0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как режут кирпич у каминов

Как делаются печи. Кирпичъ

Ребята, в своих публикациях «Как делаются печи» я рассказываю вам то, что ни один печник не расскажет, потому что посчитает эту информацию незначительной подробностью, пустяком, не имеющим глобального отношения к делу. Ведь печники, они как гномы, сами в себе, на профессиональные темы общаются в узких специализированных кругах, заказчику объясняют самую суть, секретами особо делиться не любят. А нам, людям непосвященным, это может быть: а) интересно; б) полезно.

В одной из предыдущих публикаций «Как делаются печи. Благоустройство и подготовка» я показывал вам фото мастерской печных дел мастера Анатолия Григорьева. И написал, какие станки и инструменты там находятся.

Для чего они служат печнику Анатолию pechnik74 ?

Даже непосвященному человеку в принципе может быть ясно, что маятниковая режущая машина создана для того, чтобы резать кирпич, раз она находится в мастерской печника. А резать его нужно потому, что в процессе кладки могут потребоваться совершенно различные размеры, конфигурации и кирпичные кусочки.

Второй станок (на фото мастерской он справа) служит для снятия фаски (угла) кирпича, так кирпич в кладке интереснее смотрится.

Вот фото из интернета, для примера фаскованного кирпича (у меня не нашлось собственного подробного фото именно снятой фаски):

На фото показана снятая верхняя фаска, а они, чаще всего, снимаются со всех лицевых сторон.

Вроде мелочь, а общий внешний вид кладки меняется кардинально в лучшую сторону. А мелочь эта — снятие фаски — занимает время. Ведь фаску надо снять почти с каждого лицевого кирпича. А потом нужно ошкурить эту фаску колодкой с наждачной бумагой (эти специальные колодки продаются в строительных магазинах), для того, чтобы скрыть мелкие шероховатости и придать фаске ровный вид.

А на «болгарках» (они тоже присутствуют на фото, на стене мастерской висят) стоят различные шлифовальные круги, которыми срезанная поверхность доводится до идеально нужного мастеру состояния.

Вот некоторые декоративные формы кирпича, использованного для кладки той печи, о которой речь пойдет в будущих публикациях:



И это далеко не все формы обточенного и резного кирпича, которые были использованы, просто для примера показал.

А работа титаническая. Пылищи во время такой работы — до черта. Если печник точит и режет «белый» шамотный печной кирпич — он становится внешне похож на «песчаного человечка». Если печник режет и точит красный печной кирпич — он становится внешне похожим на индейца. Поэтому защитные очки и респиратор, закрытая голова, плотно застегнутая одежда — вовсе не антураж марсианского эпатажа, а необходимая защита. Не укроешь капюшоном голову — цвет волос будет как и Милы Йолович в «Пятом элементе». Не застегнешь рукав — затянет руку в циркулярную пилу и всем будет грустно.

А вообще кирпич придумал умный человек. Многие гениальные идеи служат для облегчения процесса. Ведь обтесывать камень и класть из него крепость или дом — занятие архитрудоемкое. Поэтому какой-то находчивый человек придумал делать кирпичи из глины, потом обжигать. Вычитал тут, что самый древний из когда-либо обнаруженных кирпичей был изготовлен в период с 8300 по 7600 год до н.э. Его обнаружили во время раскопок в Иерихоне (Израиль). Размеры иерихонского кирпича – 400х150х100 мм.

Сейчас другие размеры и виды кирпича, да и множество их, разных. У каждого производителя — свой размер. А печи строятся из определенных видов печных кирпичей (шамотный, основной, кварцевый и т.д.).

У печников (и у каменщиков) лицевая (длинная) сторона кирпича называет «ложок», боковая (короткая сторона) называется «тычок», а сторона, которой кирпич кладется на раствор называется «постель». Романтично, не правда ли?)

Мало кто знает, что не все стороны у каждого кирпича находятся под прямом углом. Одна боковая сторона («тычок») ровная, вторая всегда немного скошена. Это делается еще на кирпичном заводе, для того, чтобы кирпич в процессе производства легко выходил из формы (не знаю, как она правильно называется.) Какое значение имеет — прямая боковая сторона у кирпича или косая? Сторона кирпича имеет значение для измерения уровня, чтобы стена кривой не была. Если уровень кладки замерять по скошенной стороне кирпича — будьте уверены, получится Вавилонская раскосая башня, а не печь. Кроме того, прямой угол кирпича важен для замеров при разметке будущих декоративных форм. Если отталкиваться от кривой стороны — сами понимаете, что за кирпич после реза и обработки получится. Мягко говоря, не соответствующий вложенным в модель пропорциональным ожиданиям. Угол кирпича замеряют строительным угольником (полезная штука), правильный угол будет равняться 90 градусов.

На сегодня всё. В следующих публикациях проекта «Как делаются печи» я вам еще что-нибудь расскажу. Приходите почитать))

Характеристики и сфера применения шамотного кирпича ШБ 5

Специальный кирпич ШБ 5 — яркий представитель семейства огнеупорных изделий, изготавливаемых для сооружений, испытывающих воздействие высоких температур. Это довольно популярный материал как в гражданском, так и промышленном строительстве. Чтобы применять его с умом, стоит изучить характеристики кирпича, способы их использования и приемы при возведении кладки.

ШБ-5 — это кирпич, который имеет большую прочность и повышенную огнестойкость. Изготавливается из специальной тугоплавкой глины.

Важные показатели материала

Кирпич шамотный марок ША, ШБ и ШВ производится из 2 компонентов: огнеустойчивой каолиновой глины и мелкого шамотного порошка, добываемого из минералов на основе окиси алюминия. Компоненты смешиваются в определенных пропорциях. Из смеси изготавливаются огнеупорные изделия путем формования и термической обработки с использованием специализированного оборудования. Сделать шамотный камень в домашних условиях нереально.

В отличие от керамических и силикатных кирпичей, огнеупорный шамотный изготавливается самых разных форм:

  • стандартная прямая;
  • лещадка;
  • подовая плитка;
  • клиновидная для кладки полукруглых сводов;
  • трапецеидальная;
  • ребристая;
  • пятовая;
  • подвесная.

Схема производства шамотных кирпичей.

В частном домостроительстве чаще всего применяется прямой шамотный кирпич, остальные разновидности используются в промышленном производстве. Материал играет роль внутреннего кожуха печей различного назначения, где температура достигает 1400°С и выше. Этому способствуют особые технические характеристики материала, приведенные в описании ГОСТа 390 от 1996 г., которому он должен соответствовать:

Некоторые производители изготавливают огнестойкие строительные камни по собственным техническим условиям, не совпадающим с требованиями ГОСТ. Такие огнеупоры имеют другую маркировку, например, кирпич Ш 8 (отсутствует вторая буква). Литера «Ш» обозначает, что изделие имеет долю шамотного порошка не менее 30%, цифра указывает на размеры, значения которых прописаны в стандарте. Вторая буква указывает на класс по ГОСТу, например, кирпич шамотный ШБ 2 размерами 230х85х65 мм.

Плюсы и минусы огнеупоров

Позитивные стороны огнестойких кладочных материалов выглядят следующим образом:

Таблица свойств шамотного кирпича.

  • кирпич шамотный способен длительно выдерживать без растрескивания температуру свыше 1400°С;
  • коэффициент теплового расширения изделия гораздо ниже, чем у керамических аналогов из обычной глины;
  • высокая прочность;
  • низкая пористость.
Читать еще:  Вес цельного красного кирпича

Повышенная прочность может быть как достоинством, так и недостатком. Кирпич огнеупорный ШБ, изготовленный с соблюдением технологии и в соответствии с ГОСТ, непросто разбить или раздавить. При сильном ударе он раскалывается пополам или на 3 части, но не рассыпается. Из-за этого камни невозможно колоть киркой во время кладки, а выходит только отрезать болгаркой. При ударной нагрузке кирпич огнеупорный Ш 8, изготавливаемый по техническим условиям предприятия, может повести себя иначе: рассыпаться либо разбиться на множество частей.

Низкая пористость позволяет материалу лучше отталкивать влагу, но при этом он теряет в сопротивлении теплопередаче. Как показывают технические характеристики, шамотный кирпич вдвое проигрывает керамическому по теплоизоляционным свойствам, хотя и немного выигрывает у силикатного. Но тут вступает в игру другой существенный недостаток — высокая цена огнеупоров.

Сложив все плюсы и минусы, нетрудно сделать вывод: строить дома из шамотного кирпича нецелесообразно и дорого.

Сфера и способ применения

Предназначение материала — это в первую очередь выдерживание высокотемпературных воздействий. Так что прямая сфера его применения — печи любых типов, кроме промышленных, где температура доходит до 2000°С и более. Из шамотного кирпича, как правило, выкладывается внутренняя часть топливника, взаимодействующая с открытым пламенем. На техническом языке это называется футеровкой.

Огнеупоры применяются в таких разновидностях печей:

  • плавильные;
  • предназначенные для термической обработки металлов (закалки);
  • бытовые отопительные и варочные;
  • камины, барбекю.

Особенно важно выложить топливник огнеупорным кирпичом при сжигании углей, дающих температуру свыше 1000°С, от которой керамические изделия начинают крошиться. Некоторые домовладельцы, имея такую возможность, выкладывают кирпичную печь из огнеупоров целиком. Подобные решения имеют право на жизнь, но назвать их верными нельзя.

При футеровке топливника кирпичной печки между шамотным и красным кирпичом оставляют зазор в 20-40 мм из-за разных коэффициентов теплового расширения материалов. Растворы для кладки также используют разные. Для основной кладки из полнотелого красного кирпича делается глиняно-песчаный раствор. Чтобы уложить огнеупорные камни, применяют раствор из шамотной глины, тем самым обеспечивая огнестойкость всей кладки. Ширина шва при устройстве топливника соблюдается всего 3 мм против 5 мм у тела печи.

У каминов из огнеупора можно выложить не только топливную камеру, но и свод над проемом. Для этого не обязательно резать шамотные кирпичи, клиновидные изделия продаются в готовом виде. Если конструкция камина либо печи позволяет сделать подовую часть топливника тоньше, то здесь применяются шамотные плитки соответствующих размеров. Стыки между ними тоже заделываются раствором каолиновой глины.

Справочник | Инженерные системы

Вы здесь

Кладка арок и сводов печей и каминов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.

Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

163. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом

164. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь, 2 — проволочный жгут

165. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

166. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок, б — кирпичной клинчатой перемычкой, в — аркой

167. Форма сводов: а — полуциркульный, б — пологий, в — трехцентровый

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Читать еще:  Пропитка для кирпича мокрый эффект

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

168. Построение кружала для свода и шаблон для пят: а — построение кружала, б — кружало и шаблоны: 1 — кружало, 2— 4 — шаблоны;

169. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу, 2 — пята, 3 — кружало, 4 — прогоны, 5 — стойки, 6 — клинья;

170. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом, б — установка кружала в стойке, в — установка опалубки на кирпичах и клиньях, г — кружало с вырезами для укладки реек, д — расположение реек в кружале: 1 — кирпичи, 2 — клинья, 3 — вырезы, 4 — шпильки, 5 — рейки, 6 — зазоры между рейками

171. Проверка правильности расположения швов кладки в арке;

172. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, — клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками.

Читать еще:  Кирпич его получение применение

Как разобрать кирпичную печь: порядок и особенности демонтажа печного оборудования

Содержание
  • Тонкости демонтажа кирпичной печи
  • С чего начать: подготовительный этап работ
  • Орудия труда: необходимые инструменты
  • Полезная информация
  • Основные этапы работ
  • Как разобрать печную трубу
  • Особенности демонтажа стенок печи
  • Видео: разборка печи

Необходимость разобрать старую кирпичную печь возникает в двух случаях. Это может произойти либо по причине неактуальности печного отопления, либо чтобы избавиться от отжившей свое постройки и строительства на этом месте нового домашнего очага. Выполнить самостоятельно демонтаж печи в доме значительно проще, чем сложить новую печку, но этот процесс требует знания устройства печного оборудования и соблюдения важных правил.

Тонкости демонтажа кирпичной печи

Прежде всего нужно определиться с масштабом работ и оценить имеющуюся ситуацию. В тех случаях, когда планируется замена печи новой, следует сделать ревизию дымохода и рассмотреть вариант, при котором он останется. Если появилась возможность провести газ, то печное оборудование можно полностью демонтировать или построить на основе дымохода небольшой камин.

С чего начать: подготовительный этап работ

Работу начинают с внимательного осмотра строения в районе потолка. В старых домах русские печи, как правило, возводили вместе с домом и использовали их в качестве дополнительной потолочной опоры. Приступать к демонтажу можно только убедившись в том, что кровля не опирается на дымоход, а ее конструкция не нарушится после разборки каналов.

Отжившая свой век печь

Демонтаж печи – грязная и пыльная работа. Если приходится выполнять ее не на этапе капитального ремонта, необходимо вынести из помещения все, что возможно, а оставшиеся предметы мебели накрыть пленкой. Также можно соорудить что-то типа занавесей из плотного полиэтилена, отгородив нужный участок от остального помещения.

Орудия труда: необходимые инструменты

Набор инструментов для демонтажа кирпичной кладки зависит от состава, используемого для строительства раствора. Вот перечень орудий труда, которые, вероятнее всего, будут нужны для работы:

  • тяжелый молот или кувалда,
  • лом,
  • кирка,
  • зубило,
  • перфоратор,
  • стальные клинья.

Работать рекомендуется в респираторе, а для защиты рук использовать перчатки. Одежду лучше выбрать ту, которую не жалко выбросить. Во время разборки будет лететь не только пыль, но и сажа, а отстирать ее очень проблематично.

Полезная информация

Проще всего работать с постройками, сложенными из глины, которая делается податливой после предварительного размачивания. В зависимости от прочности кладки, в работе задействуют подходящий инструмент, например, зубило и молоток. Острие нужно направлять в кладочные швы – это не только упростит работу, но и уменьшит количество мусора, а также поможет сохранить стройматериал для последующего использования.

Сложнее всего разобрать цементную кладку, в этом случае размачивание швов не поможет. Для демонтажа в горизонтальные швы кувалдой вбивают стальные клинья, нарушая их целостность. После этого ряд за рядом разбирают кладку, используя для работы перфоратор, а если такого инструмента нет, то орудуют ломом.

Основные этапы работ

Демонтировать печь можно только сверху вниз, все остальные варианты могут привести к серьезным последствиям.

Как разобрать печную трубу

Чаще всего в одноэтажных домах труба выходит из печи и выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю. Реже встречаются сложные дымооборотные каналы, расположенные в стенах здания. Иногда можно встретить внешний дымоход, возвышающийся рядом со стеной.

Демонтаж начинают с трубы

Проще всего демонтировать трубу, выходящую из печи. Металлическую трубу не составит труда снять, предварительно расшатав ее в разные стороны.

Если труба сложена из кирпича, ее аккуратно разбирают по кирпичику, продвигаясь сверху вниз и стараясь не повредить перекрытия и стены. Начинают демонтаж с участка, возвышающегося над кровлей. Для кладки внешней части трубы в раствор всегда добавляют цемент, поэтому работать здесь будет тяжелее, чем с другими участками. Еще сложнее разобрать оштукатуренный кирпич, но добавить сил должно то, что дальше работа пойдет быстрее и проще.

Завершив разборку внешней трубы, плавно переходят на чердак. Но сначала закрывают образовавшееся отверстие в крыше листом кровельного железа или кроют крышу тем же материалом, которым закрыта вся кровля. Чтобы штукатурка на потолке не обвалилась, рекомендуется по периметру трубы сделать штробы со стороны комнаты. Швы, выполненные из песчано-глиняного раствора, легко разбиваются стамеской и молотком.

Часть трубы на чердаке

Особенности демонтажа стенок печи

Завершив работы на чердаке, переходят к демонтажу печи в доме. Не нужно спешить снимать дверки – лучше плотно закрыть их, чтобы предотвратить попадание в помещение сажи. Некоторые неопытные мастера допускают распространенную ошибку и пытаются ускорить процесс, разбивая кладку внизу конструкции – этого делать нельзя, так как тяжелая кирпичная постройка может рухнуть и повредить перекрытие пола.

Другая ошибка, которую также совершают непрофессионалы, желающие ускорить процесс, – вынос печи из помещения без разбора кладки. Действительно, если очаг стоит на фундаменте и первый ряд выполнен без раствора, это возможно. Но стандартная печка весит несколько тонн, поэтому поднять ее и вынести, не уронив, могут только несколько человек. При этом нужно правильно нести груз, чтобы конструкция не развалилась по пути. Учитывая то, что за время эксплуатации, кладка значительно ослабевает, риск того, что печка рухнет и нанесет ущерб полу, очень велик.

Лучше действовать медленно, порядно разбирая стенки, двигаясь по кругу. Если конструкция обложена плиткой, сначала придется избавиться от облицовки при помощи перфоратора. Штукатурку можно полностью не снимать, но расчищать ее в местах швов придется. Естественно, чем меньше печь и проще конструкция отопительного очага, тем быстрее пойдет процесс.

Конструкцию разбирают ряд за рядом

При работе с русской печью сложности возникают при демонтаже свода – здесь рекомендуется подложить лист железа и сделать подпорки, чтобы конструкция раньше времени не рухнула. Свод лучше всего разбирать с задней стенки.

Если печь имеет отдельный фундамент, то его также следует демонтировать. Кирпичное или каменное основание несложно разрушить ломом, а бетонную плиту разбивают отбойным молотком.

Прежде чем приступать к самостоятельному демонтажу печи в доме, рекомендуется взвесить все выгоды и риски. Иногда вызвать профессионала со спецтехникой дешевле, чем устранять последствия самостоятельных попыток.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector