0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как кладут кирпичи правила

Блог Ижевска

igis.ru — Ижевск

Как уложить стену из кирпичей — просчет и способы кладки

Стены, сложенные из полнотелого кирпича имеют отличную прочность и долговечны, могут поглощать шум. Но они стоят больше, чем стены из других материалов, их необходимо тепло изолировать. Они дорогие, так как постройка стен из кирпича не такая уж простая работа. А еще цена на материал не очень дешевая.

Толщина стен

Ее закладывают в проект, она зависит от функций, которые выполняют стены и их нагрузки.
Как правило, толщину стен из кирпича делают кратную размерам кирпича. Из-за этого толщину считают как число целых частей :

  • 0,5 кирпича — 120 мм;
  • 1 – 250 мм;
  • 1 – 380 мм;
  • 2 – 510 мм.

Как посчитать требующее число кирпичей

Далее отображено требуемое число на 1 м² кладки. Учтено, что стандартный кирпич имеет размеры 65х120х250 мм. В расчет включены швы стандартной толщины, горизонтальный – 1,2 см, вертикальный – 1 см.

Количество кирпичей зависит от кладки:

  • 0,5 (120 мм) – требуется 51 кирпич;
  • 1 – нужно 102 ;
  • 1,5 – необходимо 153 ;
  • 2 – стоит купить 204
  • 2,5 (640 мм) – следует приобрести 255 .

Способы укладки кирпичей

Когда возводят несущие стены, то все кирпичи кладутся на постель. Если стены не загружены, то можно положить кирпичи на ложок.

Кладка кирпича делается несколькими способами, для примера, «врисык», «вприжим». Кладку выбирают, учитывая подвижность раствора и желания создать какой-либо шов. Самая легкая кладка делается так.

Сначала кладут ряд кирпичей, потом на них кельмой наносится раствор, далее кладется следующий ряд на дистанции 100 мм от уже положенного в нижнем ряду. После кирпич двигают по раствору к ближнему, при этом на тычок накладывают раствор, так заполняют шов по вертикали.

После кирпич кладется более ровно, его пристукивают киянкой, чтобы сформировался ровный шов. При выдавливании лишнего раствора, его берут мастерком и кладут на место, где помещается следующий кирпич. Затем для нескольких положенный кирпичей делается расшивка швов.

Формирование швов

Более часто применяется расшивка впустошовку, при ней пустота, которая возникает между кирпичами, в итоге убирается, в нее закладывают штукатурный раствор, из-за этого слой штукатурки прочно связан со стеной.

Стандартная толщина раствора из цемента и песка:

  • шов по горизонтали – 12 мм;
  • шов по вертикали – 10 мм.

Необходимо, чтобы все кирпичи лежали ровно, швы между ними были одной толщины. Это делает стены прочными.

При кладке делается перевязка швов. То есть, выкладывают так, чтобы каждый кирпич заходил швы между кирпичом в верхнем и в нижнем ряду.

Стандартные схемы перевязки швов: ложковая, цепная, крестовая. Но еще имеются и другие.
Кладку можно делать порядно либо ступенчато.

Порядная кладка — это последовательное выкладывание кирпичей ряд за рядом.

При ступенчатой кладке делают в одно и то же время несколько рядов ступенями, при этом делается многорядная перевязка швов.

Основные правила кладки кирпича

Как бы ни хвастали производители пено- и газоблоков, но до популярности обычного кирпича им еще очень далеко. Как будут вести себя эти новомодные пришельцы через 100 лет, не может сказать никто, а вот кирпичные дома спокойно стоят веками.

Кладка из кирпича – это не только способ возведения качественной и прочной стены, но и возможность создания красивого внешнего вида своего дома.

Но стоят они так долго потому, что кирпичи в свое время были правильно уложены. Их укладка подчиняется строгим правилам, нарушение которых грозит катастрофическими последствиями.

Разновидности кирпича

Существуют определенные особенности в кладке кирпича в зависимости от его вида. Существуют всего 2 вида: керамический и силикатный. 1-ый изготавливается из прессованной обожженной глины, 2-ой — из смеси песка и извести. Поэтому силикатный, в отличие от керамического, не рекомендуется использовать в условиях влажного климата, поскольку он боится избытка влаги.

Виды кирпича и его назначение.

Также есть определенные различия и между изделиями одного вида, но предназначенными для различных строительных операций: выгонки и облицовки стен. Для выгонки используют строительный кирпич, невзрачный на вид с шершавой поверхностью. Выложенной их него стене впоследствии обязательно требуется отделка как с внешней, так и с внутренней стороны.

Для облицовки используется специальный облицовочный кирпич с гладкой и блестящей поверхностью и безупречными прямоугольными гранями. Выложенная из него стена не нуждается в дополнительной отделке.

Керамические кирпичи делятся на 2 подвида: полнотелые и пустотелые. Оба вида используют для строительства, но полнотелые, имея цельную поверхность, больше приспособлены к сильным механическим нагрузкам. Зато конструкции из пустотелых, в которых специально сделаны сквозные отверстия, получаются намного легче и при этом теплее, так как в уложенной конструкции остается много воздушных прослоек, способствующих сохранению тепла внутри дома. Однако здание выше 3-х этажей из этого материала строить не рекомендуется.

На сегодня для кладки используются одинарные, полуторные или двойные кирпичи. Размеры одинарного: 250х120х65 мм. Каждая грань имеет свои названия. Грань с размерами 250х65 мм называется ложок. Грань с размерами 120х 65 мм получила название — тычок. И последняя грань с размерами 250х120 мм, называется постель.

Основные правила кладки кирпича

Какими бы ни были важными качество материала и правильно приготовленный раствор, все же они не могут полностью гарантировать, что стена будет прочной и надежной. Ведь ее надежность напрямую зависит еще и от соблюдения нескольких технологических правил укладки:

Стандарт размеров кирпича.

  • каждый уложенный ряд должен иметь ровную горизонталь;
  • каждый уложенный кирпич должен лежать на 2-х кирпичах нижнего ряда;
  • кладка не должна иметь даже малейших вертикальных деформаций своей поверхности.

Несоблюдение хотя бы одного из этих правил чревато появлением трещин в стене или даже ее деформацией. В будущем эти дефекты способны привести к частичному (а при определенных обстоятельствах — и к полному) разрушению стены.

Происходит это потому, что в выгнанной стене неизбежно присутствуют точки сильного напряжения. Но при правильно выполненной кладке они по поверхности стены благополучно «сползают» в землю, не нанося ей серьезных повреждений.

Но если в стене есть где-нибудь деформация горизонтали, то маршрут «сползания» меняется, и в результате образуются трещины, причем проходят они не только по укладочным швам, но и непосредственно через тело кирпичей, разрывая его на 2 части.

Чтобы этого не случилось, ряды должны быть уложены строго перпендикулярно к маршруту движения будущей нагрузки. Для этого нужно постоянно контролировать их ровность укладки, используя все возможные способы: порядовки, натянутый шнур и строительный уровень.

Способы укладки кирпичей: 1 — укладка в один кирпич, 2 — кладка в три четверти кирпича, 4,5 — кладка в полкирпича, 6 — кладка «в замок».

Очень важно, чтобы боковые грани укладываемых верхних кирпичей располагались строго параллельно к уже уложенным нижним. В этом случае нижние будут частично гасить напряжение, возникающие в верхних. Несоблюдение этого правила приводит к тому, что уложенные снизу кирпичи, не только не гасят возникающее напряжение, но еще и усиливают его. Такая стена моментально возьмется трещинами и быстро разрушиться.

Еще один часто встречающийся дефект — выпирающая внутрь или наружу вертикаль. Хуже всего то, что такое выпирание грозит обвалом всей кладки, при этом устранить его с помощью стальных обручей удается очень редко. Гораздо чаще в этом случае приходится разбирать стену и переделывать всю работу, тратя понапрасну время и увеличивая расход материалов.

Выполняя кладку, нужно обязательно следить, чтобы расшивочные швы в соседних рядах были смещены минимум на 14, а еще лучше — на полкирпича. Дело в том, что швы — это ахиллесова пята всей кладки, поскольку кирпич как строительный материал — достаточно прочный, а используемый для его укладки раствор в этом отношении значительно ему уступает. В зависимости от толщины швов, количество раствора в кладке составляет от 10% до 12%, а в кладке пустотелого кирпича это соотношение еще больше. Поэтому если не соблюдать правила перевязки швов, то кладка из монолита превратится в уложенные друг на друга ряды кирпичей.

Основные размеры кладки

Рисунок 1. Многорядная схема перевязки угла в 1,5 кирпича.

Выбор размера кладки зависит в основном от высоты и функционального предназначения постройки. Например, забор нет нужды делать широким, поэтому его кладка выполняется в полкирпича. В отличие от него, чем толще будут стены жилого дома, тем теплее будет он сам. Поэтому его стены выгоняются минимум в 2 кирпича.

Существуют такие основные размеры кирпичной кладки:

  • в полкирпича (толщина стены равна 120 мм);
  • в 1 кирпич (толщина стены равна 250 мм);
  • в 1,5 кирпича (толщина стены равна 380 мм);
  • в 2 кирпича (толщина стены равна 510 мм);
  • в 2,5 кирпича (толщина стены равна 640 мм).

Часто применяемые способы укладки кирпичей

Для кладки понадобятся инструменты:

Инструменты для кладки кирпича.

  • мастерок;
  • уровень;
  • молоток-кирка;
  • расшивка;
  • растворная лопатка.

Для каждого из способов характерны свои порядок и правила. Самый простой из них — в полкирпича. Здесь кладка ведется только ложками. Следить нужно только за ровными плоскостями и правильной продольной перевязкой, используя для этого по необходимости половинки. Схематически это выглядит так: 1-ый ряд кладется из целых. 2-ой начинается и заканчивается половинками. 3-й снова будет из целых, 4-ый с 2-мя половинками по краям и т.д.

Кладка в 1 кирпич ведется в 2 параллельных ложковых ряда, чередуемых для перевязки тычковыми. Минимальное количество тычковых рядов — 1 на 4 ложковых. Эта схема выглядит так: сначала кладутся 2 параллельных ряда ложков, при этом 1-ый будет из целых, а 2-ой должен начинаться и заканчиваться половинками. 2-ой ряд выкладывается тоже из целых, но уже тычками, 3-й снова выкладывается 2-мя рядами ложков, но теперь 1 из них будет с 2 половинками, а 2-ой — из целых, и т.д.

Рисунок 2. Однорядная схема перевязки угла в 2 кирпича.

Кладка в 1,5 кирпича ведется, соблюдая ширину каждого уложенного ряда в 1 ложок и 1 тычок, которые в процессе выгонки стены меняются местами. Например, в нижнем лицевой ряд выкладывается ложками, а внутренний — тычками. 2 лицевой ряд выкладывается тычками. Получается, что каждый тычок ложится на половинку ложки и половинку тычка, делая таким образом перевязку. 2 внутренний ряд выполняется ложками, каждая из которых укладывается на два тычка, перевязывая их. Затем ложки и тычки снова меняются местами, но при этом ложки должны идти со смещением в полкирпича.

Кладка в 2 кирпича ведется, сохраняя ширину в 2 тычка или 1 тычок и 2 ложка. Обычно начинают ее ложками как наружу, так и внутрь, а между ними находятся тычки. 2-ой ряд ложится 2-мя ложковыми рядами наружу и тычковым внутрь. 3-й ложится из 2-х рядов тычков, 4-ый ложится тычками наружу и 2-мя рядами ложков внутрь, 5-ый копирует 1, 6-ой — 2-ой и т.д. Но при этом нужно не забывать про перевязку не только продольных, но и поперечных швов.

Читать еще:  Кирпич двойной щелевой плотность

Кладка в 2,5 кирпича по ширине соответствует 2 тычкам и 1 ложку. Сначала укладывают 2 ряда тычков, а заканчивают ложками. 2-ой ряд начинают с ложков, затем укладывают 2 ряда тычков. 3-й ряд копирует 1, 4-ый — 2-ой и т. д.

Особенности кладки углов

Как бы ровно и правильно ни были выложены сами стены, неправильно выполненная перевязка швов в углах может свести на нет все усилия каменщика. Ведь обычно выгонка углов опережает выгонку стен на 3-4 ряда.

Отличительной особенностью выгонки углов является то, что для их кладки используются не только целые кирпичи, но и их четвертинки, половинки и трехчвертки.

Рисунок 3. Многорядная схема перевязки в 2 кирпича.

Для выгонки углов независимо от толщины кладки используются одно- и многорядная системы перевязки швов.

Для начинающего каменщика самой простой будет кладка угла в 1 кирпич. При однорядной схеме начинают угол с 2-х параллельно уложенных трехчверток. В ту сторону, куда они лежат ложками, выкладывают 2 ряда ложков из целых кирпичей. И наоборот, ту сторону, для которой уложенные трехчвертки будут тычковыми, выкладывают тычками.

2-ой ряд выкладывают по той же схеме, только 2 угловые трехчвертки укладываются перпендикулярно к нижним. Получается, что если в 1-ом ряду трехчвертки положены ложками, то во 2-ом на эту сторону они ложатся тычками. Соответственно, меняется и направление всей кладки. Так, чередуя тычковые и ложковые ряды, и выгоняется весь угол.

Многорядную схему перевязки выполняют иначе. 1-ый кирпич кладут в угол тычком. К нему на наружную сторону кладут целый ложок. Дальше в обе стороны выкладывают тычки, а оставшуюся в углу забутку заделывают 2-мя четвертинками.

Схема кирпичного выкладывания угла.

Дальше 2-6 ряды кладут только ложками. При этом первый наружный кирпич для 2, 4, и 6 ряда будет ложком для одной стены и торчком для другой. В 3 и 5 укладка 1-го кирпича меняется: он будет торчком для первой и ложком для другой стены. 7 ряд повторяет 1, 8-ой — 2-ой и т.д.

Схема перевязки швов при полуторной кладке несколько сложнее, но не настолько, чтобы ее не освоить. При однорядной перевязке угол начинают с 2-х перпендикулярно уложенных трехчверток — 1 тычка и 1 ложки. Дальше обе лицевые стороны выкладывают тычками, а внутрь — ложками. Оставшуюся забутку заделывают 2-мя четвертинками.

2-ой ряд выкладывают наружу в обе стороны ложками, а внутрь — тычками. При этом нужно отделить 2-мя четвертинками тычки от ложков, а затем также 2-мя четвертинками в углу тычки между собой. 3-й обратно начинают с 2-х трехчверток, только ложок и тычок меняют местами. 4-ый полностью копирует 2-ой, и так они чередуются до завершения работы.

Многорядная схема перевязки угла в 1,5 кирпича изображена на рис.1. При ее использовании первые 2 ряда выкладываются из меняющихся местами ложков и тычков, а 3-й и 4-ый — исключительно ложками в 3 ряда с соблюдением основных правил перевязки швов.

Однорядная схема перевязки угла в 2 кирпича изображена на рис.2. В ней угол начинается с 2-х уложенных перпендикулярно трехчверток, в обе стороны от которых укладываются 2 тычковых ряда. Оставшуюся забутку закладывают четвертинками.

2-ой ряд как наружу, так и внутрь выкладывают ложками, между которыми укладывают тычки. 3-й ряд повторяет 1-ый, 4-ый — 2-ой и т.д.

Многорядная схема перевязки в 2 кирпича изображена на рис.3. Первые 2 ряда мало чем отличаются от однорядной схемы. Зато 3-й и 4-ый выкладываются исключительно ложками с соблюдением правил перевязки швов. Некоторое неудобство этой схемы в том, что для нее нужно сравнительно много неполномеров — четвертинок и трехчверток.

Каждому, кто знает основные правила укладки кирпичей и перевязки швов в кладке, вполне по силам самому справиться с ней.

Все о том, как класть кирпич

Кирпичная кладка ― это строительная конструкция из штучных блоков, размещенных в определенном порядке и связанных цементным раствором. Кладочным способом возводят несущие и внутренние стены зданий, опоры, фасады, ограждения, подвалы.

Подготовка к укладке: что не забыть, какие инструменты и средства потребуются

До начала кладочных работ нужно:

зачистить и выровнять основные поверхности с применением раствора (результат проверяется с помощью строительного уровня);

приобрести необходимый инвентарь и расходные материалы;

развести цементный раствор.

Из инструментов каменщику понадобятся приспособления разного типа для работы с раствором, рубки и обтесывания отдельных блоков, а также сооружения для проверки кладки. Для приготовления, нанесения и снятия излишков смеси нужен растворный ящик и лопата, мастерок (кельма), бункер с челюстным затвором. Молоток-кирочка или резная машинка пригодится для обработки штучных изделий ― откалывания половинок изделий или выравнивания поверхности блоков. Больше всего инструментария применяется уже в ходе сооружения кладки: уровень, рулетка, правило, отвес, порядовка, расшивка, шаблон, причальные скобы и причальный шнур. Кирпичная кладка возводится в перчатках.

Из расходных материалов понадобятся непосредственно кирпичи подходящего типа, а также компоненты для приготовления цементного раствора: цемент и песок или готовая сухая строительная смесь. Состав готовят незадолго до начала работ, поскольку разведенная композиция быстро утрачивает свои свойства. Смесь разводят водой в отдельной емкости.

Технологии укладки

Существуют разные технологии возведения стен из камня. От толщины конструкции зависят характеристики готового сооружения. Рассмотрим виды кирпичной кладки.

Самой тонкой считается стена в четверть кирпича .

Структура в один слой, при которой толщина пласта равна ширине одного блока, называется кладкой в полкирпича .

Толщина сооружения в один кирпич уже может выдерживать нагрузку и иногда применяется для возведения несущих стен небольших и некапитальных зданий.

Полтора кирпича ― достаточная плотность несущей стены для капитального жилого дома. Далее толщина наращивается до 2,5 блоков в зависимости от климатических особенностей региона. Чем толще кладка кирпича, тем лучше сохраняется тепло во внутренних помещениях.

Кладка в четверть блока

Технология кладки, с помощью которой строят самые тонкие стенки и перегородки, не подвергающиеся нагрузкам, а также печные и каминные стенки. Таким способом облицовывают каркасные и щитовые здания, обустраивают внутреннюю и наружную версту. Методика применяется при строительстве многослойных стен.

Такая кладка самая экономичная по расходу: для сооружения одного квадратного метра стены понадобится всего 31 блок стандартного размера. Толщина конструкции составит 65 мм. Благодаря таким особенностям перегородка «съедает» минимум полезной площади.

Четвертная укладка требует от каменщика особого мастерства. Необходимо строго выдерживать вертикаль (допускается отклонение не более 1 см в высоту) и наносить тонкий слой цементной смеси. Кроме того, такую тонкую перегородку достаточно сложно привязать к несущей конструкции и опорным поверхностям.

Кладка в полкирпича

Используется для возведения межкомнатных перегородок и облицовки фасадов. Также этим способом возводят хозяйственные постройки. Какой-либо существенной нагрузки стена плотностью в полкирпича не выдержит.

Половинная укладка требует максимально облегченного перекрытия. Если используются более внушительные типы перекрытий, обустраиваются угловые столбы, а вертикальные нагрузки перехватываются несущими балками.

Размеры кирпичной кладки в половину блока будут зависеть от параметров используемых изделий ― стандартных или полуторных.

Кладка в один кирпич

Используется для строительства тонких несущих стен и хозяйственных сооружений. Это не самая надежная и прочная конструкция, поэтому в некоторых случаях однокирпичную стенку укрепляют армирующей сеткой, которая также обеспечивает дополнительную сцепку между рядами блоков.

Одинарную кладку формируют двумя способами: вприжим и впритык. В первом случае понадобится более густой раствор, во втором ― более жидкая смесь. Размеры кирпичной кладки зависят от габаритов блока. В целом для возведения 1 м 2 понадобится сформировать 13 рядов штучных изделий.

Кладка в полтора блока

Она часто применяется для сооружения несущих стен. Кладка «полтора кирпича» подходит для строительства опорных конструкций в условиях умеренного климата, где не бывает суровых зим.

При этом способе внутрь стены направлены тычковые грани блока, а наружная ее часть формируется из камней, расположенных ложком наружу. Такая кладка обеспечивает разную толщину стены: ширина конструкции из стандартных камней составит 38 см.

Кладка в два блока

Используется для сооружения широких несущих стен с низкой теплопроводностью в регионах, где бывают холодные зимы.

Толщина несущей стены при кладке в два стандартных блока составит 510 мм (10 мм ― припуск на швы). Для возведения применяются также двойные штучные изделия: конструкция из них будет менее ровной, но позволит сэкономить на растворе.

Кладка в два с половиной кирпича

Применяется для сооружения несущих и наружных стен высокой толщины. Такой способ необходим для строительства зданий и сооружений в условиях, где в холодное время года бывают очень низкие температуры: при ширине в 640 мм конструкция обладает улучшенными термоизоляционными свойствами.

Если каменщики используют двойные блоки, кладочные смеси для кирпича расходуются экономнее.

Порядок укладки камней при возведении стены: полный пошаговый алгоритм

Предварительные работы предусматривают подготовку всех рабочих поверхностей и разведение раствора. Убедитесь в том, что на стройплощадке имеется полный набор для кладки кирпича.

Перед началом работ цоколь необходимо изолировать по периметру, например с помощью слоя рубероида. В сейсмоопасных районах цоколь и ряды стеновой кладки изолируются с применением полимеров.

Первый тычковый ряд всегда сооружается из полнотелого материала, что позволяет распределить нагрузку от стен на основание более равномерно. Толщина шва может быть разнобойной, поскольку с помощью раствора устраняются неровности изолирующего слоя.

Вначале формируется несколько угловых рядов: по углам цоколя выкладывается 4–5 слоев. Максимальная толщина слоя кладочного раствора ― 12 мм. Важно тщательно выравнивать ряды, используя отвес и уровень.

На сформированных углах устанавливается порядовка ― специальная вертикальная планка с отметками для обозначения будущих рядов укладки. Шаг между делениями составляет 77 мм (стандартная толщина штучного камня в 65 мм + стандартный шов 12 мм). Порядовку крепят с помощью специальных скоб.

Между угловыми планками протягиваются шнуры-причалки, которые обеспечивают выкладку ровных кирпичных рядов как по горизонтали, так и по вертикали. Чтобы причалки не провисали, расстояние между опорами не должно превышать 5 м. Если шнур протягивают на 10 м, то посередине устанавливают маяк из кирпичиков. Шнуры для внешних стен крепятся на порядовках, а для внутренних ― с помощью скоб.

На отдельный кладочный кирпич наносят раствор и формируют ряды. Цементный состав наносится на постель и тычок, место нанесения ― центр рабочей поверхности. Толщина слоя составляет 20–30 мм.

Важно отметить: возведение углов стены

Первыми сооружаются именно углы здания. В точках, где они будут находиться, на лесах размещаются отвесы, по которым формируют угловые ряды. Отвес считается эталонным инструментом с более высокой точностью, чем уровень. Чтобы ряд был ровным, важно равномерно наносить раствор.

Читать еще:  Кирпич керамический одинарный пустотелый плотность

Положение отдельных блоков и угол кладки сверяется по уровню. Выявленные погрешности корректируются с помощью ручки мастерка или молотка: легкими ударами камню придается нужное положение. Если блок уже занял необходимую позицию, дальнейшее динамическое воздействие (даже на соседние блоки) может деформировать угол.

Чтобы стартовый блок не сместился наружу, заваливая весь угол, вертикальные швы оставляют незаполненными. Раствор наносится в эти пазы уже после того, как остальные блоки заняли свои места в угловой кладке.

Строительный шнур и уровень

Применение таких инструментов требуется при кладке кирпича своими руками.

Причальный шнур, или шнур-причалка, представляет собой крученую трехмиллиметровую бечевку, которая натягивается между порядовками или маяками при возведении верст. Используется для проверки горизонтальности и прямолинейности кирпичных рядов.

Строительный уровень, или ватерпас, ― это измерительный инструмент, который проверяет поверхность на соответствие требованиям вертикальности или горизонтальности. Прямоугольное приспособление с двумя окошками, заполненными жидкостью.

Кладка вприсык

Способ вприсык используется для формирования ложковой и тычковой кладки рядов наружной версты. Требует более пластичного (жидкого) раствора, чем способ вприжим. При этом кладка проводится впустошовку: наружные швы практически не заполняются смесью. Изделия берут двумя руками, а материал расстилают грядкой. Допускается использовать силикатный кирпич.

Схема такова: на постель нижнего ряда наносится некоторое количество цементного раствора. Каменщик берет блок под углом и прижимает его к постели с раствором на расстоянии 8–12 см от тычка соседнего камня в ряду. Такое положение изделия позволяет захватить часть состава и сместить некоторое количество цементной композиции в вертикальный шов, который образуется в момент полного прикладывания верхнего камня к постели материала в нижнем ряду.

Если возводится тычковый ряд, все происходит по аналогичной схеме, но раствор захватывается ложковой гранью полнотелого кирпича.

Кладка вприжим

С использованием данной методики возводят вертикальные кирпичные конструкции. Отличительные особенности технологии: более плотный раствор, окончательное заполнение швов и расшивка стыков. Таким способом формируются как ложковые, так и тычковые ряды. Применяются разные типы камня, в том числе красный кирпич. Материал обязательно расстилают на расстоянии 10–15 мм от переда стены.

Орудуя одной рукой, каменщик с помощью кельмы наносит раствор на постель нижнего изделия и распределяет цемент по поверхности материала, отводя часть смеси к боковой грани соседнего блока в текущем ряду. Второй рукой мастер прикладывает к подготовленной поверхности новый камень и ведет его по постели к боковой грани, где расположена кельма, удерживающая раствор. Вертикальный шов формируется сжатием кирпичом. После прижатия изделия к постели и боковой поверхности мастерок извлекается. Излишки раствора подбираются и срезаются кельмой.

Кладка с подрезкой и вполуприсык

Способом вполуприсык возводится забутка ― выкладка блоков между внутренней и внешней верстами. Особых сложностей методика не представляет. Проводится на этапе, когда уже сформированы внешняя и внутренняя версты. Между ними распределяется раствор, на который в дальнейшем выкладываются блоки. Забутку сооружают из разных типов материала. Среди прочего используется белый кирпич.

Каменщик берет в каждую руку по кирпичу и прижимает блоки под углом к середине конструкции, где нанесен раствор. Часть материала захватывается боковыми гранями изделий и отводится к соседним, уже уложенным блокам, формируя вертикальные швы в месте стыковки. В зависимости от способа кладки, «рабочими» могут быть как тычковые, так и ложковые поверхности.

Баварская кладка

Разновидность декоративной кладки, которая уместна при облицовке фасадов, строительстве беседок, заборов и прочих сооружений, требующих внешней эстетики. Выполняется с применением дорогостоящего материала с качественной поверхностью и неравномерной окраской каждого блока. Кирпич для баварской кладки изготавливается по технологии флеш-обжига, которая обеспечивает неоднородность цвета готовых блоков за счет выборочного чернения участков красной керамики под воздействием углерода.

Баварская кладка ― даже не методика, а, скорее, внешний вид облицованной таким камнем поверхности. Фасад здания получается «пестрым» и выглядит очень привлекательно.

Советы по кладке

Проведение работ своими руками не представляет особых сложностей, но требует знания технологических тонкостей, наличия инструментов и применения правильных материалов. Интересуетесь, как класть кирпич? Обратимся к рекомендациям опытных каменщиков.

Наружные конструкции сооружаются из кирпичных блоков с морозостойкостью не менее 35 циклов.

Первый ряд принято выкладывать «всухую» ― так определяют расположение вертикальных швов.

Блоки ручной формовки укладываются выемкой вверх.

Марка цементного раствора должна соответствовать типу кладочного материала.

Камень с высоким водопоглощением нужно смачивать водой.

Армирование лицевой кладки проводится в каждом 4–5 ряду.

Работы не проводятся при температуре менее 5℃.

Выбор материала для разного типа построек

Чтобы понять, какой материал выбрать, нужно знать тип возводимой конструкции и предполагаемые нагрузки на готовый объект.

Какой кирпич лучше для цоколя?

Поскольку фундамент является опорной конструкцией, которая подвергается максимальным нагрузкам, для возведения основы применяется только полнотелый блок с высоким уровнем прочности на изгиб и сжатие, например красный полнотелый марки не ниже М200 с морозостойкостью от 50 циклов.

Какой кирпич лучше для облицовки дома?

Фасады оформляются материалами с отличными внешними характеристиками. Облицовочные изделия могут иметь разный цвет и фактуру поверхности. Самый дорогим и качественным материалом считается клинкер ― сверхплотная обожженная керамика с гладкими гранями.

Какой кирпич лучше для забора?

Заборы не являются несущими конструкциями, но выполняют эстетические функции, поэтому для их возведения необходимы материалы с красивыми и качественными внешними гранями. Уровень прочности может быть не самым высоким, а значит, допустимо использовать пустотелые блоки. Основу столба можно сооружать из полнотелых изделий, а облицовывать ― фасадными блоками.

ООО «Кровля и Фасад» предлагает рядовой кирпич разных типов и готовые сухие строительные смеси для приготовления кладочных растворов. Возможна доставка по Гомелю и области.

Как класть декоративный кирпич: подробная инструкция для гибких и твердых материалов

Укладка декоративного кирпича похожа на отделку плиткой. Материал представляет собой панели, имитирующие натуральную керамику. Некоторые модели имеют значительный размер, которые сразу закрывают собой большой участок стены. Они не являются частью несущей конструкции или перегородки и применяются только в качестве декора. Выпускается покрытие для наружной отделки фасадов и интерьеров. Есть несколько способов имитации настоящих кирпичей: бумажные обои, гибкие панели, полимерные и минеральные покрытия. Чтобы их наклеивать своими руками, не нужны особые навыки и сложные профессиональные инструменты. Все они подходят для коридоров и жилых комнат. Во влажных помещениях допускается использовать только пластиковые и минеральные покрытия с водонепроницаемым внешним слоем. Чтобы провести внешнюю облицовку, лучше выбрать материалы, способные переносить постоянную сырость, высокие механические нагрузки и низкие температуры. Их можно выделить в отдельный класс. В статье речь пойдет только о внутренней облицовке.

Все о самостоятельной укладке декоративного кирпича

Материалы, имитирующие стену из кирпича

Мягкие

  • Обои с рисунком — они ничем не отличаются от обычных бумажных или полимерных покрытий. Их нельзя клеить во влажных помещениях — только в комнатах и прихожей. Недостатком является отсутствие рельефа, стирающее сходство с оригиналом.
  • Изделия из ПВХ и пенопласта — они недолговечны и по декоративным качествам уступают своим аналогам.
  • Гибкие панели на основе песка и полимеров — каждая из них имитирует лицевую сторону одного сборного элемента в кладке. Они не боятся сырости и высоких температур. Подходят для кухни, балкона и даже прикаминной зоны. Главное преимущество — гибкость, позволяющая работать с углами, арками и колонами. Эластичные полимеры более стойки к ударам и истиранию, чем гипс, цемент и природный камень, но острый предмет оставит на них глубокую царапину. Гибкие листы не токсичны. Они долговечны. Их легко монтировать и резать на заготовки. Задачу упрощает то, что слой не обладает значительной массой и не требует серьезной подготовки основания. Пигмент не выцветает на солнце. Но изделия сложно чистить. Химически активные вещества, содержащиеся в моющих средствах, способны их повредить.

Твердые

  • Гипсовая плитка — ее отличает легкость и низкая прочность. Гипс способен выдерживать высокую температуру. Он стоек к агрессивным химическим средам, не горит и не выделяет вредные вещества. Минерал обладает белым цветом, и рисунок создается с помощью красителей. Недостатком является высокая гигроскопичность — пористая структура быстро поглощает влагу из атмосферы. Если установить такую облицовку в ванной или кухне, она придет в негодность. Лак не способен обеспечить длительную защиту.
  • Керамические панели — сделаны по той же технологии, что и обычный клинкерный кирпич. По внешнему виду и физическим характеристикам не отличаются от оригинала. Разница лишь в толщине и площади. Покрытие хорошо переносит сырость, мороз и жар от кухонной плиты. Оно тяжелее и прочнее гипса. Наиболее высокой долговечностью и стойкостью к механическим нагрузкам обладает керамогранит. В его состав вводят гранитную крошку. Улучшенные свойства достигаются благодаря особой технологии прессования и обжига.
  • Изделия из цемента — в их состав вводят красители. Часто используются добавки, повышающие прочность, и наполнители, защищающие от воздействия влаги. На изделиях должна стоять пометка, что они предназначены для внутренней отделки — фасадные панели могут содержать вредные компоненты. Недостатком является большой вес.
  • Искусственный камень — отличается долговечностью и прочностью. Может использоваться в любой среде. Масса не позволяет приклеивать его на легкие перегородки из гипсокартона или неармированный толстый слой штукатурки. Искусственный минерал сложно резать.

Как клеить декоративный кирпич на стену

Необходимые инструменты

  • Рулетка и карандаш.
  • Строительный уровень.
  • Прямая рейка с ровной поверхностью.
  • Болгарка с диском по бетону, лобзик или ножовка. Для резки мягких плит используют ножницы.
  • Прямой и зубчатый шпатель.

Подготовка основания

Его необходимо укрепить и выровнять. Старый слой черновой отделки проверяют на его несущую способность. Тещины расшивают и очищают от пыли. Осыпающиеся куски удаляют. Крупные трещины и значительные перепады по уровню выравнивают штукатуркой. Сверху наносят слой шпаклевки. Вместо нее иногда применяют гипсовые штукатурные смеси. После нанесения их размывают мокрой тряпкой, создавая ровную поверхность. Стыки между листами гипсокартона шпаклюют, укладывая в смесь тонкую пластиковую арматурную сетку.

Качество проведенных работ проверяется с помощью строительного уровня и ровной рейки.

Основание пропитывают антисептиками. Они нужны для того, чтобы предотвратить появление плесени под облицовкой. Грибок создает неприятный запах. Он может причинить вред здоровью. Существуют антисептические грунтовки, улучшающие адгезию — связь с основанием.

Укладка гибкой плитки

Чтобы научиться правильно выкладывать мягкие и легкие панели, много времени не потребуется. С работой справится один человек.

Разметка

Перед тем как класть декоративный кирпич, нужно рассчитать размеры, чтобы «кладку» не пришлось обрезать сверху и сбоку. Как правило, берут толщину в 1 см. На стену наносят разметку, отмечающую положения рядов и столбцов.

Читать еще:  Кирпич для заделки балкона
Приготовление клея

Для полимерной плитки выпускается специальный клей. Его производят в порошке и в готовом виде. Порошок следует разводить в воде, руководствуясь инструкцией на упаковке. Работы проводятся при температуре не ниже 5 градусов.

Клей выглядит, как цементный раствор. В его состав можно ввести красители, как это делают с цементными смесями.

Процесс наклеивания
  • Клей укладывают с помощью простого шпателя, представляющего собой гладкую пластину. Толщина слоя — 2 мм. Затем по нему проводят зубчатым шпателем, оставляющим борозды и гребни одинаковой высоты.
  • Плитки наклеивают в перевязку, начиная с нижнего ряда.
  • Каждый последующий смещают на половину длины изделия, чтобы верхний шов приходился на середину нижней стороны.
  • Четные ярусы с краев обрезают острыми ножницами, на углах загибают, плотно прижимая к основанию. Воздушных пузырей оставаться не должно. Между сборными элементами оставляют одинаковые швы.
  • Чтобы сэкономить время на вертикальной разметке, грани лицевых сторон выравнивают по длинной прямой рейке. Рейку прикладывают строго вертикально, используя строительный уровень.
  • После окончания «кладки» клеевые борозды разравнивают тонкой кистью для рисования, смоченной водой.

Твердые панели

К ним относятся гипсовые, цементные, керамические изделия и искусственный камень.

Разметка

Существует два способа укладки: в расшивку — между изделиями оставляют швы, встык — соседние края располагают без зазора.

Сначала на стену наносится разметка. Детали занимают значительную площадь и не всегда имеют ровные контуры, поэтому нужно точно рассчитать их количество с учетом ширины стыков. Важно учесть геометрическую форму сложных элементов. Удобнее проводить работы, используя заранее заготовленный эскиз. Желательно провести раскладку на полу.

Выбор клеевого состава

Элементы крепят на плиточный клей. Сухую или готовую смесь покупают в магазине либо готовят самостоятельно на основе цемента и ПВА. Цементные и силиконовые готовые составы подходят для любых материалов. Гипсовый выдержит только легкие панели. Для керамогранита его лучше не использовать.

Монтаж
  • Монтаж начинают снизу от угла.
  • Клей наносят на стену и тыльную сторону плитки, затем разглаживают зубчатым шпателем. Детали не следует сильно прижимать, иначе швы получатся неаккуратными. Чтобы они имели одинаковую толщину на всей площади, между деталями в углах вставляют пластиковые распорки.
  • Если верхние ряды идут со смещением, крайние детали в них подрезают. Можно использовать ножовку, лобзик или болгарку с диском по бетону.
  • Углы и края закрывают рустовым камнем или особым плинтусом. Иначе придется обрезать торцы сборных элементов под углом 45 градусов, чтобы соединить их вместе. Для того чтобы сделать ровный срез, потребуется станок и помощь сотрудников мастерской.
  • Тяжелые плиты могут незаметно сползать по только что уложенной пластичной массе, поэтому их положение постоянно проверяют с помощью рулетки и уровня.
  • На завершающем этапе, когда масса застынет, проводят затирку швов. Их заполняют цементным раствором и выравнивают.

Руководство, как укладывать декоративный кирпич для внутренней отделки, смотрите на видео.

Как сделать имитацию кирпича своими руками с помощью штукатурки

Самый распространенный способ имитации — нанесение на поверхность строительной смеси и создание на ней рельефа. В качестве примера рассмотрим покрытие на основе штукатурки. Подойдут обычные цементные составы.

Подготовка поверхности

Стену очищают от старой отделки и выравнивают. Нижний слой оставляют, если он хорошо держится и имеет мало дефектов. Основание грунтуют, чтобы улучшить сцепление с верхним слоем. Лучше взять грунт для бетона с антисептическими добавками.

Разметка

Затем делают разметку. На стене вычерчивают контуры кладки. Размеры лицевой стороны берут произвольно, ориентируясь на обрабатываемую площадь. Ярусы должны уместиться без остатка. Их количество рассчитывают, разделив высоту помещения на высоту лицевой стороны кирпича. Полученный остаток равномерно распределяют между всеми рядами. Увеличить можно и высоту швов. Таким же образом высчитывают длину воображаемых изделий.

Малярный скотч нарезают полосами, соответствующими расстоянию между кирпичами, и крепят на стену. Он образует линию швов. Сначала по разметке наносят длинные горизонтальные полосы, затем короткие вертикальные, чтобы получилась перевязка. Скотч не обрезают строго по углу стены, а делают небольшие напуски, выходящие за ее пределы.

Приготовление смеси

Сухую штукатурную смесь заливают согласно инструкции на упаковке, предварительно добавив в воду краску. Подойдут водоэмульсионные составы с акриловым наполнителем. Краска смешается с серым цементом, и цвет в итоге получится более темным и тусклым. Если нужны более яркие тона, берут гипсовую штукатурку. Она обладает белым цветом и краска при смешивании с ней не теряет своей яркости.

Нанесение

Покрытие наносят так, чтобы не повредить и не сдвинуть скотч. Обычно применяют метод набрасывания, когда массу укладывают на мастерок и бросают на обрабатываемую поверхность. При ударе штукатурка хорошо прилипает к бетону. В данном случае этот способ не подойдет. Лучше использовать шпатель. Работать им не так удобно. Работа займет больше времени, но зато ее удастся завершить благополучно. Средняя толщина слоя составляет около 0,5 см. Его не нужно разравнивать — так он будет больше похож на грубую обожженную керамику.

Чтобы проверить, насколько хорошо работает такая технология декоративной кирпичной кладки, лучше не покрывать сразу всю площадь, а уложить пробный замес на небольшом участке.

Когда масса уложена, ждут 5-10 минут и медленно отрывают скотч. Держать слишком долго нельзя — штукатурка схватится и покроется коркой.

Как класть кирпич, условия для правильной кирпичной кладки

Кладка из кирпича и камней правильной формы

Как ни крути, а кирпичную кладку надо класть правильно, кирпичная кладка стен должна выполняться по многорядной или однорядной (цепной) системам перевязки кирпича, а столбов и узких простенков — по трехрядной системе перевязки.
Независимо от принятой системы перевязки тычковые ряды необходимо укладывать: и первом (нижнем) и последнем (верхнем) рядах степ и столбов; под балками, прогонами и прочими конструктивными элементами, опирающимися па кладку; на уровнях обрезов стен и столбов и выступающих частях кладки (карнизы, пояски и др.).

Горизонтальные, а также поперечные вертикальные швы кирпичной кладки и кладки из пустотелых камней должны быть целиком заполнены раствором: При обычных способах кладки «впритык» и «вприжим» из камней высотой 14 см, как правило, не обеспечивается заполнение вертикальных поперечных швов кладки, что приводит к снижению теплозащитных свойств стены.

Как правильно уложить кирпич — для устранения этого недостатка в производстве эффективных камней прибегают к созданию вертикальных пазов в камнях, заливаемых во время кладки раствором, который образует растворные шпонки, предотвращающие возможность продувания стены.

При работе со стандартными камнями для этой цели служит следующий прием кладки: камни навёрстываются на стену подручным с раскладкой их торцом кверху; на торец накладывается раствор по всей его поверхности; после этого каменщик при укладке на месте поворачивает (обычно двумя руками) камень на 90° и прижимает его к ранее уложенному камню. Таким образом, обеспечивается заполнение вертикального шва и требуемые теплозащитные свойства стены.

Для вертикальных продольных швов допускается частичное заполнение раствором или оставление их пустыми.
Поперечная перевязка кладки стен из пустотелого кирпича высотой 88 —102 мм должна осуществляться не реже чем через каждые четыре ряда, а кладки из пустотелых керамических камней (размером в 2 кирпича и более) — через каждые три ряда, но не реже чем через 60 см.

Разница в высоте смежных захваток кирпичной кладки не должна превышать 4 м. Средняя толщина швов летней и зимней кладки из сплошного и пустотелого кирпича, керамических камней, а также из бетонных и шлакобетонных камней в пределах высоты этажа должна составлять: горизонтальных 12 мм и вертикальных 10 мм.

Толщина отдельных швов не должна превышать 15 мм. Толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки из естественных камней, а также из крупных блоков допускается до 15 мм.

Бутовая и бутобетонная кладка

Бутовая кладка должна производиться горизонтальными слоями толщиной до 30 еж, как правило, «под лопатку», а бутобетонная — слоями толщиной до 20 см.
Бутовая кладка с заливкой последующих рядов жидким раствором (кладка «под залив») допускается только для фундаментов зданий Ш класса высотой не более двух этажей.

Разница в высоте смежных захваток бутовой кладки не должна превышать 1,2 м.
Перерывы при производстве бутовой кладки допускается лишь после заполнения раствором промежутков между камнями последнего (верхнего) выложенного ряда, причем поверхность камней этого ряда не должна покрываться раствором до возобновления кладки.

Поэтому начиная любую кладку как из кирпича или камня нужно класть правильно.

Требования по перевязки кирпичной кладки

Сечения каменных элементов должны быть простыми то форме и иметь размеры, соответствующие размерам кирпича или камня. Сечения сложной формы (тавровые, круглые и т. д.) допускаются в случае, если они обоснованы как архитектурными, так и статическими экономическими требованиями. Элементы архитектурного оформления должны быть по возможности использованы для повышения прочности и устойчивости конструкций. Элементы, сечения которых увеличены по статическим или архитектурным соображениям, должны проектироваться пустотелыми.

Указания по перевязке

В крупноблочных зданиях с целью уменьшения количества различных типоразмеров блоков допускается вместо перевязки внутренних и наружных стен укладывать в совпадающих горизонтальных швах кладки Т-образные сетки из полосовой или арматурной стали. В каждом этаже эти связи должны быть установлены не менее чем в одном уровне. Перевязку наружных углов (наружных продольных и торцовых стен) рекомендуется осуществлять специальными угловыми блоками.

При кладке из кирпича и обыкновенных камней должны соблюдаться следующие правила перевязки рядов:

  • а) в кирпичной кладке — не менее одного тычкового ряда на шесть рядов кладки:
  • б) в кладке из обыкновенных камней — не менее одного тычкового ряда на три ряда кладки,
  • в) при замене перевязки металлическими связями—одна связь сечением не менее 0,2 см2 на каждые 0,5 мг вертикального продольного сечения стены.

Вместо сплошных тычковых рядов могут применяться отдельные тычковые камни или кирпичи, входящие в состав ложковых рядов, в эквивалентном тычковому ряду количестве. Если вместо перевязки применяются металлические связи, то принимается, что каждая часть стены работает на нагрузки непосредственно к ней приложенные и что перераспределение нагрузок через связи на примыкающую часть стены не происходит. Если стена состоит из двух слоев, выполненных из кладок различной прочности (с более чем двойной разницей в расчетных сопротивлениях), количество тычков или связей должно быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с указанным выше.

Если количество тычков или связей меньше указанного выше в 1,5 раза, предел прочности кладки понижается на 10%, а при уменьшении в 2 раза — на 25%.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector