом из дерева – отличное решение для средней полосы России: такое здание может простоять много десятков лет, оно будет надёжно защищено от холода. Кирпичная облицовка отлично переносит любые природные негативные факторы, сам по себе кирпич может служить очень долго. Кроме того, он красиво смотрится, что позволит придать зданию отличный вид.

Выбор материала для облицовки

В качестве облицовочного материала для деревянного дома могут использоваться несколько типов кирпича, отличающихся структурой и характеристиками:

  • Силикатный кирпич изготавливается из смеси извести и песка, прошедшей специальную обработку. Этот материал обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги, кроме того, он может предлагаться в самом широком многообразии расцветок. Это демократичный по стоимости вариант, но по прочности он всё же несколько уступает другим разновидностям кирпича.
  • Керамический. Это традиционный материал, для изготовления которого используется обожжённая глина. Он обладает высокой прочностью, и очень важно правильно выбрать материал. Он не должен быть недожжённым, или пережжённым, кирпич подбирается по оттенкам цвета и другим параметрам.
  • Клинкерный – самая дорогая и самая прочная разновидность: такой кирпич отлично переносит даже многократные резкие температурные колебания, он будет очень прочным и морозостойким. При его изготовлении используется высокотемпературный обжиг, обеспечивающий ему преимущество перед другими видами.

Для наружного утепления дома также можно использовать пеноплекс, пенополиуретан и другие полимерные материалы. При этом столь распространённый ранее пенопласт применять не рекомендуется: он обладает крайне низки показателями воздухопроницаемости, поэтому деревянный дом потеряет одно из главных преимуществ.

Наружное утепление и кирпичная облицовка

Утеплить деревянный, обложенный кирпичом дом можно несколькими способами. Если речь идёт о только что построенном здании из бревна или бруса, лучше выбрать наружное утепление: это позволит защитить стены от гниения, кроме того, утеплитель не будет занимать полезную площадь.

Между утеплителем и кирпичной кладкой должен оставаться вентиляционный зазор шириной в несколько сантиметров. Перед установкой утеплителя нужно решить вопрос с расширением и усилением фундамента: кирпичная кладка имеет большой вес, поэтому нужно подготовить для неё прочное основание.

Процедура укладки кирпича основывается на нескольких правилах:

  1. Кирпичная стенка должна быть максимально ровной. Каждый ряд кирпича проверяется по горизонтали уровнем, вертикальное расположение стены проверяется отвесом. Толщина раствора между рядами не должна превышать 14 мм.
  2. Деревянные и кирпичные стены соединяются между собой металлическими оцинкованными штырями, которые закладываются в кладку. Их нужно размещать через каждые 4-5 рядов, чтобы обеспечить прочность стене и монолитность всему зданию.
  3. Кладка должна иметь вентиляционные отверстия (продухи), которые не допустят отсыревания утеплителя. Чтобы сквозь эти отверстия не проникали грызуны, и не попадал крупный мусор, их закрывают специальными решётками.

Внутреннее утепление дома с кирпичной облицовкой

Как обустроить утепление деревянного дома, обложенного кирпичом? В старых зданиях утеплительные работы могли не проводиться, при этом кирпичная облицовка может быть выполнена на совесть, и её очень жалко разрушать.

В этом случае приходится решать вопрос с внутренним утеплением. Для деревянного дома такой вариант является нежелательным из-за образования конденсата между стеной и утеплителем, но и здесь есть решение.

Утеплить дом из дерева, обложенный кирпичом, можно с помощью таких материалов, как тёплая штукатурка, эковата, также можно использовать пеноплекс и другие виды утеплителей. В любом случае в кладке должны быть вентиляционные отверстия, которые защитят брус от гниения. Необходимо позаботиться об утеплении фундамента и чердака: через них уходит большая часть тепла, и простой слой керамзита позволит значительно увеличить энергоэффективность.

Внутреннее утепление для деревянного дома крайне не рекомендуется, такой вариант используется только в крайних случаях. Иногда проще разобрать кирпичную облицовку и построить новую стенку, чем уменьшать помещение изнутри и рисковать гниением древесины.

Обкладка деревянного дома кирпичом – преображаем фасад до неузнаваемости

Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

Перед решением обкладывать дом кирпичами необходимо обязательно взвесить плюсы и минусы. К достоинствам метода относятся:

  • увеличение пожарной безопасности — даже прямое воздействие огня снизит вероятность воспламенения;
  • снижение затрат на обогрев — кладка защитит от быстрого остывания дома зимой;
  • защита дерева от ветра и осадков, что сократит гниение, растрескивание и рассыхание стен, продлевая срок эксплуатации.

Облицовка кирпичом деревянного дома имеет и сложности. Решаются они вдумчивым подходом. Нужно помнить, что:

  • Кирпич паронепроницаем. Пар, выходящий из дома, останется между кладкой и стенами. Влажность внутри помещений повысится, появится плесень и грибок, пойдет разрушение дерева. Проблема решается созданием вентиляции между кирпичным стеной и фасадом.
  • Древесина и кирпич под влиянием температурных перепадов по-разному меняют размеры. Кладку нужно крепить к стене, но из-за этой особенности жесткие связи недопустимы.
  • Кирпич увеличивает нагрузку на фундамент. Это влечет необходимость усиления или расширения основания. Придется применять цемент более высокой марки.

Важно ответственно подойти к выбору материалов, чтобы эффект от работы был положительным.

Внутреннее утепление теплой штукатуркой

Для деревянного дома лучше всего подходит опилочная штукатурка, которая состоит из цемента, глины, опилок и бумаги. Сквозь нее проходит воздух, что позволяет дереву дышать.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Поверхность нужно тщательно подготовить для улучшения адгезии. Ее очищают от грязи, жира и пыли, а затем пропитывают антисептическими пропитками.
  2. На стену монтируется обрешетка из тонких деревянных полосок.
  3. Замешивается цементный раствор, куда добавляют необходимые компоненты, а затем смесь хорошо перемешивают до густой консистенции.
  4. Полученный раствор наносят на стены в промежутки между направляющими каркаса, а затем выравнивают шпателем. Минимальная толщина слоя – 10 мм.
  5. Во время проведения работ помещение должно хорошо проветриваться, в противном случае на штукатурке может появиться грибок.

Выбор кирпича

Обложить дом можно облицовочным кирпичом следующих видов:

  • керамический;
  • безобжиговый (гиперпрессованный);
  • клинкерный;
  • силикатный.

Керамический кирпич делается из обожженной глины. Он характеризуется средней плотностью, простотой укладки, но значительной подверженности влаге. Вода легко попадает в его поры, что приводит к быстрому износу материала. Кирпич выдерживает от 25 до 75 циклов замерзания-размораживания, поэтому, чтобы избежать проблем, рекомендуется покрывать его гидрофобным составом, образующим паропроницаемую пленку.

Безобжиговый кирпич производится не только из глины, но и специальных составов с пигментами, сдавливаемых под огромным давлением. Он имитирует природный камень, за счет чего очень декоративен. Недостаток — склонность к расслаиванию под действием влаги. Решается проблема покрытием веществом, отталкивающим воду, но пропускающим пар, как и в случае керамического кирпича.

Клинкерные кирпичи самые прочные. Они обжигаются при температуре 1200 градусов, что придает им плотность, морозостойкость и способность не поглощать влагу. Стоит он соответственно.

Силикатный кирпич самый доступный. Он меньше пропускает влагу, чем керамический, но лучше проводит холод, сильнее промерзает и быстрее разрушается. Использовать его рекомендуется в теплом климате, либо в случаях, когда будет применяться дополнительная отделка штукатуркой или краской.

Следует помнить, что предпочтительнее использовать кирпичи с отверстиями — цельные стоят дороже и весят больше. Однако размер отверстий должен быть небольшим: это снизит расход раствора, затекающего в дырки, и увеличит прочность кладки.

Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом

Технология облицовки

Выполнить задачу можно своими руками. Главное — тщательно соблюдать технологию.

Читать еще:  Чем удалить высолы с кирпича

Перед строительством кирпичной стены дерево обрабатывается антисептиком. Обработка предотвращает появление плесени, грибка, защищает от насекомых и грызунов.

Обработанная стена обивается обрешеткой. Струганный брус прибивается вертикально, ширина между досками должна быть немного меньше ширины выбранного утеплителя.

К обрешетке крепится утеплитель. Рекомендуемый материал — минеральная вата. Не стоит использовать пенопласт или пенополистирол — они не пропускают влагу. Нежелателен и рубероид из-за непредсказуемости. Стандартная толщина утеплителя — 50 мм, в северных областях — 100-150 мм. Утеплительные листы или маты укладываются в два слоя так, чтобы второй слой закрывал стыки первого.

Поверх утеплителя кладется ветрозащита. Материал должен быть односторонне паропроницаемым. Проницаемая сторона прикладывается к стене с утеплителем, непроницаемая остается снаружи.

Между утепленной стеной и кирпичной кладкой должно сохраняться расстояние не менее 60 миллиметров. Этот вентиляционный зазор необходим для выветривания пара, что избавит от конденсата и разрушения дерева с утеплителем. Зазор может быть меньше только на домах из бревен, если же он построен из брусьев или по каркасному методу, минимальные 6 см нужны обязательно.

В первом и верхнем рядах кладки создаются отверстия вентиляции. Способы их создания:

  • кирпич со сквозной перфорацией укладывается на бок;
  • оставляются несколько швов, заполненных раствором не до конца;
  • в стене проделывается пара отверстий и закрывается решеткой.

Кирпич укладывается вперевязку. Кладка начинается с углов дома. Каждый ряд тщательно проверяется на горизонтальную и вертикальную ровность уровнем и отвесами. Между кирпичами выдерживается шов не более 1-1,4 см. Проемы дверей и окон закрываются бетонными перемычками.

Усиление стены

Облицовочная стена тонкая — ее требуется усилить. Делается это связыванием с основной стеной и армированием.

Один из методов связывания — применение проволоки. В стену наполовину вбивается 100-150-миллиметровый гвоздь и загибается вверх. Мягкая 3-миллиметровая проволока примерно метровой длины привязывается к гвоздю серединой и закручивается. На середине кладки концы проволоки расставляются в стороны, и гвоздь добивается до формирования кольца.

Второй способ — прибивание к стене жести. Нужна жестяная полоска длиной около метра и шириной 2,5-3 сантиметра. Ее середина крепится к стене гвоздем или саморезом, оба края соединяются, вместе доходят до середины кирпичей, затем разгибаются в разные стороны.

Третий способ — использование кладочной сетки. Одна ее сторона крепится к стене, другая идет до центра кирпичей, где ее края загибаются вбок, чтобы не выскользнуть из раствора.

Подобные укрепления должны распределяться по всей стене. Между ними можно выдерживать расстояние в 50 сантиметров, либо соблюдать периодичность в 4 перевязки на каждый квадратный метр.

Для дополнительного упрочнения кладки используется армирующая сетка. Выбирается арматура с ячейками 50х50 миллиметров. Укладывается она каждые пять рядов. Вместо сетки может применяться и прутья диаметром 6 мм, они ложатся продольно.

Особенности при отсутствии фундамента

Основание дома должно выдерживать вес кладки. Если нет фундамента нужной толщины, он расширяется. Для этого вдоль существующего основания выкапывается траншея до глубины залегания бетона. Ширина траншеи выбирается так, чтобы после заливки бетонной смеси новый фундамент равнялся сумме толщины вентиляционного зазора, утеплителя и кирпичей.

На дне траншеи обустраивается песчаная подушка, сверху укладывается рубероид или иная гидроизоляция, затем — арматура. В существующий фундамент вбиваются арматурные штыри с наклоном вниз на 15-20 градусов. Они потребуются для связывания нового основания со старым.

Далее создается опалубка и заливается бетонная смесь. Правильно это делать непрерывно. После заливки бетон уплотняется, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Через несколько дней опалубка убирается, но к строительству кирпичной стены приступают спустя минимум месяц, чтобы фундамент набрал прочность и прошел усадку.

Фундаментное основание для кладки нужно в любом случае. Если оно отсутствует — его все равно нужно залить.

Что обсуждают строительные форумы по этой теме, и какие дают отзывы и рекомендации

Просмотрев разные строительные форумы, нельзя сказать, что существует единое мнение по вопросу — можно ли дом из бруса обложить кирпичом без последствий? Многие форумчане убеждены, что обложенный дом из бруса кирпичом не потеряет своих свойств и долголетия. Главное:

  • соблюсти правила и этапы процесса, описанные выше;
  • не допускать попадания лишней влаги в межстеновое пространство;
  • следить за вентиляционными отверстиями, чтобы деревянные стены «не задохнулись».

Единственное недоумение у людей вызывает сам факт обкладки бруса кирпичом.

  1. В строительных магазинах представлен большой ассортимент фасадных материалов, имеющих меньшую стоимость, не требующих больших усилий, умений. Но и сама стена из бруса выглядит полноценно. Можно не делать никакой облицовки. Исключение: обычный брус. Профилированный и клееный имеют красивую текстуру, облагороженный вид. Зачем тогда строить деревянный дом, чтобы потом его облицевать кирпичом. Можно сразу построить дом из кирпича или иного доступного материала, кроме древесины.
  2. Необходимо учесть факт усадки деревянного строения и межсезонного колебания стен. Сможет ли обложенный дом справиться с процессом без трещин в кирпичной стене. Фундамент, кирпичная стена должны повторять движения сруба.
  3. Облицовка дому из бруса требуется лишь в том случае, когда дом старый, есть щели, неприглядный вид древесины. Исправить меньшими затратами недостатки не получается. Тогда можно использовать кирпич.
  4. Посчитайте расходы, которые нужны для облицовки бруса кирпичом. Стоят ли они полученного результата. Чтобы выполнить все работы по обкладке дома в один этаж, потребуется не менее 300 000 рублей, может и больше. Это зависит от места проживания и квадратных метров дома. Есть альтернативные методы за меньшие деньги.

Дому из бруса лучше попытаться вернуть прежний вид, используя шлифовку, конопатку стен, лакокрасочные материалы для древесины. Кирпич — это хорошо, но если изначально выбор сделан в пользу древесины, есть ли смысл ее закрывать? Решение остается за вами. Ситуации бывают разные и требуют индивидуального подхода.

Как рассчитать количество кирпича

При расчете количества материала используется формула: на один квадратный метр кладки уходит 50-55 кирпичей. Поэтому для вычислений нужно получить площадь всех стен и умножить ее на 55. Для точности расчетов из общей площади вычитается площадь дверных и оконных проемов.

Полученное значение рекомендуется увеличить на 10-15% — это необходимо для запаса на случай боя во время строительства и транспортировки или на случай обнаружения брака.[П3]

Чтобы спрогнозировать стоимость работ, следует учесть и расход раствора. Вычисляется он по правилу: на каждый квадратный метр уходит 2 кг смеси. Кирпичная облицовка не только делает дом более привлекательным, но и защищает его от старения, непогоды и внешних пожаров. Эта технология требует точного расчета, однако для ее использования не обязательно быть профессиональным строителем. Главное — быть последовательным и внимательным.

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Читать еще:  Коричневый кирпич terra flame

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Читать еще:  Кирпич костромской печной 200

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.

Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).

Цена за м2, без учета монтажа

Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.

Как утеплить сруб с фасадом из кирпича

Облицовка деревянной постройки кирпичом – нередкое явление. Кирпичная кладка позволяет обновить и придать старому дому вполне респектабельный вид. Однако нередко на этапе проведения этого мероприятия многие сразу не задумываются об утеплении, но во время зимовки оказывается, что кирпичная стена не предохраняет дом от холода. Утепление деревянного дома, обложенного кирпичом, непростая задача. Специалисты рекомендуют делать теплоизоляцию здания еще на этапе проведения облицовочных работ, но, к сожалению, не все прислушиваются к их мнению. Как утеплить бревенчатый дом, имеющий кирпичный фасад? Давайте разберемся в этом вопросе.

Способы теплоизоляции сруба, отделанного кирпичом

Существует три способа решения проблемы:

  1. Произвести утепление снаружи кирпичной кладки.
  2. Утеплить пространство между бревенчатой и кирпичной стеной.
  3. Сделать теплоизоляцию внутри дома.

Первый способ является самым приемлемым с точки зрения сохранения тепла и безопасности деревянной конструкции. Но в то же время, выбирая этот вариант, придется пожертвовать эстетическими характеристиками дома, поскольку вся красота кирпичной облицовки будет скрыта. Кроме того потребуется немало вложений в новую отделку.

Остальные два варианта имеют существенные минусы, на которых мы остановимся подробней.

Можно ли прокладывать теплоизоляцию между стенами?

Облицовка деревянного дома кирпичом

Многие специалисты не рекомендуют заполнять пространство между стенами каким-либо теплоизоляционным материалом. И вот почему. При облицовке жилого дома или бани кирпичом обязательно оставляют технологический зазор около 25 см. Он необходим для вентиляции деревянной потройки. Если кирпичную кладку сделать впритык к стене, то через определенный промежуток времени дерево начнет преть, на нем появится плесень, грибок, а закончится все гниением древесины.

Подобное может произойти и в том случае, если пространство заполнить утеплителем. Некоторые на свой страх и риск прибегают к подобному способу теплоизоляции, задувая в проделанные в кирпичной кладке отверстия пеноизол. Материал полностью заполняет пустые полости, лишая деревянную стену какой-либо вентиляции. Мы не рекомендуем таким образом утеплять дом, поскольку это может привести к неприятным, но весьма предсказуемым последствиям.

Недостатки внутреннего утепления

Внутренняя теплоизоляция – тоже не лучший вариант как для бревенчатого, так и для брусового дома. Такое утепление имеет ряд недостатков:

  1. Влага и пар, образовавшиеся внутри дома, не имеют выхода наружу, и в помещении создается эффект термоса.
  2. Точка росы сдвигается в сторону помещения, что приводит к образованию конденсата на внутренних стенах.
  3. Дом будет быстрее прогреваться, но также быстро остывать.
  4. Уменьшается полезная площадь комнат.

Как видно, крайне нежелательно утеплять дом из дерева с внутренней стороны, если он обложен кирпичом. В древесине будет застаиваться влага, что приведет к появлению плесени и грибка, а в итоге деревянные конструкции могут сгнить.

В этом случае самым безопасным для деревянных поверхностей способом внутреннего утепления является теплая штукатурка. Как ее сделать, описано ниже. Можно также использовать натуральные утеплители: минвату и эковату. Процесс утепления этими материалами подробно расписан в статье «Как утеплить дом из дерева минеральной ватой».

Материалы для наружной теплоизоляции

В этом случае утепление дома можно выполнять любыми материалами, подходящими для наружной теплоизоляции.

Утеплять кирпичные стены можно при помощи:

  • пенопласта;
  • минваты;
  • экструдированного пенополистирола;
  • пенополиуретана,
  • термопанелей.

Характеристики утеплителей

  • Сегодня очень распространено утепление пенопластом. Это недорогой материал, который отлично сохраняет тепло, легко укладывается, хорошо держит форму.
  • Одним из лучших утеплительных материалов является экструдированный пенополистирол. Он имеет минимальное водополгощение и низкую теплопроводность. Кроме того, ЭППС очень прочен, благодаря чему он часто применяется для теплоизоляции отмостки и фундамента.
  • При утеплении фасада минеральной ватой нужно учесть, что для наружной теплоизоляции подойдет только каменная и базальтовая вата плотностью не менее 80 кг/м3. Материал меньшей плотности может потерять форму.
  • Для теплоизоляции кирпичной стены отлично подходит пенополиуретан. Он имеет небольшую плотность, высокие теплоизолирующие характеристики и хорошую адгезию. Однако материал не устойчив к уф-излучению, поэтому при утеплении фасада, сразу после установки его надо закрывать отделкой.
  • Термопанели одновременно выполняют функцию и теплоизолятора, и отделки. Они состоят из нескольких слоев ППУ и ЭППС, а их лицевая часть сделана из клинкерной плитки, керамики, керамогранита или бетона. Они имеют много преимуществ, но и стоят они достаточно дорого.

Способы наружного утепления

  • Утепление пенопластом и пенополистиролом можно выполнять двумя способами: укладывать плиточный изолятор в ячейки каркаса или приклеивать плиты непосредственно на стену. Подробный алгоритм действий по утеплению дома ЭППС описан в статье «Пошаговая инструкция теплоизоляции сруба пенополистиролом». Теплоизоляция пенопластом осуществляется аналогично.
  • Теплоизоляция пенополиуретаном (ППУ) выполняется методом напыления с использованием профессионального оборудования.
  • Монтаж термопанелей производится достаточно просто. На каждом элементе предусмотрено крепление типа «паз шип». Сначала устанавливают стартовый профиль, на который укладывают элементы, стыкуя их друг с другом. После окончательного монтажа пространство между стеной и панелями задувают пеной.
  • При укладке минеральной ваты монтаж обрешетки является обязательным. Материал сильно поглощает и накапливает в себе влагу, что является причиной снижения его теплоизолирующих характеристик.
    Каркасный способ укладки позволяет сделать вентиляционное отверстие между стеной и утеплителем, а также обустроить с обеих сторон утеплителя гидро- и парозащитную прослойку. Подробное руководство по монтажу минваты можно найти в статье «Особенности наружного утепления дома минеральной ватой».

Внутреннее утепление теплой штукатуркой

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Поверхность нужно тщательно подготовить для улучшения адгезии. Ее очищают от грязи, жира и пыли, а затем пропитывают антисептическими пропитками.
  2. На стену монтируется обрешетка из тонких деревянных полосок.
  3. Замешивается цементный раствор, куда добавляют необходимые компоненты, а затем смесь хорошо перемешивают до густой консистенции.
  4. Полученный раствор наносят на стены в промежутки между направляющими каркаса, а затем выравнивают шпателем. Минимальная толщина слоя – 10 мм.
  5. Во время проведения работ помещение должно хорошо проветриваться, в противном случае на штукатурке может появиться грибок.

Заключение

Компания «Мастер Срубов» имеет большой опыт в утеплении деревянных домов. Наши специалисты выполнят теплоизоляцию обложенного кирпичом сруба строго по технологии с применением качественных материалов. Перед проведением работ, мы обследуем ваш дом и дадим профессиональные рекомендации по его утеплению.

Вы можете задать нам свои вопросы, а также сделать заявку на выезд специалиста в разделе «Контакты». Здесь вы найдете наши координаты, а также все доступные способы связи с нами.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector