0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Удаление грунтовки с автомобиля

Чем смыть транспортировочный грунт с нового крыла

На заво­де деталь про­хо­дит несколь­ко эта­пов обра­бот­ки. Сна­ча­ла обез­жи­ри­ва­ет­ся, фос­фа­ти­ру­ет­ся потом покры­ва­ет­ся грун­том с помо­щью элек­тро­оса­жде­ния в спе­ци­аль­ном резер­ву­а­ре. В ито­ге обра­зо­вы­ва­ют­ся фос­фат­ная и поли­мер­ная защит­ные плён­ки. После нане­се­ния, при тем­пе­ра­ту­ре от 150 до 200 гра­ду­сов по Цель­сию. От это­го он пол­но­стью поли­ме­ри­зу­ет­ся и ста­но­вит­ся более проч­ным и хими­че­ски инерт­ным. По соста­ву ката­фо­рез­ный грунт явля­ет­ся в боль­шин­стве слу­ча­ев эпок­сид­ным и пред­став­ля­ет собой хоро­шее защит­ное анти­кор­ро­зи­он­ное покрытие.

Более дешё­вые кузов­ные дета­ли могут иметь транс­пор­ти­ро­воч­ный грунт, кото­рый не явля­ет­ся стой­ким защит­ным покры­ти­ем и под­ле­жит удалению.

Ката­фо­рез­ный грунт на поверх­но­сти кузов­ной пане­ли име­ет очень тон­кий слой. Он обла­да­ет сле­ду­ю­щи­ми преимуществами:

  • Име­ет проч­ную связь с метал­ли­че­ской поверхностью.
  • Слой грун­та полу­ча­е­мый в завод­ских усло­ви­ях элек­тро­оса­жде­ни­ем полу­ча­ет­ся очень ров­ным и рав­но­мер­ным (вез­де име­ет оди­на­ко­вую тол­щи­ну ) на всей поверхности.
  • Грун­том покры­ты вся деталь, вклю­чая скры­тые полости.
  • В покры­тии не содер­жит­ся ника­ких лиш­них примесей.
  • Обла­да­ет анти­кор­ро­зи­он­ны­ми и адге­зи­он­ны­ми свойствами.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

(в народе «чернуха») наносится для защиты деталей от коррозии при транспортировке и хранении.

Что это за вещество?

Иногда это может быть сухой пигмент краски на нитро- или алкидной основе (газовая сажа), иногда нитроэмаль, а иногда и вовсе нечто, официальной науке неизвестное.

Серое и черное

Если автомобиль основательно «побит жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы отправляемся за новыми запчастями — как правило, на рынок.

Большинство новых кузовных элементов поступают в реализацию уже с нанесенным грунтовочным покрытием.

Мы сейчас не будем вести речь о деталях, прозванных так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатацию металл. Дай Бог заводам сами кузова обрабатывать по такой технологии, тут уж не до запчастей.

Если вам и посчастливилось иметь дело с такой деталью, то все что нужно сделать — это влегкую, как говорится, одной левой заматировать поверхность (P320 или скотч-брайт), обдуть, обезжирить, нанести грунт-наполнитель и далее — покровную эмаль.

Но сейчас не об этом. Нас интересуют другие, «черные» детали, которых большинство.

Черного цвета покрытие наносят для защиты металла от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверное поэтому такой грунт и получил в обиходе название «транспортировочного».

Когда удалять

Зачастую, особенно на деталях отечественного производства и различных «Made in Taiwan»

, сие чудо запросто может быть нанесено на жирную поверхность и иметь грубые подтеки.

На более качественных неоригинальных запчастях транспортировочный грунт может выглядеть и получше, может даже обладать неплохим глянцем. Но большой погоды это не делает. В большинстве случаев такое покрытие не годится в качестве первого слоя системы. Оно не имеет достаточной адгезии к металлу и не защищает его должным образом от коррозии. А посему — подлежит удалению, окончательному и бесповоротному.

Как и чем удалять

Итак, первое, что нужно сделать — провести сольвент-тест или, говоря простым языком, положить пропитанную растворителем тряпку на 5 минут, ведь иногда «чернуха» легко смывается. Но если деталь долго где-то лежала, это покрытие становится достаточно твердым и может и не сойти.

В этом случае прибегнем к шлифованию (например абразивом P100-P120 или диском типа Roloc (3M

) или Siastrip (
Sia
)). Но если с лицевой стороны детали «чернуху» еще можно тщательно сошлифовать, то с перфорированной, а уж тем более, изнутри, полностью ее удалить практически невозможно. Да и не нужно. Ведь мы будем покрывать деталь первичным антикоррозионным грунтом, а он обладает отличной проникающей способностью и сможет обеспечить достаточную адгезию. Но где возможно, конечно, транспортировочный грунт удаляем по-максимуму.

После удаления грунта, если деталь не нуждается в шпатлевании, можно смело красить ее методом «мокрый по мокрому»

Как понять, каким грунтом покрыта деталь?

Визу­аль­но ката­фо­рез­ный грунт име­ет мато­вое покры­тие со сла­бым глян­цем. Если покры­тие мато­вое, не име­ет ника­ко­го глян­ца или име­ет доста­точ­но силь­ный гля­нец, то, ско­рее все­го, не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грунтом.

Для опре­де­ле­ния типа грун­та намо­чи­те тряп­ку рас­тво­ри­те­лем (646, 647 или аце­то­ном) и поло­жи­те на поверх­ность новой кузов­ной дета­ли. Подо­ждав 10 минут, нуж­но убрать тряп­ку и посмот­реть на резуль­тат воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­ля. Если покры­тие никак не изме­ни­лось и не оста­ви­ло на тряп­ке сле­дов, то, с боль­шой долей веро­ят­ность, оно явля­ет­ся каче­ствен­ным ката­фо­рез­ным грун­том. Если же воз­ник­ло отсло­е­ние покры­тия, то такой грунт не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том и не будет слу­жить хоро­шим осно­ва­ни­ем для лако­кра­соч­но­го покрытия.

Это интересно

Кроме сольвент теста есть еще один простой способ проверить качество сцепления одного материала с другим (в нашем случае транспортировочного грунта с металлом).

Он дает пусть и приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку качества адгезии. Все просто. Берем шкурку P240 и по-сухому прошлифовываем проверяемый участок до металла. Если граница перехода равномерна, не отслаивается участками и не крошится — адгезия достаточная.

Если хотите «по науке», то для проверки адгезии существует специальное приспособление, представляющее собой десять острых лезвий, параллельно расположенных на расстоянии миллиметра друг от друга. Ими делается несколько крестообразных надрезов на тестируемом материале, а затем, по количеству выпавших квадратиков делается вывод о качестве внедрения одного материала в другой. Этот метод носит название метода решетчатых надрезов.

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…

Может все-таки есть какие-нибудь «обходные пути», которые позволили бы нам сократить время ремонта, при этом не потеряв в качестве? А если получится еще и сэкономить на материалах — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Чем снимать транспортировочный грунт?

Все довольно просто, растворители всех видов, наждачная бумага, скотч-брайт, шлифовальная машина и тд. Но стоит помнить один очень важный совет — если сняли с помощью растворителя, то чистый метал все равно необходимо шлифовать с помощью наждачной бумаги. Это даст возможность нанесенному грунту зацепиться за поверхность метала, в противном случае покрытие может отвалиться.

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…

Может все-таки есть какие-нибудь «обходные пути», которые позволили бы нам сократить время ремонта, при этом не потеряв в качестве? А если получится еще и сэкономить на материалах — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Преимущества метода

Большинство специалистов согласятся с мнением, что в случаях сложного кузовного ремонта замена поврежденных элементов на новые гораздо предпочтительнее их долгого и кропотливого восстановления.

Это намного проще, и, что значительно важнее, быстрее, а значит мастер сможет окрасить больше деталей, и, соответственно, больше заработать (вспоминаем выгодные, на первый взгляд, ремонты, которые из-за растянутости по срокам оказывались не такими уж и прибыльными).

Не останется в обиде и клиент. Выгода для него, правда, носит не столько финансовый, сколько моральный характер. Ведь новая деталь ему тоже достанется не бесплатно, поэтому затраты в этом случае для него будут достаточно сопоставимы с восстановлением поврежденной детали (которое по понятным причинам будет стоить дороже, чем окраска новой детали). Но в случае установки нового элемента владельца машины всегда будет греть мысль: деталь новая, «не битая».

Да и скорость ремонта — чем не преимущество для клиента? Каково ему обходиться без машины? Кроме того, ремонт будет выполнен не только в самые короткие сроки, так еще и без ошибок! Куда уж проще подготовить и покрасить новую деталь?

Технология

Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит довольно лаконично:

  • обезжиривание;
  • шлифование;
  • нанесение антикоррозионного грунта;
  • нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
  • покраска;
  • сушка.

Как вы заметили, на протяжении всего процесса ремонта нам предстоит выполнить только одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительного шлифования предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.

Думается, излишне напоминать о том, что при таком способе окраски требования к соблюдению минимальной сорности, температурных режимов и прочих базовых условий должны быть самыми высокими. Понятное дело, что если грунт-наполнитель будет нанесен с крупной шагренью или большим количество «мусора», его придется сушить и перешлифовывать, и наш «быстрый ремонт» рискует превратиться во вполне себе неспешный…

Когда не удалять

На кузовных деталях заслуживающих доверие производителей, черный грунт может представлять собой катафорезное покрытие, нанесенное методом погружения. По большому счету, не удалять черный грунт можно только в этом случае. Но и то, кинуть на него тряпку с растворителем будет не лишним (ну не внушает доверия черный грунт, хоть убей).

Если же перед вами стопроцентно фирменная деталь серого или серо-зеленого цвета, вы наверняка имеете дело с катафорезом.

Радуйтесь. Все что нужно сделать в этом случае — заматовать деталь P320, нанести грунт-подклад и покрасить. Участки оголенного металла, если они есть, предварительно покройте антикоррозионным грунтом.

Выводы

Итак, мы рассмотрели основные этапы быстрого ремонта новых деталей в соответствии с методом окраски «мокрый по мокрому».

При выполнении ремонта традиционным способом нам приходится выполнять намного больше различных технологических операций, а значит увеличивается и вероятность допущения тех или иных ошибок в процессе ремонта. Многие из этих ошибок связаны с неправильно подобранной зернистостью абразивных материалов, обработкой не полностью высохших грунтов. В конечном итоге все это сказывается как на внешнем виде ЛКП, так и на его долговечности.

В рассмотренном нами варианте ремонта операция шлифования была всего одной, а все последующие материалы наносились в версии «мокрым по мокрому». А между прочим, именно такая технология обеспечивает максимальную адгезию всех слоев системы между собой.

По сути, такой ремонт максимально приближен к заводскому циклу нанесения ЛКМ. А значит и качество покрытия у нас максимально близкое к заводскому. А что нам еще нужно?

Как подготовить под покраску деталь с заводским грунтом?

Сомни­тель­ный грунт луч­ше уби­рать до чисто­го метал­ла шли­фо­ва­ни­ем. Далее мож­но рас­пы­лить пер­вич­ный и вто­рич­ный грун­ты и кра­сить.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Каче­ствен­ный ката­фо­рез­ный грунт, при усло­вии его целост­но­сти и отсут­ствия дефек­тов, мож­но оста­вить на дета­ли.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют свер­ху ката­фо­рез­но­го нано­сить вто­рич­ный грунт, бла­го­да­ря чему уве­ли­чи­ва­ет­ся адге­зия и мень­ше появ­ля­ют­ся ско­лы при экс­плу­а­та­ции. Мож­но исполь­зо­вать акри­ло­вый двух­ком­по­нент­ный грунт. Завод­ской грунт шли­фу­ет­ся абра­зи­ва­ми P240 – P320 , обез­жи­ри­ва­ет­ся и грун­ту­ет­ся. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством грун­то­ва­ния поверх завод­ско­го грун­та явля­ет­ся при­ме­не­ние грун­та, име­ю­ще­го цвет, схо­жий с цве­том крас­ки, кото­рой будет покры­вать­ся деталь. В ито­ге уйдёт мень­шее коли­че­ство крас­ки. При этом нуж­но пони­мать, что ино­гда про­из­во­ди­те­ли реко­мен­ду­ют то, что удо­ро­жа­ет ремонт и без чего мож­но обой­тись.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Мно­гие масте­ра, с кото­ры­ми я общал­ся, мно­го раз под­ряд кра­си­ли поверх завод­ско­го грун­та, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив его под покрас­ку, и из-за это­го не воз­ни­ка­ло про­блем.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Они счи­та­ют, что если на поверх­но­сти насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт, то такое покры­тие мож­но обра­бо­тать скотч-брай­том или дру­гим абра­зи­вом под покрас­ку, обез­жи­рить и кра­сить. Насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт дер­жит­ся на поверх­но­сти очень хоро­шо и шли­фу­ет­ся тяже­ло. Он име­ет более проч­ную связь с поверх­но­стью, чем эпок­сид­ный грунт, нане­сён­ный крас­ко­пуль­том.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Читать еще:  Уаз хантер по грунтовке

Неко­то­рые сер­вис­ные цен­тры, что­бы соблю­сти регла­мент и дать дли­тель­ную гаран­тию на свою рабо­ту, шли­фу­ют завод­ской грунт до чисто­го метал­ла и далее нано­сят пер­вич­ный и вто­рич­ный грунт, после чего под­го­тав­ли­ва­ют поверх­ность и кра­сят.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В ито­ге мож­но ска­зать, что если завод­ской грунт хоро­ше­го каче­ства, деталь не име­ет сле­дов ржав­чи­ны, то не име­ет смыс­ла его уби­рать. Таким обра­зом, Вы сэко­но­ми­те вре­мя, сохра­ни­те фос­фат­ную завод­скую плён­ку и оста­ви­те допол­ни­тель­ную анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту в виде ката­фо­рез­но­го грун­та. Как было напи­са­но выше, не лиш­ним будет нане­сти свер­ху вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, коле­ро­ван­ный под крас­ку, кото­рой будет окра­ши­вать­ся деталь. Так, Вы как мини­мум полу­чи­те поль­зу в виде эко­но­мии рас­хо­да крас­ки.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

Операция «Стоп-ржавчина»: избавление кузова авто от рыжиков и следов ржавчины своими силами

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек. Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

Как можно удалить: варианты

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

  1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
  2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции.
Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.
До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Отзывы о самых популярных средствах и методах

Идеальный вариант — ортофосфорная кислота. Нанести на рыжик тонкий слой, выждать 10–30 секунд, протереть ватным диском досуха. Ржавчину съедает, образует фосфатную пленку, которая не боится воды и инертна.

Максим Леонов

http://avto-flot.ru/blog/kak-udalit-rjavchinu-s-kuzova-avtomobilya-i-ostanovit-ee-rasprostranenie.html

Я ортофосфоркой уже пробовал — это ещё дедовский метод, обрабатывал то, что очистил. (Насколько я знаю, все эти ингибиторы и преобразователи — и есть она самая, только в разноцветных бутылках). Действительно, очищенные почти поверхности эта дрянь избавляет от остатков ржавчины. Но нетронутые, так сказать, махровые заросли коррозии не особенно реагируют на неё. Так, пошипят чуть-чуть, потемнеют, побледнеют и остаются на месте.

Saf

http://forums.drom.ru/4×4/t1151267034.html

В наше время за волшебство превращения ржавчины в чистый и белый металл уже не сжигают на костре, однако и чудесного превращения тоже не происходит. И продолжают усердные кузовщики шкурить, травить, шпаклевать, обрабатывать порозаполнителем… И все почему — потому что без труда не вытащишь.. Невозможно, понимаете, потереть тряпочкой и чтобы заросло — не бывает. Так что пилите, Шура, пилите…

Zaika 2106

https://forum.auto.ru/chemistry/22048/

Механический способ (пошаговая инструкция)

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

  1. подготовка всего необходимого;
  2. первичная очистка поврежденной части кузова;
  3. обезжиривание и грунтовка;
  4. покраска и покрытие лаком.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Для работы вам понадобятся:

  • шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
  • преобразователь ржавчины,
  • растворитель,
  • антикоррозионная грунтовка,
  • краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
  • при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).
  1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

    Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

    Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

    Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

    Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

    От тщательности работы зависит долговечность результата

  2. После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
  3. Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

    Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

    Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

    Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

    Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

    Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

    Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

    Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

  4. Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
  5. Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

    Малярные работы требуют минимальных навыков!

  6. Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

  • регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
  • регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
  • подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
  • антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
  • антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Как снять старую краску с кузова авто: самые эффективные методы

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 19.11.2017 · Обновлено 19.11.2017

Читать еще:  Упрочняющая грунтовка для чего

Причин для покраски автомобиля бывает много, будь это желание самого владельца сменить цвет машины или наличие повреждений, коррозии на поверхности кузова. Тем не менее, перед процедурой окрашивания необходимо в обязательном порядке удалить старое покрытие. Снятие краски с автомобиля осуществляется несколькими способами, выбирать из них самый оптимальный – дело автовладельца. Но на выбор также влияет множество факторов, таких как степень повреждения лкп, наличие тех или иных инструментов или оборудования, а также финансовые возможности.

Основные методы удаления краски

Как уже говорилось, снять краску с кузова автомобиля можно несколькими способами. Самые распространенные из них это:

  • механический;
  • термический;
  • химический.

В первом случае для удаления лкп автомобиля используется абразивный инструмент. Это может быть как обычная шлифовальная бумага, так и пескоструйное оборудование. Самым простым вариантом является удаление краски путем шлифования. Для этого не нужно много денег. Но, такой процесс займет немало времени. Давайте подробнее рассмотрим, как снять краску с кузова.

Механический

Данный метод удаления краски является дорогостоящим, но, несмотря на это, его используют очень часто. Это связано с тем, что с его помощью можно быстро и качественно устранить лакокрасочное покрытие. В дополнение можно убрать коррозию и неровности, которые возникли при проведении сварочных работ. В процессе механической очистки используется болгарка с различными абразивными насадками.

На угловую шлифовальную машинку устанавливается наждачный круг или проволочная щетка. Далее плавными круговыми движениями выполняется снятие старой краски. Шлифование продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто нужного результата. После этого машина тщательно моется, что позволяет устранить с ее поверхности пыль и различные загрязнения.

Пескоструй

Этот способ удаления краски с автомобиля подразумевает использование специального пескоструйного оборудования. Суть процесса заключается в том, что поверхность поддается обработке водой или воздухом, в составе которого есть мелкие абразивные частицы. Работа проводится под высоким давлением.

В качестве абразива часто используются мелкие частицы металла. Также для этого подходит горная порода, корунд и даже обычная сода. Скорость вылета рабочего материала может достигать 600 км/ч. Это позволяет качественно убрать краску. Единственный недостаток использования этого метода – высокая стоимость.

Не каждый имеет возможность приобрести такое оборудование. Поэтому пескоструйная обработка чаще всего проводится в автомастерских.

Сухой лед

Удалить старую краску с автомобиля можно и с использованием так называемого сухого льда. Процедура проводится по пескоструйному методу. Отличие состоит в том, что вместо абразивных частиц используется сухой лед. В результате контакта краска разрушается. Среди достоинств использования сухого льда можно выделить:

  • Лед не царапает поверхность. Это позволяет предотвратить повреждение кузова и других деталей, которые расположены в непосредственной близости от него.
  • После удаления краски нет потребности в проведении очистных процедур. Это дает возможность значительно упростить устранение лкп.
  • Безопасность. Использование льда является совершенно безопасным для человека и окружающей среды.
  • С помощью сухого льда можно устранить не только краску, но и следы других материалов.

Единственный недостаток этого метода – высокая стоимость. Поэтому не каждый может воспользоваться такой современной техникой.

На видео: аппарат для струйной чистки сухим льдом.

Подручные инструменты

Удалить краску с автомобиля своими руками можно с помощью таких подручных инструментов, как наждачная бумага, напильник или металлическая губка. Зачастую они используются в труднодоступных местах. Для снятия краски с автомобиля такие инструменты не подходят, так как процесс займет довольно много времени и сил.

Термический

Снятие краски с авто с помощью высокой температуры проводится в такой последовательности:

  1. С кузова снять все пластиковые и стеклянные элементы.
  2. Равномерно нагреть поверхность. Для этого используют строительный фен или газовую горелку. Процедура проводится пунктирным способом с расстоянием в 5 см. Особое внимание стоит уделить температуре. Она не должна превышать 700 градусов. Иначе есть риск деформации нагретого металла.
  3. В результате термической обработки лкп вздувается. Стереть отслоившийся слой можно с помощью широкого шпателя или скребка. Снимать краску нужно очень аккуратно.
  4. На окончательном этапе выполняется мойка автомобиля, что позволяет удалить все загрязнения.

Процесс выполняется в хорошо проветриваемом помещении. При этом не стоит забывать об использовании индивидуальных средствах защиты. Разогретый лак токсичен, что может привести к химическому ожогу дыхательных путей.

Химический

Для устранения старой краски используют кисточки и различные химические средства:

  • растворитель или ацетон;
  • скипидар;
  • щелочная паста;
  • специальная смывка для снятия краски.

Выбранное химическое средство наносится на кузов с помощью кисточки. После этого нужно выждать определенное время, указанное в инструкции. На это может уйти от 10 минут до 2 часов. В результате воздействия растворителя лакокрасочное покрытие размягчается, что дает возможность удалить его с помощью скребка или шпателя.

После удаления краски стоит учитывать тот факт, что химическое вещество продолжает воздействовать на металл. В дальнейшем это может привести к его разрушению. Поэтому после обработки кузов тщательно вымывается и покрывается обезжиривающим средством.

Химическое удаление старой краски проводится, согласно некоторым правилам. Так, процедуру необходимо проводить при комнатной температуре. Если в помещении будет жарко, то химическое средство может высохнуть до того, как лкп размягчиться. Поэтому будет сложно достичь нужного результата с первого раза.

Также стоит учитывать, что химические средства выделяют вещества, которые несут опасность для человеческого здоровья. Поэтому процедуру проводят с использованием средств индивидуальной защиты.

Другие методы

Использование лазера

Не менее популярным вариантом является удаление лкп с помощью лазера. С его помощью специалисты уберут не только краску, но и смолу, и другие вещества. Оборудование можно настроить на удаление одного слоя покрытия. Среди достоинств лазерного метода можно отметить следующее:

  • легкость и высокая скорость удаления лакокрасочного покрытия;
  • качественное удаление любых покрытий;
  • бесшумность процедуры;
  • отсутствие неприятных и вредных запахов, а также грязи и пыли;
  • безопасность для человека и окружающей среды.

Важно! Скорость процедуры напрямую зависит от цвета автомобиля. Так, темное покрытие удаляется гораздо быстрее, чем светлое. Что касается недостатков лазерной обработки кузова, то здесь можно выделить лишь высокую стоимость.

Окунание

Данный метод используется в специализированных мастерских. Смывка старой краски осуществляется путем окунания полностью разобранного кузова или отдельных деталей в специальную емкость, заполненной кислотой. Для краски оптимально подойдет соляная кислота. С ее помощью можно легко и быстро провести такую процедуру по удалению лакокрасочного покрытия.

По окончанию окунания кузов и детали тщательно моют и продувают. Далее металл обрабатывается грунтовым средством, что позволяет избежать образования коррозии.

Теперь вам известно, как удалить лкп с автомобиля с помощью различных материалов и инструментов. Если проводить операцию согласно наших советов, то процесс удаления красителя пройдет быстро и без вреда для вашего здоровья.

Рекомендации мастеров (2 видео)

Как убрать границу перехода после покраски автомобиля

О дефектах лакокрасочного покрытия

Нередко в целях экономии средств владелец берется красить автомобиль своими руками либо обращается к мастеру, не имеющему достаточной квалификации. Да и помещение, в котором проводятся работы с кузовом авто, не может похвастаться идеальной чистотой, это все же мастерская, а не операционная. В результате к покрытию прилипают частицы грязи и пыли, проявляются различные дефекты.

Например, если владелец берется за работу не имея квалификации, то своими действиями (неправильным распылением краски, слишком густой ее консистенцией) создает эффект апельсиновой корки – шагрень. В помещениях с повышенной влажностью, из-за некачественного разбавителя или высокого давления в пульверизаторе случается так, что лакокрасочное покрытие получается матовым. После высыхания краски может также проявится эффект укола, другими словами – лопнувшие пузырьки. Такое случается, если не проводят промежуточную просушку толстого слоя краски или выбрали быстросохнущий разбавитель.

Все вышеуказанные огрехи могут быть нейтрализованы, если полировка кузова авто происходит правильно. С этой работой может справиться не только профессионал со специальным оборудованием, но и любитель собственными силами и подручными инструментами. Домашнему мастеру для работы своими руками нужно выбрать время, определиться с типом полировки и вооружиться несколькими советами.

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей эксплуатации.

Типы полировки

Существует несколько типов полировки, которые выполняют после покраски:

  • абразивная;
  • защитная;
  • нанополировка.

К абразивной прибегают в том случае, когда в процессе покраски образовались достаточно серьезные дефекты: глубокие царапины и даже сколы на поверхности авто. С помощью специальной наждачной бумаги для шлифования недостатки устраняют, и поверхность тщательно полируется пастой. В таких случаях лучше работать с каждым участком или деталью отдельно.

Название полировки – защитная – говорит само за себя, используют при этом специальные средства на основе тефлона и воска, при этом продержится защитный слой от 3 до 10 моек. Если обрабатывать небольшой участок, то наносить средства можно без шлифовальной машинки, буквально руками.

Для работы на большей поверхности некоторые автовладельцы используют электродрель, на которой можно закрепить специальные насадки.

Нанополировка – ультрасовременный способ, а специальный многокомпонентный нано-лак, имеющий уникальные особенности, был изобретен в Японии. Его преимущества – быстрое нанесение на машину, более долговечное покрытие и яркий блеск.

Когда делать переход по лаку?

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

С чего начать работу?

Определите сроки выполнения работы, так как машину можно полировать только спустя 3-4 недели после покраски. За эти дни лакокрасочное покрытие полностью высохнет. Помещение для работы должно быть с качественной вентиляцией, хорошо освещено, но без попадания прямых солнечных лучей. Перед началом работ тщательно очистите поверхность автомобиля от пыли и грязи.

Пластиковые и резиновые детали авто нужно заклеить, а рабочую поверхность тщательно обезжирить. Чтобы своими руками полировать кузов после покраски до блеска, приготовьте следующие инструменты:

  • наждачную бумагу;
  • полироль с разной абразивностью;
  • пульверизатор;
  • салфетки без ворса;
  • полировочные круги (войлочные и мягкие поролоновые);
  • шлифовальную машинку или дрель со специальной насадкой.

Процесс перехода по лаку

Аль­тер­на­тив­ный способ

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

Читать еще:  Хорошая грунтовка для комнаты

Этапы полировки

Процесс полировки после покраски можно разделить на два основных этапа:

  • шлифование — обработка кузова наждачной бумагой;
  • полировка – черновая, промежуточная, финишная.

На первом этапе машину обрабатывают наждачкой, размер зерна которой зависит от способа: мокрый или сухой. В первом случае правильно полировать поверхность нужно при постоянном смачивании водой, тогда бумага не забивается пылью и не вредит лакокрасочному покрытию. При таком варианте работу проводят руками.

Для мокрого способа нужна водостойкая бумага с размером зерна от 2000 до 4000, для сухого – от 1000 до 4000 (в данном случае можно использовать шлифмашинку).

Затем переходят ко второму этапу – собственно полировке. Перед покупкой абразивной пасты желательно проконсультироваться со специалистами, так как ее вид зависит от толщины лакокрасочного покрытия. Чтобы полировать в черновую, берут более жесткий круг, на поверхность наносят крупно абразивную пасту на небольшую по площади поверхность. После втирают круговыми движениями, если работают руками, а если полировальной машиной, то крестообразными.

Промежуточная полировка выполняется среднеабразивным составом. На этом этапе меняют круг на менее жесткий. На стадии финишной полировки работают с безабразивной пастой, предварительно убрав салфеткой полироль предыдущего вида. На всех стадиях будьте внимательны к используемым полировальным кругам, меняйте их вместе с пастой, чтобы своими усилиями достичь отличного результата.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком панели.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вместе.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Удаление подтеков: подготовка и расходные материалы

Срезаем подтеки лезвием

Подтеки краски следует убрать обязательно до нанесения завершающего лакового покрытия. Чтобы избавиться от портящих вид авто дефектов, появившихся после не слишком удачной покраски, необходимо иметь под рукой:

  • всегда обязательный при покраске малярный скотч;
  • набор шкурок разной зернистости (обычно используют Р800 и мелкую Р2000);
  • мыльный раствор или просто вода;
  • резиновый или деревянный брусок, который оборачиваем в шкурку;
  • тонкое и острое лезвие;
  • универсальную шпатлевку;
  • пасту для полировки;
  • полировочную машинку;
  • салфетки и щетку от дворника (чтобы убирать пыль, образующуюся при шлифовке).

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц. Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно. Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс. Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь. Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Как самому обработать ржавчину на кузове машины

Обработать ржавчину на кузове машину самому выгоднее, чем обращаться в дорогостоящий сервис. Однако неумелое избавление от очагов коррозии приведет к дальнейшему ее распространению. Правильная обработка ржавчины на авто возможна при знании методов и средств, используемых при удалении повреждений и последующем сохранении очищенной поверхности металла.

  1. Способы снятия ржавых отложений на автомобиле
  2. Средства удаления ржавчины
  3. Народные средства
  4. Грунтовка машины после очистки
  5. Средняя стоимость удаления ржавчины в автосервисе

Способы снятия ржавых отложений на автомобиле

Прежде чем убирать появившуюся коррозию на деталях машины, нужно тщательно промыть пораженный участок. Мойка поможет выявить все повреждения и оценить их размер и глубину проникновения.

Избавиться от ржавчины на машине можно двумя способами: физически удалять все образовавшиеся окислы или обрабатывать их с помощью химических преобразователей. На практике редко получается обойтись только одним методом, обычно требуется их совмещать.

При механическом удалении ржавчины с деталей авто необходимо обрабатывать поврежденные участки до появления чистого металла. Чтобы полностью убрать все следы коррозии приходится снимать и часть здорового материала. Без опаски это можно делать на деталях ходовой части или днище автомобиля.

Применение химии позволяет обойтись без физических усилий. Некоторые реактивы воздействуют на ржавчину так, что ее потом легко оттереть. Есть средства, которые преобразуют окислы металла в другие химические соединения. Например, фосфорная кислота, нанесенная на поврежденный ржавчиной участок, образует фосфат железа, который становится дополнительной защитой.

Чтобы полностью удалить ржавчину с деталей машины и подготовить их к покраске, надо выполнить следующие действия:

  1. очистить основной слой механическим способом;
  2. обработать оставшуюся ржавчину химическим реактивом;
  3. обезжирить очищенную поверхность;
  4. зашпаклевать открывшиеся каверны и вмятины;
  5. нанести антикоррозионный слой;
  6. прогрунтовать всю поверхность;
  7. зачистить неровности грунта мелкозернистой наждачной бумагой.

Недостаток химикатов в том, что они не способны проникать на большую глубину. С их помощью можно избавляться от слоя ржавчины до 1 мм. Но они незаменимы там, куда сложно или невозможно добраться механическим инструментом. Это внутренние полости дверей, часть площади крыла изнутри.

Средства удаления ржавчины

При снятии коррозии с большой площади применяются механические инструменты:

  • шлифмашинки (болгарки) с зачистными и шлифовальными дисками;
  • дрели с насадками типа корщетки;
  • пескоструйные аппараты.

Совершенно необходимым материалом при зачистке является наждачная бумага разной зернистости. Для кузовных работ она не должна быть грубее 120 номера. Для финишной шлифовки на любых деталях берутся номера 400 – 600.

Химические средства, позволяющие окончательно обработать ржавчину так, чтобы она не распространялась дальше бывают трех видов:

  • Преобразователи или нейтрализаторы. Перерабатывают вредные окислы в нейтральную массу серого или белого цвета, которая затем смывается водой или счищается губкой. Наиболее распространенный – ортофосфорная кислота, которая входит в состав большинства из них.
  • Удалители. Обычно содержат агрессивные кислоты в разбавленной концентрации. Обязательное условие их применения – деталь должна обрабатываться непродолжительное время. Иначе они повредят и здоровый металл.
  • Герметизаторы. Не устраняют ржавчину и не взаимодействуют с ней. Но надежно закрывают к пораженному участку доступ воды и воздуха. В результате прекращается реакция окисления, и коррозия не сможет распространиться дальше.

Можно приобрести готовый антикоррозионный набор. Обычно он состоит из преобразователя или очистителя, обезжиривающего растворителя и средства для нанесения защитного покрытия.

Народные средства

Бороться с этой напастью можно, используя подручные вещества или самостоятельно изготовленные смеси. Например, такой очиститель:

  • вода 1 литр;
  • каустическая сода – 50 г;
  • аммоний – 50 г;
  • 40% формалин – 200 мл.

В этот раствор помещают проржавевшую деталь на 20 – 30 минут, а затем промывают горячей водой и высушивают.

Поврежденные коррозией места хорошо очищает паста из смеси машинного масла и древесного угля.

Временно избавиться от точечной ржавчины на кузове можно, протерев ее тряпкой, смоченной в керосине.

Для удаления слабого коррозионного налета используются совсем домашние средства:

  • Рыбий жир. Поверхность покрывается им на 1 – 2 часа. Не только устраняет ржавчину, но и образует защитную пленку.
  • Смесь уксуса и лимонного сока. Наносится на 1 час, затем смывается водой.
  • Картофель. Половина клубня, посыпанная солью прикладывается к ржавому месту на 15 минут.

Народные методы применяются как временная мера. При первой возможности нужно провести полноценную защиту обработанного места.

Грунтовка машины после очистки

Хорошо очищенный металл быстро начинает ржаветь. Чтобы не пришлось бороться с новой ржавчиной, на обработанную поверхность необходимо нанести краску или другой защитный слой. Но под покраску деталь обязательно нужно прогрунтовать. Если нет возможности сразу использовать правильный грунт, наносится временное покрытие – толстый слой воска или мовиля. Это предотвратит новое повреждение металла коррозией.

Выбор материала

Нанесение подготовительных слоев перед окрашиванием решает две проблемы – защиту металла от внешнего воздействия и создание слоя с высокой адгезией, на который хорошо ляжет краска.

Каким грунтом грунтовать машину после удаления ржавчины, зависит от состояния обработанной поверхности. Автомобильные материалы для подготовки под покраску различаются по целям применения:

  • Шпатлевки на основе стекловолокна. Предназначены для заполнения неровностей, обнажившихся после очистки.
  • Кислотные грунтовки. Наносятся на металл для создания тонкого антикоррозионного слоя. Обязательно должны накрываться другими грунтами.
  • Основные грунтовки – акриловые или полиуретановые. Не обеспечивают надежной защиты.
  • Защитный грунт на основе эпоксидных смол. Его нельзя наносить сразу на кислотный слой.
  • Выравниватель (праймер). Завершающий материал перед краской, которой он обеспечивает хорошую адгезию.

Необходимые действия при грунтовании

Правильная подготовка под покраску требует соблюдения определенных условий:

  • Работы проводятся при температуре не ниже +15° С.
  • Поверхность, не предназначенная для нанесения грунта, закрывается пленкой, скотчем или бумагой.
  • Каждый нанесенный слой выравнивается наждачной бумагой и обезжиривается перед следующим этапом. Исключение составляет первый, антикоррозионный уровень – кислотные грунтовки не шлифуются.

Желательно сразу после нанесения подготовительных слоев перейти к покраске. Грунтование не обеспечивает защиты от внешнего воздействия, поэтому эксплуатировать машину с неокрашенными участками нельзя.

Средняя стоимость удаления ржавчины в автосервисе

Отделаться от сложных работ по устранению коррозии и последующей покраске можно, обратившись в фирмы, занимающиеся кузовным ремонтом. Примерная цена полной обработки днища авто и колесных арок составляет 10 – 15 тыс. руб.

Удаление ржавчины на кузове зависит от площади. Расценки колеблются в пределах 6 – 15 руб. за кв. см., но минимальная стоимость – 3000 руб.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector