Неисправности электрочасти и их устранение

Основные неисправности электромагнитных коммутационных аппаратов и методы их устранения

Отказы электромагнитных коммутационных аппаратов можно сгруппировать по следующим признакам: месту их появления в конструкции, разновидности и характеру возникновения, степени потери работоспособности.

Виды износа электрических контактов

Контакты коммутирующих элементов подвержены в процессе работы электрическому и механическому износу.

Электрический износ контактов наблюдается как при замыкании, так и при размыкании цепей, и на него влияют многие факторы, основными из которых являются:

род тока (постоянный или переменный);

значения тока и напряжения;

характер нагрузки (активная, индуктивная);

среда, в которой работают контакты;

длительность горения дуги на контактах;

продолжительность вибрации контактов и ее первая амплитуда при включении; материал контактов, его микро- и макроструктуры; геометрическая форма и размер контактов;

скорость расхождения контактов при отключении.

Механический износ контактов зависит от материала контактов и его физико-механических свойств, условий срабатывания контактов (значения ударных нагрузок, наличия скольжения и т.д.

Надзор и уход за электромагнитными коммутационными аппаратами (контакторами, пускателями и реле)

Контакторы, пускатели и реле необходимо осматривать не реже 1 раза в 2-3 месяца, чистить и устранить неисправности. Периодичность осмотров устанавливают в зависимости от условий эксплуатации. Необходимо следить за чистотой изоляционных поверхностей. Для этого контакторы, пускатели и реле вытирают сухой салфеткой.

Контактные соединения должны быть чистыми и плотно затянутыми. Соединения зачищают стальной щеткой, протирают салфеткой, смоченной бензином, смазывают техническим вазелином и туго затягивают винты.

Степень нажатия контактов должна соответствовать заводским указаниям. Слабое нажатие вызывает повышенный нагрев, увеличивает износ контактов, чрезмерное — повышает вибрацию и гудение.

Износ контактов не должен превышать 70% первоначальной толщины. При неравномерном износе контакты меняют местами.

Должна периодически проверяться механическая блокировка реверсивных контактов электромагнитного пускателя. Проверку механической блокировки производят не реже чем через 1 млн. включений, ругулировку по заводским указаниям.

Ремонт электромагнитных коммутационных аппаратов

Форму контактов принимают по заводским чертежам. Износившиеся серебряные контакт заменяют новыми, запасными.

Конечное нажатие измеряют при включенном электрическом аппарате динамометром и полоской бумаги, проложенной между подвижными и неподвижными контактами. Значение конечного нажатия будет отмечено динамометром в тот момент, когда бумажка начнет свободно вытягиваться из замкнутых контактов.

Начальное нажатие измеряют аналогично, но при отключенной тяговой катушке контактора, пускателя или реле. Начальное нажатие создается пружиной аппарата в точке начального соприкосновения контактов.

Регулировка нажатия контактов выполняется нажатием или ослаблением контактной пружины. Пружину нельзя доводить до положения, при котором между ее витками не будет зазоров. Если регулировкой не удается получить нужного нажатия, то пружину необходимо сменить.

Растворы и провалы контактов должны соответствовать заводским данным. Раствор между контактами обеспечивает гашение дуги, а провал необходим для надежного замыкания контактов электрического аппарата.

Якорь и сердечник

Прилегание якоря и сердечника должно быть достаточно плотным во избежание дребезжания и перегревания катушки. При неудовлетворительном состоянии стыка поверхности соприкосновения приштрабливают. Стык между якорем и сердечником контактора или пускателя проверяют, замыкая от руки контакты между которыми проложен листок папиросной бумаги с листком копировальной бумаги. Прилегание считается удовлетворительным, если полученный отпечаток составляет не менее 70% площади поперечного сечения стержня.

При определении характера повреждения катушек контакторов, пускателей и реле следует обратить внимание на состояние каркаса, обрывы и витковые замыкания в катушках. При обрыве обмотки катушка не развивает тягового усилия и не потребляет тока. Витковые замыкания характеризуются ненормальным нагревом катушки уменьшением силы ее тяги.

На изготовленную катушку накладывают наружную изоляцию из хлопчатобумажной ленты или лакоткани. Затем катушку сушат, пропитывают лаком, запекают и покрывают эмалью.

Перед установкой катушки в аппарат проверяют ее целостность и отсутствие в ней короткозамкнутых витков.

При наличии короткозамкнутых витков поврежденный виток заменяют новым. Изменение материалов, сечения или длины витка недопустимо, так как это приводит к повышенному гудению контактора и сильному нагреву витка.

Пригоревшие и деформированием стенки дугогасительных камер заменяют новыми.

Причины отказов контакторов, пускателей и реле

Отказы отдельных функциональных узлов аппаратов — следствие различных необратимых процессов. Эти процессы вызваны совместным действием большего количества случайных факторов, поэтому отказы чаще всего имеют случайный характер.

Основными причинами отказов типа «обрыв» и «витковое замыкание» в катушках контакторов, пускателей и реле обычно считают механические воздействия, тепловые и электрические нагрузки, приводящие к поломкам выводов и повреждению обмоточного провода, переходные электрические процессы при выключении и включении напряжения питания обмоток, приводящие к перенапряжениям и пробою изоляции, длительное протекание тока, превышающего нормируемый, пробой изоляции из-за явлений электролиза, появление в обмотке короткозамкнутых витков.

Характерные причины внезапных отказов механических элементов электромагнитных коммутационных аппаратов — необратимая деформация и поломка отдельных деталей, например короткозамкнутых витков, пластмассовых корпусных элементов и траверс, ослабление креплений, перекосы, заедания и заклинивание подвижной исполнительной системы аппарата.

Внезапные отказы контактов коммутационных электромагнитных аппаратов можно разделить на отказы типа «контакт не замыкается», «контакт не размыкается» и «сбои».

Постепенные отказы контактов вызываются износом и старением отдельных функциональных узлов и деталей контакторов, пускателей и электромагнитных реле.

Вид отказов контактов определяется значением и характером нагрузки. В цепях постоянного тока с нагрузками, и превышающими доли ампера, преобладают отказы типа «контакт не замыкается». В цепях с большими токами, где часто встречаются мостиковые и дуговые явления, преобладают отказы типа «контакт не размыкается».

Ремонт электрочайника своими руками

Современный человек живёт в век информационных технологий и больших возможностей. Сейчас практически нет людей, не пользующихся в своей повседневной жизнедеятельности оборудованием, при эксплуатации которого они прикладывают минимальное количество усилий.

Сейчас всё доведено до такого состояния, чтобы человек к чему-либо прикладывал, как можно меньше усилий. К этому можно отнести автозапуск автомобиля, когда в холодную или дождливую погоду вам совершенно незачем идти на улицу, ведь завести двигатель можно прямо из тёплой и уютной квартиры. Или рассмотрим такой пример. Если у вас установлена специальная программа, то вам не нужно даже вставать с кровати, чтобы погасить источники света, от вас требуется всего лишь хлопнуть в ладоши или что-то сказать, и после ваших действий комната будет окутана темнотой.

Поговорим о таком оборудовании, как электрочайник. Могу с уверенностью сказать, что у большинства людей дома стоит именно он, ведь им пользоваться выгоднее, он мало потребляет электричества и к тому же довольно быстро греет воду. Газовый собрат уступает ему во всём.

Все электроприборы когда-нибудь выходят из строя и ломаются и электрический чайник этому не исключение.

Если вызвать мастера, то вероятность что он приедет быстро довольно мала. Да и, вообще, это довольно накладно. Мы вам расскажем, как осуществить ремонт электрочайника своими руками.

Существует довольно-таки огромное количество электрических чайников начиная от объёма и заканчивая производителем. Но у всех из них, одна и та же схема, которая позволяет им осуществлять работу.

Читать еще: Регулировка бензопилы хантер 270 показать инструкция

Принцип работы электрочайника

Для начала разберём, как, вообще, работает чайник и что куда поступает. А работает он следующим образом:

Сперва электрическая вилка включается в розетку с переменным током в 220В.
Сетевое напряжение подаётся по кабелю на подставку и контакты ХР 1, они довольно глубоко расположены, чтобы человек не мог к ним прикоснуться.
Электрочайник в своём основании имеет углубление, в нём находятся контакты, которые замыкаются, после того, как прибор устанавливается на подставку.
После включения кнопки на чайнике, ток пройдёт через термовыключатель St 1 и после того, как вода закипит автоматически выключится.
St 2 – это выключатель тепловой защиты, он всегда в работе, но активируется только тогда, когда пустой чайник включат по ошибке.
Ну и последний этап — это подача напряжения на нагревательный элемент, в сокращении ТЭН.
HL — лампочка, сигнализирующая человека о том, включён электрочайник или нет.

Перегорание нагревательного элемента:

Устройство электрочайника

Подставка электрического чайника. В конструкции имеет 3 электрических контакта, два из которых расположены в канавках (являются медными пластинами) и служат для подачи напряжения чайнику, и один находится в центре, служит заземляющим проводником.
Нагревательный элемент (ТЭН). Может иметь вид как открытого типа (изогнутый либо спиралевидный), так и закрытого (подобие металлического диска). На концах ТЭНа имеются выводы, для подачи на них напряжения, к ним приварены небольшие контакты, на которые накидываются клеммы.
Электрический выключатель. Служит для защиты и включения электроприбора. Внутри установлено тепловое реле, способное защитить прибор во время перегрузок в сети и перегрева электрических проводов. Имеется термостат, отключающий устройство в случае перегрева ТЭНа.
Индикатор. Светодиодная лампочка, расположенная на основании чайника либо на кнопке включения. Обозначает, работает электроприбор в настоящий момент или нет.
Корпус. В основном состоит из пластика, этот вариант доступен всем, так как является недорогим, по сравнению с другими; металла и стекла (более дорогие модели). Подставка состоит из такого же материала, как и сам электрочайник.
Колба чайника. В самых дешёвых и простых моделях её нет. В более дорогих вариантах колба располагается внутри чайника так, чтобы она не касалась его стенок, за счёт этого обеспечивается сохранение высоких температур длительное время. Состоит в основном из металла или стекла.

Неисправности электрочайника

Выход из строя нагревательного элемента. Причиной этой поломки может послужить накипь.
Не работает кнопка включения. Либо произошло окисление на контактах и образовался нагар, либо обрыв тяги.
Протекает корпус. Очень часто причиной может служить уплотнитель воды, который просто со временем пришёл в негодность или треснувшее стекло, показывающее уровень воды в чайнике.
Электрочайник отключается раньше, чем закипит. Неисправность является следствием образования накипи.
Терморегулятор вышел из строя. Вся проблема кроется в том, что в электроприборе установлено слишком много деталей и различных узлов, например: термометр, блок памяти и тому подобное.

Как отремонтировать электрочайник

Главное, перед началом ремонта, это отсоединить электроприбор от сети переменного тока. Открутите все винты на нижней панели электрочайника.
Далее, следует, аккуратно, чем-то, довольно тонким, поддеть пластиковую накладку, расположенную на ручке.
После снятия, открутить винты на корпусе.
Снимите ручку вместе с крышкой.
Отсоедините корпус от днища.
Перед вами все основные элементы. Если пластина справа имеет изношенный вид или на ней имеются повреждения, то следует её заменить на новую, пробовать починять её не стоит.

Это интересно! Какой купить чайник для индукционной плиты

Если аппарат не включается

Проблем может быть несколько, возможно, повреждён электрический кабель или вилка. Никакого ремонта здесь не требуется, нужно просто «прозвонить» контакты вилки и контакты подставки. И если обнаружен обрыв, то просто замените шнур.
А также, проблема может заключаться и в том, что от длительной работы на контактах образуется гарь, очищается она мелкой наждачной бумагой, но если они полностью оплавились, то смело можете их заменить на новые.
Иногда проблема может находиться во внутреннем выключателе. Контакты от больших нагрузок со временем могут оплавиться. В этом случае вы либо меняете кнопку, либо в некоторых моментах ремонт можно осуществить своими руками. При разборе выключателя и осмотре его сбоку, можно заметить два контакта, и если на них есть нагар, то с помощью наждачной бумаги или, к примеру, пилочки для ногтей, произведите зачистку.

Протекание корпуса

Если вы заметили что из вашего электрического чайника сочится вода, то у нас есть несколько способов этих решений:

Проверьте, какого вида в электроприборе установлен ТЭН, если он открытого типа то есть имеющий изогнутую форму, то просто подтяните крепёж, на котором он установлен.
Если это вам не поможет и вода будет просачиваться дальше, то снимите ТЭН и замените резиновую прокладку.
Есть вы не хотите ничего менять, то просто пользуйтесь аппаратом до тех пор, пока не образуется накипь, способная перекрыть микротрещины. Но, скорее всего, вам просто потребуется покупать новый кипятильник.

Это интересно! Какой термопот лучше купить: плюсы и минусы фирм-производителей

Перегорание нагревательного элемента

В основном именно по этой причине и могут сломаться электрические чайники. Всё дело в накипи, которую своевременно не убрали и её скопилось большое количество. Произошёл перегрев элемента. Разбираете агрегат способом, описанным выше. Проверяете тестером, с помощью щупов, контакты нагревателя. Если загорелась лампочка на приборе или аппарат издал звук, то всё в порядке.

Если же ТЭН, имеющий форму диска, перегорел, то ваш чайник работать больше не будет, так как он имеет одно целое с нагревательным элементом. Заменить можно только ТЭН открытого типа.

Вывод

Подводя итог, хочется отметить, что агрегат для кипячения воды можно отремонтировать как своими руками, так и отдать его в ремонт. Если у вас не хватает навыков или вы неуверены в своих силах и у вас нет гарантий, что в сервисном центре вам всё сделают в лучшем виде, то просто сходите в магазин и купите новый электрический чайник.

НЕИСПРАВНОСТИ АППАРАТУРЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

От 45 до 60 % всех повреждений приходится на долю масляных выключателей, причем при повышении напряжения абсолютная и относительная повреждаемость растет. Анализ статистических данных показывает, что у выключателей напряжением 110. 220 кВ наиболее слабое место изоляция, у выключателей напряжением 35 кВ и ниже — механическая система управления выключателем и привод. Устройства гашения дуги, выполняющие ответственные функции, выходят из строя относительно реже. Вводы выключателей требуют тем большего внимания и ухода, чем выше номинальное напряжение установки. Они могут загрязняться и увлажняться. Чтобы предупредить повреждение ввода, в том числе и мастиконаполненного, нужно обеспечить герметичность внутренней полости и надлежащее качество мастики, особенно в отношении ее морозостойкости.

У выключателей на напряжение 10 кВ и ниже вводы и наружную изоляцию (например, опорные изоляторы у горшковых выключателей) выполняют, как правило, из сплошного фарфора. Такая изоляция имеет большую надежность. Число повреждений из-за нарушения внутрибаковой изоляции невелико. Значительное число повреждений масляных выключателей приходится на контактные и дугогасительные устройства, которые работают в тяжелых условиях.

Читать еще: Как сделать отвертку для труднодоступных мест

Статистика показывает, что чаще всего на сборных шинах повреждаются присоединенные к ним аппараты — измерительные трансформаторы и разрядники. Чем выше напряжение, тем больше этих повреждений. Следующими по частоте являются повреждения изоляции, число которых также возрастает с повышением напряжения установки.

К сборным шинам непосредственно примыкают спуски к шинным разъединителям и сами разъединители. Повреждения этих элементов чаще всего бывают из-за ошибок персонала при переключении разъединителей и при наложении переносных заземлений. При этом повреждаются и ошиновка спусков, и разъединители. Повреждения из-за ошибок персонала в несколько раз превосходят число повреждений по всем другим причинам. Остальные повреждения спусков и разъединителей происходят из-за поломок и перекрытия изоляторов, нагрева соединений и поломки приводов.

На участке между выключателем и вводом линии чаще всего происходят повреждения трансформаторов тока и перекрытие изоляторов. В неисправном трансформаторе тока сопротивление его изоляции снижается больше чем на 40 %. Неисправности трансформаторов тока (не встроенных в выключатель) на 35 кВ и выше обычно подобны неисправностям вводов выключателей. В трансформаторах напряжения наблюдаются витковые замыкания на вторичной обмотке и повреждение изоляции стяжных болтов.

Если ток холостого хода трансформатора напряжения оказался выше прежних значений, необходимо вскрыть трансформатор и внимательно осмотреть его.

Основная причина нарушения эксплуатационной надежности вентильного разрядника — проникновение влаги в его внутреннюю полость, и в особенности — в область искрового промежутка. С отложением продуктов коррозии на электродах искровых промежутков уменьшается разрядное расстояние между ними (а в некоторых случаях происходит закорачивание части промежутков), что создает опасность их пробоя при незначительных коммутационных перенапряжениях или даже в нормальном режиме.

Перед ремонтом выключателей их чистят, проводят внешний осмотр и дефектацию. При разборке масляного выключателя сливают масло из баков, отделяют все соединения (шинные и гибкие связи) от контактных частей, отсоединяют фарфоровые и другие тяги отключающих устройств, снимают цилиндры с опорных изоляторов (горш- ковых малообъемных выключателей), отвинчивают болты и снимают крышки вместе с проходными изоляторами.

Подгоревшие контакты опиливают или заменяют новыми. Во включенном положении контакты должны быть плотно прижаты пружиной один к другому. Степень нажатия торцевых контактов регулируют перемещением контактодержателей неподвижных контактов вверх или вниз, а также ввинчиванием или вывинчиванием подвижного контакта. Измеряют степень нажатия контактов динамометром. Она задана заводом-изготовителем и указана в паспорте выключателя.

Соприкосновение контактов проверяют при помощи краски. После окончания ремонта систему контактов повторно проверяют.

Ремонт масляного выключателя считают выполненным правильно, если все механические характеристики — ход подвижной части (траверсы), вжим контактов и разновременность замыкания и размыкания контактов соответствуют заводским данным. Если из-за повреждения изоляторов снижается электрическая или механическая прочность, то их заменяют.

Регулируют привод следующим образом: а) измеряют ход подвижной части выключателя, включающих и отключающих устройств; б) измеряют заход за конечное положение и получающийся при этом зазор в запирающем устройстве и у ограничителей; в) проверяют действие механизма свободного расцепления; г) измеряют зазор между бойком отключающей катушки и рычагом отключающего устройства;

д) испытывают изоляцию включающих и отключающих катушек, промежуточного реле. Полученные результаты сопоставляют с заводскими данными.

Для проверки привода после ремонта его многократно включают и отключают при пониженном напряжении оперативного тока. В ремонте любого привода есть свои особенности.

При ремонте шин проверяют их крепление и при необходимости заменяют болтовые соединения и другие части. Болтовые соединения дают надежный контакт при условии, если соединяемые поверхности чистые и гладкие, а болты затянуты. Неровности и пленки оксидов удаляют с контактных поверхностей напильником; при этом общее сечение шины допускается уменьшать не более чем на 1,5 %. Алюминиевые шины после грубой зачистки зачищают под слоем вазелина, а перед установкой контактную поверхность зачищают мягкой стальной щеткой.

Если вмятины или выемки уменьшают сечение шин более чем на 1,5 % для алюминия и более чем на 1 % для меди, но не более чем на

10 % их общего сечения, то на дефектное место накладывают усиливающую накладку, которую закрепляют болтами. Шины после ремонта окрашивают, за исключением тех мест ответвлений и присоединений к аппаратам, которые после выполнения присоединений покрывают прозрачным глифталевым лаком. Согласно принятым обозначениям фазы шин трехфазного переменного тока обозначают буквами А, В, С; буквам соответствуют номера I, 2, 3. Шины окрашивают в такие цвета: желтый — фаза А, зеленый — фаза В и красный — фаза С.

При ремонте трансформаторов тока проверяют целость фарфоровых изоляторов и их армировки, прочность крепления стержня в изоляторе, исправность цепи вторичной обмотки, состояние изоляции между первичной и вторичной обмотками. Изоляторы с небольшими сколами и частично разрушенными армировочными швами ремонтируют.

Сопротивление изоляции между обмотками, а также между ними и металлическим корпусом трансформатора должно быть не менее 50 МОм. При меньшем значении сопротивления изоляции обмотки трансформаторов тока подлежат сушке. Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ обычно нагревают (сушат) током, пропускаемым через вторичную обмотку при замкнутой накоротко первичной обмотке, или наоборот. В трансформаторах тока напряжением 35. ПО кВ изоляцию сушат в камерах.

Если обнаружены более серьезные неисправности (полное разрушение изоляторов, токоведущих частей и др.), трансформатор тока вскрывают и заменяют поврежденные детали, не нарушая обмотки. Замыкания между листами стали не допускаются. При частичном или полном выходе из строя стали сердечника его восстанавливают путем замены листов из однотипного вышедшего из строя трансформатора тока. При продолжительности ремонта более 6 ч обмотки погружают в бак с маслом, электрическая прочность которого не ниже прочности масла в ремонтируемом трансформаторе.

Во время капитальных ремонтов трансформаторов напряжения измеряют силу намагничивающего тока при номинальном напряжении на вторичной обмотке 100 В. Если сила тока холостого хода выше значений прежних измерений, необходимо вскрыть и осмотреть трансформатор.

Качество изоляции обмотки высшего напряжения оценивают по ряду характерных величин: тангенсу диэлектрических потерь (за исключением чисто фарфоровых вводов), а также путем сравнения полученных данных с результатами предыдущих измерений. В последнем случае при снижении показателей более чем на 30 % изоляция подлежит сушке.

Ремонт разъединителей заключается в опиловке поврежденных частей контактов. При появлении пленки оксида в результате чрезмерного нагрева контакты разъединителя чистят стеклянной шкуркой и покрывают тонким слоем технического вазелина. Силу нажатия пружин проверяют динамометром и сравнивают с допустимой (по инструкции). При ремонте разъединителей типов РВО и РВТ обращают внимание на целость механических запирающих устройств и прочность крепления стальных пластин электромагнитных замков к ножам разъединителей. Если разрушена армировка изолятора на участке, не превышающем 1/3 окружности фланца или колпака, то ее восстанавливают. При разрушении армировки на участке, превышающем 1/3 окружности фланца или колпака, изолятор заменяют.

Читать еще: Вал на фуганок с циркулярным диском чертежи

При ремонте разъединителей РЛНЗ и РЛНД обращают внимание на целость гибких связей и надежность их соединения с неподвижными контактами. Отрегулированный разъединитель проверяют путем 10-кратного включения и отключения.

Ремонт контактных частей отделителей и короткозамыкателей выполняют так же, как и ремонт разъединителей.

При ремонте выключателя (нагрузки) очищают контактные поверхности от копоти и следов оплавления. Отвинтив винты, крепящие щеки дугогасительного устройства, снимают щеку и осматривают вкладыши. Вкладыши с выгоревшими стенками заменяют новыми. Ослабленные или имеющие дефекты пружины заменяют новыми, заводского изготовления, а износившиеся резиновые шайбы буфера — новыми шайбами соответствующих размеров, изготовленными из листовой резины толщиной 4. 6 мм.

Все движущиеся и трущиеся поверхности механизма выключателя тщательно очищают от старой смазки, затем на них наносят свежую смазку, соответствующую окружающей температуре, при регулировке выключателей нагрузки добиваются точного и одновременного вхождения ножей в дугогасительные устройства и неподвижные контакты и выхода из них.

Как выполнить правильный ремонт перфоратора своими силами

Как устроен перфоратор

Любое электромеханическое устройство со временем приходит в негодность. Если у вас есть определенные навыки, то вы можете попробовать выполнить самостоятельный ремонт. Для этого необходимо знать принцип работы и устройство перфораторов, которые подразделяются на два типа:

Двигатель установлен горизонтально.

Для ремонта это не имеет особого значения. Все остальные детали почти идентичны. Любой аппарат состоит из двух основных частей:

шнур питания;
элементы, гасящие помехи (конденсатор, дроссели);
выключатель;
устройство управления двигателем (УУД);
коллекторный двигатель (якорь, щетки).

В некоторых моделях выключатель совмещен с управляющим устройством.

редуктор (шестеренчатый) на валу мотора;
муфта сцепления;
ударно-поступательный механизм пневматический (поршневой) или механический;
патрон зажимной.

В дорогих аппаратах для удобства и безопасности устанавливаются вспомогательные механизмы:

предел глубины;
пылесос;
переключатель режимов;
фиксация долота
прочие.

Как отремонтировать перфоратор своими руками?

Многие люди, несведущие в технике, принося инструмент на ремонт, всегда описывают поломку словами «перфоратор перестал долбить» или «он не включается». И лишь при дотошном расспросе вспоминают, что сильно давили на него, не смазывали, работали при колебаниях сети (при работе «лампочка мигала»). Все это вызывает отказ аппарата и появление повреждений, которые подразделяют на:

Электрические:

аппарат не включается;
в корпусе видны искры;
обороты не меняются;
идет дым из корпуса;
при включении выбивает (автомат) пробки.

Механические:

перфоратор не долбит;
слышен скрежет или треск;
режимы не переключаются;
при работе из аппарата вытекает жидкость.

Правильная разборка перфоратора

Для проведения ремонта той или иной неисправности любое электромеханическое устройство необходимо разобрать. У каждой модели есть свои нюансы в исполнении. И хотя корпуса почти всех инструментов выполнены из двух половин, способ разборки одного бренда может не подойти к модели другого.

Корпуса многих моделей выполнены из передней и задней половины, если смотреть со стороны патрона. Винты, стягивающие корпус расположены параллельно оси долбления и если калибр патрона меньше диаметра корпуса, то вывинтить их легко. Но на многих устройствах диаметры совпадают. Следовательно, надо сперва снять патрон, а затем разбирать остальное.

У других моделей корпус разбирается сбоку. Отвинчиваем винты, снимаем половину корпуса и вся механика, как «на ладони». Можно сразу приступать к осмотру. Правда, для ремонта электрической части потребуется развинтить ручку, но это уже не так сложно. Основные моменты разборки-сборки можно найти в интернете на сервисе «YOUTUBE». Поэтому перейдем непосредственно к ремонту.

Неисправности электрочасти и их устранение

Аппарат не включается по следующим причинам:

Обрыв шнура (обычно у самой ручки). Шнур следует заменить или укоротить, зачистить, аккуратно продеть в резиновый уплотнитель-амортизатор на ручке и запаять на соответствующие места.
Плохой контакт в выключателе (например, окисление).
Обрыв (сгорание) гасящих элементов. Их следует заменить. На время (если таких элементов нет) можно подключить двигатель «напрямую» к УУД. Учтите – этот метод может привести к быстрому износу мотора.
Сгорание самого УУД. Сменить на новый.
Обрыв или сгорание обмоток. Необходимо отнести в мастерскую или знакомому для перемотки.

Совет: Обрыв шнура или обмоток, неконтакт выключателя и сгорание гасящих элементов проверьте тестером.

Внутри корпуса видны искры. Их вызывает:

Плохое прилегание щеток к якорю вследствие износа. Надо поменять щетки или подточить их надфилем (мелкой «шкуркой»).
Окисление якоря. Подлежит очистке резинкой ученической или спиртом.

Обороты не изменяются из-за неисправности УУД. Подлежит замене, но можно обойтись и так какое-то время.
Дым идет из-за неисправности обмоток, щеток или других элементов. Например, из-за «заедания» мотора начинают нагреваться и дымить обмотки. Необходим визуальный осмотр
Вызвать выбивание пробок может замыкание шнура (пробой изоляции) или выключателя.

Неисправности механической части и их устранение

На естественный вопрос, почему перфоратор не долбит, нет однозначного ответа. Это может произойти по причинам, которые приведены ниже:

Не выполняется основная функция (не долбит).

Поломка любой из металлических деталей, стоящих внутри многих моделей в такой последовательности.

После осмотра и выявления неисправности негодную деталь меняют.

Вытекание жидкости из цилиндра вследствие порчи прокладок. Поменять прокладку.
Попадание грязи внутрь. Прочистить инструмент.
Застывание смазки. Удалить старую смазку и нанести новый слой.
Поломка шестерней редуктора. После выявления – заменить.
Неисправность подшипников. Заменить

Слышен скрежет или треск вследствие таких причин:

Плохая смазка. Сменить обязательно на такую же. Запрещено использовать солидол и другие смазки такого типа.
Трещина в подшипниках или шестернях. Поменять.
Сработались детали. Например, пальцы переключателя режимов. Сменить переключатель

Режимы не переключаются из-за того, что произошла:

выработка или поломка пальцев переключателя.

Переключатель нужно заменить, но на время можно повернуть изношенный палец на 180 о .

разбивка посадочных мест. Обязательно сменить переключатель.
поломка фиксирующих крышек. Заменить.

Самопроизвольная смена режимов происходит из-за поломки фиксатора. Некоторые люди продолжают работу в таком режиме, но лучше всего заменить фиксатор.

Жидкость может вытекать из-за деформации (разрыва) прокладок редуктора или цилиндра. После выявления неисправной прокладки ее следует сменить.

Профилактика при работах

Ударно-поступательное устройство и редуктор устройства подвергаются большим нагрузкам. Узлы нагреваются при работе, уплотнения трутся о движущиеся части и изнашиваются. Все это ведет к появлению неисправностей. Чтобы не произошла преждевременная поломка аппарата необходимо соблюдать следующие указания:

раз в полгода меняйте полностью смазку редуктора;
раз в 6 месяцев вынимайте щетки, осматривайте и заменяйте их, если нужно;
после работы продувайте внутренности пылесосом;
перед работой не забывайте смазать задний конец бура (долота). Если этого не делать боек и уплотнители быстро износятся.

Совет: Не давите на инструмент. При давлении ход бойка уменьшается, он начинает бить быстрее. Из-за этого боек и уплотнители приходят в негодность.