Углы естественных откосов грунтов - Ремонт и дизайн от ZerkalaSPB.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Углы естественных откосов грунтов

Как сделать правильный угол рассвета оконного откоса

Когда установка нового окна завершена, следующим этапом выполняется качественная отделка внутри и снаружи. Чтобы приступить к активным работам, необходимо подождать 36 часов для полного застывания монтажной пены.

Что такое угол рассвета?

Отделка выполняется широким спектром материалов листового типа или с помощью штукатурки. Этап работы, который нельзя опустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким углом считается расстояние от наружной до внутренней полосы скоса. Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, потому она должна иметь одно значение для всех окон. Это значение всегда больше, чем 90°, чтобы визуально сделать комнату более светлой.

Замерить угол рассвета можно с помощью угольника. К нему крепится планка, замеряющая положение правила. Когда правило установлено, проверено уровнем, следующим шагом закрепляют и проводят облицовку оконного блока. Таким образом, для каждой стороны понадобится правило, чтобы рассвет угла был установлен по периметру окна.

Подготовка и устройство

Чтобы облицевать оконные проемы с помощью штукатурки, необходимы:

    Угольник; Уровень; Шпатель; Нож; Молоток; Линейка; Строительный миксер; Терка.

Когда на все углы установлены профили, монтируют маяки по вертикали. Они необходимы для регулировки толщины слоя штукатурки, её плотности.

На следующем этапе придают задают нужный угол. Для этого угольник прикладывают плотно к углу и, зафиксировав величину угла, проверяют эту величину у других скосов. Если есть желание расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно большое, можно использовать перфоратор с зубилом.

Как сформировать угол рассвета?

Чтобы по окончанию работ откосы служили долго, необходимо использовать качественный цемент. Для его приготовления следует взять одну долю цемента к трем долям речного, хорошо вымытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки растрескается. Чтобы сделать состав приемлемым для работы, можно добавить алебастра. Но это касается только внутренних работ.

Зачастую, трудности возникают на стадии оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурят в два этапа. Ко второму приступают только тогда, когда первый слой штукатурки полностью засох. Для максимально полного удаления неровностей используют армирующую сетку, а второй слой кладут поверх нее.

Следующим этапом, согласно замеренному ранее углу рассвета, прикладывают рейку к стене так, чтобы пластина по ней свободно скользила. Затем нужно навесить правило, закрепив гвоздями. Работу по оштукатуриванию следует начинать сверху. Когда верхняя часть оштукатурена, правила навешиваются по вертикали на боковые стороны и только затем их штукатурят. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять, используя широкий шпатель согласно установленному правилу.

Когда верхний откос выполнен, повторяют процесс на боковых скосах, придерживаясь отмерянного угла рассвета. Для облицовки внутри помещения пользуются смесями из цемента, извести и цемента, гипса с полимерами. Формируя откос, удобно использовать смеси из гипса, но в большом количестве их лучше не использовать.

Особенности откосов

Прежде чем заняться устройством скосов, наносят на обрезанную пену силиконовый слой, захватывая раму. Этот шаг обоснован тем, что расширения под температурой у шпаклевки и пластиковой рамы не совпадают. Если не использовать силикон, то в месте стыковки штукатурного слоя к раме появляется трещина. При наличии её раскрывают, используя шпатель, затем наполняют силиконовым слоем.

Отделка штукатуркой – это недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Зачастую, четверть времени от полной облицовки стен приходится на отделку оконного блока, так как необходимо замерять раз за разом рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Существует приспособление, которое способно уменьшить временные затраты на эту работу.

Из отстроганного теса делают раму шириной 1 м. Бруски в раме соединяют с помощью шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя зажимами. Облицовывая поверхность такой рамой, можно не замерять рассвет каждый раз заново. Затем из теса делают малку. Этот инструмент предназначен для выравнивая раствора. На одном конце такого инструмента расположен вырез. При выравнивании слоя малка передвигается по коробке концом с вырезом, а вторым концом – по правилу. Для правильной работы малкой её нужно держать крепко, хорошо прижимая к раме, правилам, коробке.

Сборные откосы

Такой способ облицовки проема будет дороже, чем с помощью штукатурки. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимущества:

    Листовые материалы достаточно просты в работе; Монтаж листов выполняют сухим способом; Материал имеет ровную поверхность, не нуждается в выравнивании; Отделка в целом занимает меньше времени.

Монтаж сборного откоса

Устанавливают на оконную раму П-профиль, предварительно убедившись, что окно запенено качественно. Если обнаружились пустоты, их следует запенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку монтируют профиль в стык с верхним.

Затем, определившись с углом рассвета, вымеряют параметры, нарезают листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, отгибается согласно замеренному углу.

Завершающим этапом является замер расстояния от стены до откоса. В нишу устанавливают рейку, крепят саморезами, предварительно замерив размер щели. Последнюю можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего закрепляют с помощью специального клея. Затем устанавливают лист, заводя одним краем в профиль, а другим – к деревянной рейке. Лист крепится с помощью саморезов. Такой же алгоритм для оставшихся в блоке скосов. После этого крепят верхнюю часть, выполнив стыковку угла, находящегося снаружи, и листа, устанавливают профиль, шпаклюют. Вместо шкаклевки можно использовать пластиковый уголок на клею.

Заключение

Определение угла рассвета сыграет большую роль в освещении помещения, его атмосфере, комфортабельности. Правильный замер угла – достаточно ответственная задача, но, сделав это качественно, можно гарантированно ожидать аналогичного результата. Отделка оконного скоса может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет преимущества и недостатки, преобладание одних или других лучше определять в зависимости от конкретной ситуации. Тем не менее, выполнить облицовку можно самостоятельно, либо оштукатурив, если позволяет время, либо используя листовые материалы, если времени на работу остается немного.

Из ролика вы узнаете, как сделать правильный угол рассвета на сборных откосах.

Что такое угол рассвета откоса окна

Одним из этапов проектирования оконного проема является расчет угла наклона откоса к плоскости стекла. Это так называемый угол рассвета. Рассмотрим подробнее что это такое и как его рассчитать.

  1. Терминология и нормативы
  2. Расчет угла откоса
  3. Угольник Пиванова
  4. Создание откоса под углом с использованием штукатурки
  5. Откосы из пластика и гипсокартона

Терминология и нормативы

Углом рассвета оконных проемов называют угол между плоскостью откоса и плоскостью окна. В строительной литературе можно встретить и другие названия — угол откоса, угол скоса, угол засвета. Он никак не регламентируется нормами ГОСТ или СНиП и может быть любым, на усмотрение владельца квартиры или автора дизайн-проекта.

Провести всю работу по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что позволит немного уменьшить общие расходы на ремонт.

Обычно углы рассвета верхних и боковых откосов делаются одинаковыми, если особенности дизайна не предусматривают обратное. Угол внутренних откосов может отличаться от угла наружных. Симметрия здесь не требуется.

В средневековых крепостях окна и бойницы имели острый (значительно меньше 90 градусов) угол внешнего откоса. Это уменьшало размеры рамки окна и затрудняло попадание в него пуль и стрел неприятеля. Внутренние откосы, наоборот, делались под большим углом (120 и более градусов) для увеличения угла обстрела обороняющихся стрелков и лучников. Такой подход к проектированию откосов до сих можно встретить у окон, с дизайном «под старину».

Расчет угла откоса

В случае, когда откос делается строго перпендикулярно окну, этот угол называется прямым, т.е. равным 90 градусов. Но, как правило, этот угол делают чуть больше, что позволяет увеличить поток дневного света, проникающего через окно.

Зеркальные откосы делают только с прямыми углами, для создания визуального эффекта увеличения объема комнаты.

Существуют два подхода к расчету, под каким углом лучше расположить откосы.

  1. На каждые 10 см ширины откоса он поклоняется от перпендикуляра на 1 см. Этого достаточно для увеличения светового потока и не нарушает общую эстетику окна.
  2. Откос располагается параллельно плоскости, проведенной от окна до диагонального угла комнаты. Это приводит к минимальным потерям светового потока.
Читать еще:  Чем грунтовать фанеру для поклейки обоев

Угольник Пиванова

Для измерения углов откосов удобнее всего использовать угольник с передвижной пластиной, который сконструировал Пиванов, в честь которого он и назван.

При помощи такого инструмента можно точно определяет угол рассвета. Для этого мастер приставляет угольник Пиванова к коробке, после чего передвигает пластину по линейке с делениями, затем закрепляет ее на уровне стены, при этом отмеряя местонахождение рейки. Из расчета на 10 см проекции откоса 1 см принимается угол рассвета, исходя из этого замечают величину рассвета на делениях передвижной пластины.

Создание откоса под углом с использованием штукатурки

Оштукатуривание оконных проемов имеет определенные особенности. Прежде всего нужно установить в месте совмещения оконного проема и стены металлический уголок. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и выравнивают и защищают поверхность угла.

Во время установки таких профилей задается вышеупомянутый нами угол рассвета оконных проемов — угол, образуемый плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Грамотная и правильная установка металлического углозащитного профиля является основой правильного оштукатуривания оконных откосов. После установки углозащитных профилей на углы проемов устанавливают вертикальные маяки на плоскость. Данные маяки задают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным уголком. Проемы окна следует подготовить, для чего установленные при помощи строительного уровня деревянные правила выдерживаем по горизонтали и вертикали.

Всем откосам придаем угол рассвета (скос) более 90 градусов. Как мы уже говорили, угол рассвета в помещении должен быть одинаковым, поэтому выставляем угол по угольнику. С этой целью прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и проверяем угольником углы других частей откосов. Ширину помещения тоже следует выдерживать одинаковую.

Бывает так, что появляется необходимость для соблюдения одинакового угла рассвета расширить оконные проемы. Сделать это можно при помощи перфоратора с насадкой зубило.

Откосы из пластика и гипсокартона

Способ отделки проемов окон из сборных листовых материалов значительно дороже по стоимости материала, чем оштукатуривание. Но имеет ряд преимуществ: значительно легче в работе; монтаж выполняется сухим способом; установка производится из ровных листов, к примеру, влагостойких гипсокартонных плит, которые потом легко оштукатурить и окрасить; а еще проще сразу установить ПВХ или сэндвич-панели.

Начинать монтаж можно с установки вначале боковых откосов, а потом верхнего, или наоборот, без разницы. Оба варианта равноценны.

Последовательность монтажа сборных откосов:

  1. Если установка откосов окон производится вместе с монтажом ПВХ окна, то к оконной раме необходимо прикрутить специальный П-образный профиль. Не забываем проверять, насколько хорошо запенено окно, в случае необходимости дополнительно задуть пеной и дождаться ее затвердения, только после чего приступать к монтажу оконных проемов. По периметру рамы устанавливаем профиль заподлицо с ее краем.
  2. Заранее вымеренный и отрезанный откос вставляем в боковой профиль и отгибаем его под требуемый угол. Угол такого отгиба называется угол рассвета. Его делают обязательно одинаковым на одном окне, а в идеале и на всех окнах помещения. При помощи шаблона, изготовленного на месте, измеряют угол и переносят его на другие окна. Определить угол рассвета можно и при помощи угольника с фиксацией.

Имейте в виду, что при желании сделать одинаковый угол рассвета для всех окон в помещении и при этом одинаковый для вертикальных и горизонтальных откосов в большинстве случаев вам придется поработать скарпелем и кувалдой над оконными проемами, сбивая выступающие участки старой штукатурки. Почти на любом из листовых материалов можно сделать вырез (V-образный) с тыльной стороны и подправить. Чтобы нормально сопрягались по толщине между собой материалы откоса и профиля, лучше чтобы были одного производителя.

Грунт – основание плитного фундамента

Прочное сооружение возводится на надежном фундаменте, а он, в свою очередь, – на земле. Для строителей она означает грунт, на котором он будет закладываться. Он – базовое основание будущего плитного фундамента.

На него воздействует нагрузка веса дома и конкретные природные причины.

Поэтому для отдельно взятого проекта стройки с учетом местности, потребуется обязательный этап расчета и подготовки.

  • Тип грунта;
  • Глубину возможного промерзания;
  • Почвенные воды, их количество;
  • паводки, грунтовые воды и влагу;
  • рельефные особенности.

Исследование гидрогеологических характеристик обязательно до проектирования здания и, в частности, типа фундамента. Информация, полученная в процессе подготовки, не даст ошибиться с выбором вида фундамента под определенное основание.

Стандартные процедуры – выполнение необходимого количества скважин или шурфов на строительной площадке. Пренебрежение к этим простым правилам подготовки ведет к ошибкам в расчетах оснований для плитных фундаментов. Последствия этого – растрескивание стен, деформация фундаментов, аварийное состояние построек или их разрушение.

Забор грунта

Он производится зондом в шурфах/скважинах на следующую глубину:

  • 5 метров – для небольшого дома;
  • от 8 до 10 метров – для домов из кирпича в несколько этажей.

Полученные пробы дадут конкретную информацию о видах грунтов. Учитывается их глубина залегания и особенности, величина пластов, колебание изменений уровней на протяжении сезонов. Подготовка проектирования дома с подвалом подразумевает расчет уровня в сезоны сильных дождей и таяния снега. Так как грунт может накапливать много влаги, требуются особые характеристики котлована для дома с плитным фундаментом.

При высоких показателях этого уровня, его можно искусственно понизить с помощью системы дренажа или водоотвода. Если в доме предусмотрен подвал, то установка дренажной системы особенно актуальна. В регионах со смешанными грунтами разработка котлована без предварительных геологических изысканий рискованна.

Полная подготовка перед выполнением основания под фундаментную плиту подразумевает зондирование или бурение четырех скважин по углам периметра здания.

Глубина промерзания

Этот показатель существенно влияет на конструкцию подземной части и возводимый фундамент. Для конкретной местности расчет глубины промерзания зависит от того, где находится участок под основание фундаментной плиты строения.

Если участок под котлован располагается низко и защищен от ветра, грунт промерзает меньше стоящего на возвышенности и обдуваемый ветрами. За основу берется расчет усредненного сезонного промерзания в данной области. Эта информация доступна в проектной организации по месту укладки плитного фундамента.

Типы и особенности

Подготовка хорошего фундамента и плиты зависит от сопротивления и особенностей грунтов в основании здания.

Основные показатели технической пригодности:

  • сцепление – насколько прочно связаны частицы;
  • их виды и размер;
  • однородность;
  • угол естественного откоса – величина трения одной массы грунта о другую;
  • влажность – присутствие воды и расчет максимально впитываемого количества;
  • способность удерживать ее;
  • размываемость;
  • сжимаемость, податливость и другие.

По составу, свойствам и трудностям разработки, их условно разделяют на 2 базовых типа: рыхлые и скальные. Между ними – разрушенные скалистые грунты. Это грунт под фундамент, состоящий из разрозненных камней или сцепленных примесями.

Рыхлые

К этой группе относятся глиняные и песчаные. Их характеристики существенно отличаются. После просыхания пески в объеме не уменьшаются, их частицы слабо связаны и не пластичны. Объем глин под воздействием воды увеличивается. Они обладают хорошей связанностью, пластичны. Расчет степени быстрой сжимаемости показывает, что у песков под действием нагрузки извне, он значительнее. Однако степень сжимаемости больше у глины.

Скальные

Это плотно сцементированные породы по типу единого массива или слоя с обилием трещин. У них отличный уровень прочности при сжатии при насыщении водой. Они хорошо растворяются и размягчаются в воде, прочны и слабо промерзаемы. Для основания фундаментной плиты имеют прекрасную несущую способность.

Подготовка котлована у владельца такого земельного участка вызовет определенную сложность. При разработке скальных пород плитный фундамент возводят на поверхности. Исключение – возведение здания на крутых склонах, когда есть вероятность бокового сдвига.

Читать еще:  Цинконаполненная грунтовка для автомобиля

Конгломераты

Это грунт, наполовину состоящий из обломков разных пород, которые не соединены между собой. Несущая способность его высокая, и он выдерживает нагрузку многоэтажного строения. В этом случае, производится расчет и закладывается фундамент ленточного типа глубиной в полметра и более.

Пески

Пески – порода, которая легко разрабатывается, обладает высокой гигроскопичностью и уплотняется под воздействием плиты. Это хорошая основа под фундамент. Но подготовка разработка котлована имеют свои особенности. В процессе работы боковые стены необходимо укреплять или делать их с определенным углом.

Глинистые

Расчет пластичности этих грунтов позволяет разделить их на три группы.

  • Супеси – процент глины в них иногда доходит до 10. К этой группе относятся и плывуны, которые редко пригодны для закладки фундамента.
  • Суглинки – глиняно-песчаная почва, где глина составляет третью часть.
  • Глины – горные мелкие породы с частицами песка. Это сложный вид с точки зрения разработки котлована и укладки плитного основания.

Глина практически все время пропитана влагой, но подвох в том, что состав ее неоднороден. Она слабо пропускает воду, но другие ее составляющие – отличный способ для проникновения влаги. При минусовых показателях глина вспучивается на дне котлована, что ведет к приподниманию плитного основания.

При подготовке к разработке котлована и строительстве на таком грунте необходимо произвести точный расчет. Это поможет избежать возможные разрушения основания строения.

  • Грунты с органическими вкраплениями торфа и других компонентов.

Расчеты показали, что эти виды практически не годятся для разработки котлованов и возведения плитного фундамента. Причина этого – неравномерность сжимания и плохая переносимость нагрузок.

Несущая способность

Грунт, на котором можно начинать подготовку котлована и устройство плиты, должен стать прочным основанием сооружения. Прочность его определяется соотношением веса строения на 1 кв. см. и допустимым на него давлением.

Фундаментная плита должна равномерно распределить нагрузку на грунт так, чтобы не превышались допустимые нормы. Для этого нужно, чтобы несущая способность основания соответствовала расчетным показателям, которые возникнут при эксплуатации. Поэтому место для подготовки котлована и строительства нужно подбирать с соблюдением такого требования: нагрузка на 1 кв.см. не должна быть выше критического значения.

Просадки грунта и борьба с ними

В течение первых лет эксплуатации сооружений грунты сжимаются, и фундамент проседает. Неравномерные или обильные осадки – главная причина появления трещин, деформаций и разрушений строения Виды просадки выявляют в подготовительный период.

Основные причины просадки – набухание и усадка после высыхания, и насыпные грунты. Последние неоднородны по составу и чаще всего не годятся для оснований.

При обнаружении просадочных типов грунта можно их укрепить для усиления несущей способности. Расчет и выбор типа укрепления определяется строительным проектом.

Как выбрать георешетку

Для армирования слабых и неоднородных грунтов, а также для укрепления дорожного пирога и подпорных стен компания Геотех рекомендует использовать георешетку. Это синтетик представляет собой геосинтетический материал с двух- или трёхмерной сотовой структурой, основу которого составляют ленты из полиэтилена, полипропилена или полиэфира. Полосы сот скрепляются сварным швами повышенной прочности, что делает материал жёстким и устойчивым к внешним воздействиям.

Преимущества геосинтетика

Георешётка позволяет при небольших затратах избежать эрозии грунтов при укреплении откосов и кратно повысить эксплуатационные характеристики дорожного пирога. Сотовая структура принимает на себя нагрузку и равномерно её распределяет на нижний слой грунта или подсыпки. Растянутый каркас решетки устойчив в горизонтальной и вертикальной плоскости, после заполнения ячеек насыпным материалом в дорожном пироге или на откосах образует надёжный армирующий слой.

Также отметим следующие преимущества синтетика:

  1. Стойкость к маслам и щёлочи,
  2. Соответствие экологическим стандартам,
  3. Влагостойкость,
  4. Устойчивость к ультрафиолету,
  5. Сохранение эксплуатационных свойств в течение длительного времени,
  6. Широкий диапазон температур окружающей среды,
  7. Относительная простота монтажа.

Стойкость к маслам позволяет применять геоматериал на промышленных объектах и при обустройстве экопарковок, а высокие экологические стандарты дают возможность использовать решетку вблизи водоёмов.

Синтетик не боится влажности и не подвержен воздействию ультрафиолета, а характеристики сотовой конструкции сохраняются до 10 и более лет после укладки. Решетка может эксплуатироваться при морозе до -55 градусов и жаре до +75 гр. Это расширяет спектр применения геоматериала.

Нельзя не отметить и простоту монтажа сот, для их укладки достаточно несколько рабочих без специального образования. Это позволяет экономить, сокращая затраты на привлечение специалистов.

Особенности применения

При использовании геосинтетика в дорожных работах сокращается количество слоёв асфальтобетонной смеси, а полотно дороги выдерживает большую нагрузку и на нём не образуются трещины и колейность.

При укреплении грунтов решётка не позволяет грунтовым слоям смешиваться и предотвращает эрозию и сдвиги почвы. При армировании откосов не возникает проблем с их обслуживанием, основание не подвержено неблагоприятному воздействию дождя и ветра. Также решётка предотвращает обвалы на склонах гор и увеличивает срок эксплуатации подпорных стенок.

В зависимости от размера ячеек, материала и высоты ребра георешётки применяются для армирования и укрепления:

  1. Оснований дорог,
  2. Подпорных стенок,
  3. Железнодорожных насыпей,
  4. Грунтовых откосов,
  5. Русла водотоков и берегов,
  6. Конусов моста.

Использование георешетки — это не дополнительные затраты, а прямая экономия, так как объекты после армирования практически не нуждаются в обслуживании.

Рекомендации по выбору георешетки

Геосинтетический материал для армирования отличается по:

  1. Диагонали и размеру сторон сот,
  2. Материалу изготовления,
  3. Высоте ребра ленты и её толщине.

Соты имеют стороны 160×160мм, 210×210мм, 320×320 мм, а высота полос находится в диапазоне 50−200 мм при толщине ленты 1,25−1,8 мм. Изготавливается синтетик из:

  1. Полиэфира,
  2. Полипропилена,
  3. Полиэтилена.

При использовании геоматериала необходимо учитывать несколько факторов:

  1. Угол уклона основания,
  2. Тип грунта,
  3. Особенности объекта армирования.

Если посмотреть усреднённые данные, то область применения геосинтетических решёток выглядит так:

Стороны ячейки (мм)Диагональ сот (мм)Применение
160/160200Армирование дорог, железнодорожных оснований и подпорных стен
210/210300Укрепление откосов, дорог, ж/д оснований, конусов моста, берегов, водотоков и подпорных стен
320/320400Армирование откосов, берегов и русла водотоков

Как видим, наиболее востребована решётка с ячейками 160/160 и диагональю сот 200 мм, но это не значит, что другие серии синтетика мало востребованы — всё зависит от конкретной цели применения.

Кроме области применения, выбор георешетки зависит от грунта в месте армирования. Необходимая высота ребра при применении синтетика на слабых грунтах отличается от требуемой высоты ленты на стабильном грунте. Ниже две таблицы, из которых становится понятно, как подобрать геоматериал с учётом особенностей грунта и угла уклона основания.

Расчёт для слабых грунтов:

Угол откоса (градусы)Размер ячейки (мм)Высота ленты (мм)
0−10210/21050
10−20210/210100
30−40210/210150
40−45160/160200

Расчёт для стабильного грунта:

Угол откоса (гр)Размер сот (мм)Высота ребра (мм)
0−10320/32050
10−20320/320100
30−40210/210150
40−45160/160200

Обязательно принимайте в расчёт эти сведения при выборе геосинтетика и его использование будет на 100% эффективным.

Рекомендованный материал

В компании Геотех представлен полный ассортимент георешеток с различным размером ячеек, высотой ребра и диагональю сот. Также для вас выбор материала изготовления — от полипропилена до полиэфира. Рекомендуем обратить внимание на бренды ГЕОСПАН, Сармат, Прудон и GEOWEB. Полный список решёток вы найдёте в каталоге, там же можно в несколько кликов оформить заказ.

У нас нет проблем с доставкой, а система скидок поможет сэкономить на покупке и снизить затраты на производство работ.

Кронирование (вырубка) зеленых насаждений: обязанные лица и схемы работы

В октябре 2020 года был размещен материал «Как ухаживать за зелеными насаждениями на придомовой территории». Сейчас мы продолжаем тему ЖКХ-ботаники и говорим про обрезку (вырубку) зеленых насаждений, расположенных на придомовой территории.

Зачем нужно кронирование и зачем рубить деревья

Кронирование – предполагает обрезку кроны деревьев (например, опиловку части веток), а вырубка – полный спил дерева.
Деревья – источник повышенной опасности. Ветки деревьев (как и сами стволы деревьев) могут упасть на жителей, транспортные средства, элементы инфраструктуры внутридомового благоустройства.

Читать еще:  Фосфатные грунтовки для автомобиля

В средней полосе во дворах встречаются следующие основные деревья: липы, березы, тополя, осины (реже), американский клен, клен, каштан, рябина. Очень редко можно встретить ясень и дуб, а также сосну, ель или тую (кипарис). Наиболее безопасные для двора деревья (из лиственных) – это липа, береза клен, а также ель или туя (из хвойных).

Специфика американского клена состоит в том, что достигнув определенного возраста он начинает изгибаться под тяжестью собственного веса. Тополя растут очень быстро, однако имеют элементы ломучести, а кроме того, они создают проблемы для аллергиков тополиным пухом (при всех фитосанитарных плюсах данного дерева). Наибольшую опасность для двора представляют ивы: они растут чрезвычайно быстро, полностью неприхотливы, но чрезвычайно ломучи. Падение ивы, вовремя не кронированной – создает реальную опасность и угрозу для жителей.
Для того, чтобы не допустить угрозы дворовому пространству от деревьев, осуществляется кронирование или опиловка. Эти действия предполагают обрезку ствола дерева с одновременным срезом веток, потенциально угрожающих падению во дворе.

В определенном смысле кронирование – это санитарная чистка придомовой территории. Для того, чтобы кронирование осуществлялось как можно реже, управляющей организации необходимо планировать дворовую флору на перспективу:
— не сажать деревья, которые являются потенциально нежелательными (например, ивы или пушащиеся тополя);
— сажать деревья, которые будут расти очень долго (например, тот же дуб) или по своей природе являются стройными (например, пирамидальные и лавролистные тополя, березы);
— не допускать посадки на придомовой территории опасных кустарников (например, шиповника, т.к. об него могут пораниться и дети, и взрослые).

Кто должен кронировать или вырубать

Кронирует (рубит) всегда собственник земельного участка, на котором находится зеленое насаждение. Если местоположение дерева на границе земельного участка, то желательно позвать кадастрового инженера и сделать выноску из кадастрового плана по точкам на местность. Это позволит определить фактическое обязанное лицо (которое желательно уведомить об угрозе падения дерева или факте его сухостойности).

Прежде, чем начинать процедуру кронирования необходимо провести полный осмотр всех зеленых насаждений на придомовой (а также прилегающей) территории на предмет элементов сухостойности или болезни дерева. Регулярные осмотры зеленых насаждений позволяют сформировать профилактику потенциального ущерба от дерева в случае его падения.

До проведения кронирования необходимо получить разрешение от органа местного самоуправления. В ряде городов такие услуги предоставляются на базе МФЦ, например, в Казани в МФЦ есть услуга под названием «Выдача разрешения на вырубку, кронирование, посадку и пересадку деревьев, кустарников, снос газона».

В результате оказания услуги выдается:
— разрешение (распоряжение) на вырубку, кронирование, посадку и пересадку деревьев, кустарников, снос газона;
— акт обследования зеленых насаждений с заключением об аварийности деревьев и кустарников;
— или уведомление об отказе в разрешении на вырубку, кронирование, посадку и пересадку деревьев, кустарников, снос газона.

В дальнейшем разрешение является основанием для проведению работ по кронированию или вырубке зеленых насаждений.
Самовольная спилка деревьев может повлечь негативные последствия для виновного лица.

Например, в одном из случаев (Казань) ТСЖ вырубило зеленые насаждения и положило асфальт. Городские власти обратились в суд с иском о приведении состоянии двора в первоначальное положение. Суд сделал вывод, что поскольку зеленые насаждения естественного происхождения являются элементом благоустройства придомовой территории, ТСЖ было не вправе производить асфальтирование участка под такими насаждениями без предварительного согласования в установленном порядке. ТСЖ попыталось объяснить, что «все так и было», однако на это суд указал, что позиция ТСЖ о том, что зеленые насаждения в спорной зоне не существовали, опровергается объяснениями, фотоматериалами и проектом придомовой территории, из которых в совокупности следует, что асфальтирование произведено ответчиком самовольно в зоне зеленых насаждений естественного происхождения, асфальтирование которой документально предусмотрено не было (дело № А65-13472/2019).

В другом случае (Брянск) суд делает довольно странный вывод о том, что решение о вырубке деревьев принимается общим собранием собственников многоквартирного дома. Спиливание деревьев, обрезание веток, выявление гнилых деревьев и спиливание гнилых деревьев осуществляются управляющей организацией на основании протоколов и решений общих собраний собственников в многоквартирном доме и производятся за счет средств собственников и при наличии денежных средств на лицевом счете многоквартирного жилого дома (дело № А09-8703/2019).

Фактически нужно исходить из особенностей регулирования процедуры вырубки и кронирования в каждом городе и принятых муниципальных правилах благоустройства.

Как управляющей организации заставить третьи лица провести кронирование

Опиловка деревьев (особенно взрослых) – дело очень затратное. Кронирование с одновременной вырубкой крупного дерева и последующим вывозом порубочных остатков может иметь диапазон цен от 50 до 200 тысяч рублей. Дело усложняется, если ветви деревьев упираются в провода и есть риски обрыва при пилке.

Вместе с тем, есть некоторые лайфхаки, которые позволяют управляющей организации заставить третьи лица провести кронирование своим средствами, обеспечив собственную экономию.

1.Охранная зона теплотрассы.
Если по земельному участку многоквартирного дома проходит линия сетей теплоснабжения (под землей или по воздуху), то рядом с такими сетями образуются охранные зоны.
Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера. Охрана тепловых сетей осуществляется собственником тепловых сетей (п. 1 и 2 Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, далее – Типовые правила).
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (п. 6 и 4 Типовых правил).

Таким образом, если на придомовой территории многоквартирного дома в охранной зоне теплотрассы имеются деревья, то управляющая организация вправе потребовать от собственника тепловых сетей приведения охранной зоны в соответствие с Типовыми правилами.

2.Охранная зона объектов электрохозяйства
Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляется вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (пп. «Б» п. 21 Порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, далее – Порядок № 160).

Необходимая ширина просек зависит от типа объекта электрохозяйства. Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра (пп. «В» п. 23 Порядка № 160).
Таким образом, если на придомовой территории имеются, например, опоры уличного освещения, объединенные воздушкой или подземным кабелем, то сетевая организация обязана не допускать зарастание таких объектов деревьями в границах просеки.

3.Отсутствие сформированного земельного участка под домом
Если у многоквартирного дома нет сформированного земельного участка под данным домом, то обязанность по содержанию придомовой территории относится на публично-правовое образование (орган местного самоуправления). Факт наличия земельного участка можно проверить на Публичной кадастровой карте https://pkk.rosreestr.ru/

Социальный аспект кронирования

Жители обычно негативно относятся к действиям управляющей организации, которая обрезает деревья в целях формирования безопасной и комфортной среды. И зачастую жители блокируют проведение кронирования, полагая, что «нельзя рубить деревья, поскольку на них живут птички». В такой ситуации управляющая организация терпеливо объясняет жителям необходимость кронирования и старается проводить данные работы в будний день днем.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector