2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цвет грунтовки под металлик

Технология покраски автомобиля металликом. База для новичков.

Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.

Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.

Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т. п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.

Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.

Как это сделать.

Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.

Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.

Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.

Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).

Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.

Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.

А теперь — лак.

После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.

В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.

Читать еще:  Чем лучше наносить грунтовку под обои
Что понадобится.

Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:

  • моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
  • набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
  • шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
  • для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
  • растворитель для смывания масляных пятен и краски
  • все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
  • краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
  • емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
  • полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
  • скотч
  • респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
  • очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
  • перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
  • спецодежда — очевидный пункт
  • отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже

Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.

Краска металлик, особенности технологии нанесения и что такое яблочность

Что такое краска металлик?

В арсенале финишных лакокрасочных материалов есть широкий ряд материалов типа «металлик» с металлическими включениями, создающими характерный металлический блеск.

В состав краски металлик действительно входят мельчайшие металлические частицы, в основном алюминиевые, а иногда цинковые, бронзовые или медные и латунные.

У краски металлик есть два основных параметра, по которым она характеризуется:

  • блеск, то есть уровень отражения света
  • искрение, или отражение частичек металлического пигмента.

Так как медные, латунные и бронзовые пигменты не отличаются особой световой и атмосферной стойкостью, их используют редко.

Чтобы придать алюминиевому пигменту разные цвета, в краску добавляют высокодисперсные пигментные пасты. Так можно получить золотой, бронзовый, зеленый и другие оттенки.

Рис. 1. Фасады МДФ покрашены краской металлик

Свойства краски металлик

В основном краски металлик это материалы на акриловых смолах, хотя есть «металлики» и на ПУ основе, а также водоразбавимые. Ярче всего блеск проявляется в случае материалов, которые так и называются: «золото», «алюминий».

Металлики лучше наносить на темные грунты

Металлики обладают хорошей укрывистостью, однако производитель рекомендует наносить их на тёмные пигментные грунты для получения лучшего эффекта. Материалы эти достаточно дороги, а на тёмный грунт их можно нанести меньше чем на светлый с приблизительно той же насыщенностью цвета.

Нанесение лака на покрытие металлик

Шлифовку по металликам не проводят, поэтому срок до нанесения финишного покрытия ограничен 1.5 часами.

Акриловые лаки технологически предпочтительны для нанесения на металлики и дают лучший декоративный эффект, но на некоторые спецэффекты с успехом наносят и полиуретановые глянцевые лаки. Сами материалы обладают пониженной стойкостью к истиранию.

Интересный нюанс при разбавлении краски с эффектом металлик

При нанесении базовых эмалей с эффектом металлик нельзя, что называется на глазок, добавлять или уменьшать количество разбавителя.

У многих производителей краски металлик, есть такой интересный результат покраски — во время высыхания металлические пластинки укладываются некорректно, их нельзя разжижить разбавителем. Нельзя, потому что уйдет цвет, то есть металлические пластинки упадут на дно, а пигменты, наоборот, всплывут.

А если уменьшать количество разбавителя, то металлические пластинки не смогут раствориться в эмалевой краске, покрывной лак их не укроет, и они будут колючками торчать на поверхности ЛКМ.

По этим причинам, лучше всего использовать стабилизирующие разбавители, которыми можно красить в любых условиях.

Полупрозрачные материалы типа металлик

Выпускаются полупрозрачные материалы типа «металлик» с меньшим количеством металлических включений, на основе которых при добавлении цветных паст получаются цвета каталога RAL или заданные произвольно.

Синий густой цвет с глубоким внутренним отблеском имеет материал под поэтичным названием «синий жемчуг», «перламутр» и похож на внутренность раковины.

Полупрозрачные «металлики» позволяют варьировать декоративный эффект в зависимости от цвета основания, а также от колеровки самого материала.

Например, спецэффект «перламутр», исходно белый, можно подкрашивать морилкой. Авангардный декоративный эффект дают два очень броских полупрозрачных спецэффекта: «Звёздное небо» — с разноцветными звёздочками, и «Хамелеон» -переливающийся от одного цвета к другому в зависимости от угла наблюдения.

Смотрите видео создания спецэффекта хамелеон на фасадах МДФ

Эффекты хамелеон и звездное небо

«Хамелеон» выпускается нескольких разновидностей различного цвета. Под «Хамелеон» рекомендуется грунт чёрного цвета, а «Звёздное небо» лучше выглядит, естественно, на глубоком тёмном фоне.

Рис. 2. Фасады МДФ покрашены краской с эффектом хамелеон
Рис. 3. Фасады МДФ покрашены с эффектом звездное небо

Какой грунт лучше использовать под покраску металлик?

Поскольку финишная отделка у покрытий металлик, как правило, глянцевая, то грунт под них предпочтителен полиэфирный (толщина, отсутствие проседания). В прозрачный ПЭ грунт можно добавлять до 8% пигментных паст.

Что делать, если нужно получить насыщенный металлик?

Если нужно получить яркий, насыщенный цвет, или же цвет должен быть выдержан с высокой точностью, то основанием под краску металлик кладётся эмаль нужного цвета.

На какой основе ещё бывают краски металлик, в чём их преимущества и недостатки?

Выпускаются несколько разновидностей металликов на полиуретановой основе, а также водоразбавимых. Цвет их может модифицироваться морилками.

По сравнению с материалами на акриловых смолах полиуретановые материалы обладают менее выраженным металлическим блеском, укрывистость их также меньше.

Какой факел лучше при нанесении краски металлик?

Для большей концентрации металлических частиц на окрашиваемой поверхности краски металлик лучше наносить полусухим факелом.

Акриловые металлики необходимо наносить достаточно «мокрым» факелом, тогда покрытие приобретает глубокий, внутренний блеск.

При нанесении светлых металликов следует иметь в виду, что цвет отделки может зависеть от техники нанесения.

Дефекты покраски при использовании металлика

Яблочность появляется только в базовом покрытии с эффектом «металлик» или «перламутр». Неправильная ориентация алюминиевых/перламутровых частиц в базовом покрытии приводит к видимому нарушению внешнего вида цвета (более светлых и более темных пятен), называемому яблочностью или крапчатостью.

Таблица 1

Причины и предотвращение дефекта яблочность при покраске автомобиля на разных этапах покраски

Этап процесса покраскиПричинаПредотвращение
ГрунтованиеВыбран слишком быстрый разбавитель, в результате чего происходит его слишком быстрое испарениеВыбирайте правильный разбавитель в зависимости от температуры, размера ремонта и потока воздуха
Несовместимый разбавитель, не утвержденный для выбранного продуктаВыбирайте только рекомендованные разбавители для продуктов согласно технической документации
Нанесение краскиНеправильная настройка краскопульта и неправильное давление воздухаИспользуйте дюзу рекомендованного диаметра и проверяйте давление воздуха
Базовое покрытие нанесено слишком толстым слоемНаносите базовое покрытие в соответствии с рекомендованной техникой нанесения
Слишком короткое время межслойной выдержкиСоблюдайте время межслойной выдержки и при необходимости продлите его
Не правильная техника нанесенияПридерживайтесь правильной техники нанесения

Как устранить дефект яблочность при покраске автомобиля

Зашлифуйте поверхность абразивом P500 по «сухому» или P1000 по «мокрому» и заново нанесите базовое покрытие согласно рекомендованной технике нанесения.

Грунтовка автомобиля — выбор цвета, нюансы нанесения

При подготовке к отделке раствор был плохо размешан. Тяжелые элементы краски остались на дне банки, а остальные попали в пульверизатор. А если тару усиленно взбалтывали, то жидкая смесь еще будет с частицами воздуха.

При выполнении кузовных работ важно знать, как подобрать грунтовку под краску авто. Если покрытие будет нанесено неправильно, то окрашенные участки будут не только смотреться некрасиво, но и хуже сопротивляться коррозии.

Причины низкой укрывающей способности автомобильных красок

Многие дефекты, которые проявляются на отремонтированной поверхности, происходят из-за неопытности маляра, применения некачественных продуктов или при нарушении технологии окрашивания.

Понятие укрывистости и расхода краски

Чтобы пропал различимый контраст подложки на кузове машины, важно учитывать способность краски делать незаметным старое покрытие. Этот параметр называют укрывистостью. Он измеряется в граммах или миллилитрах на 1 кв. м. площади и напрямую зависит от качества пигментированной смеси. Чем оно лучше, тем меньше будет расход краски для создания поверхности определенного цвета и физико-механических свойств.

По ГОСТу укрывистость считается полной, если отношение белой подложки к черной превышает значение 0,98.

По заверению экспертов, даже с самой эффектной смесью понадобится минимум 2 слоя, что скрыть базу иного оттенка.

Проблема плохой укрывистости

Довольно часто автолюбители сталкиваются с тем, что через тонированную область видны следы предыдущего слоя: появляются полосы или пятна. Это явление прежде всего связано с использованием несовместимых ЛКМ по тону и насыщенности.

Например, в ремонтной области был использован светло-серый цвет грунта под серебристую краску темного «металлика».

Кроме того, плохая укрывистость сильнее всего проявляется на кузове машине, где есть острые углы и края. В эти труднодоступные места для распылителя краска попадает в недостаточном количестве.

Основные проблемы плохой укрывистости:

  • лишний расход жидкой пигментной смеси;
  • длительная сушка промежуточного покрытия;
  • плохая прочность и адгезия всего ЛКМ из-за многочисленных слоев грунта и базы;
  • невыразительный глянец лака.

С этим часто встречаются автомаляры. Причин таких негативных эффектов несколько.

При подготовке к отделке раствор был плохо размешан. Тяжелые элементы краски остались на дне банки, а остальные попали в пульверизатор. А если тару усиленно взбалтывали, то жидкая смесь еще будет с частицами воздуха.

Неравномерное распыление ЛКМ. В результате толщина краски будет разной (особенно в зоне стыков и швов). Это характерно при нарушении технологии нанесения покрытия и при работе с неправильно настроенным оборудованием.

Грунтовка двери автомобиля

Сушка промежуточных материалов без соблюдения рекомендации производителей краски. Это ведет к тому, что верхний слой растворяется с капельками разбавителя «влажной» грунтовки.

И последний фактор плохой укрывистости — полировка не затвердевшего покрытия и использование несовместимых продуктов для обработки. В результате верхний слой ЛКМ частично удаляется.

Свойства грунтовки для авто

Принцип действия состава зависят от его предназначения. Основные характеристики:

  • Пассивирующая. Служит для окисления поверхности. Необходимо для предотвращения коррозионных процессов.
  • Фосфатирующая. Образует слой устойчивый к влаге и колебаниям температур с помощью кислоты.
  • Протекторная. Она формирует оцинкованную поверхность, которая защищает базовый металл.
  • Модифицирующая. Ее наносят на заржавевший участок при температуре не ниже 15°C.
  • Изолирующая. Обеспечивает водонепроницаемость.

Чтобы грунт не разрушился от природных явлений, его сверху покрывают либо базовым материалом или финишным покрытием.

Как правильно выбрать грунтовку под цвет автомобиля

Подложку надо брать с учетом укрывающей способности базового материала. Если планируется красить машину в ахроматические цвета, которые обладают максимальным коэффициентом контрастности, оттенок промежуточного слоя роли не играет, если соблюдать определенную толщину слоя. Но для лучшего эффекта соблюдать следующие правила:

  • Цвет грунта под черную краску должен быть аналогичным, как и для любой финишной краски темных цветов.
  • Если будет использована смесь с плохой укрывистостью (синий, красный, перламутр), то наносимый промежуточный слой оптимален с различными оттенками серого.

Если знать, как подобрать грунтовку под краску авто, то не возникнет просвечивание промежуточного материала и проблемы с адгезией ЛКМ. Для этого надо покупать материал с учетом укрывистости финишного покрытия.

Как правильно поменять цвет «попоны» железного коня на металлик своими руками

Отличительные нюансы покраски автомобиля в металлик по сравнению с другими цветами

Каж дый раз, выезжая в дорогу, поражаешься всей той цветовой гамме, в которой представлены марки автомобилей на трассах нашей страны.

Нет да и промелькнет назойливая мыслишка: «А не пришло ли время сменить цвет «попоны» у моего железного коня. Тем более, что старый, успел уже за столько лет приесться»?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются два вида покраски кузова автомобилей в металлик и акрил. Технология нанесения металлика, несомненно более сложная и требует особой тщательности подготовки, от чего становится более дорогой и престижной.

Поэтому многие предпочитают заниматься покраской самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях, несколько отличается от профессиональной. Но, тем не менее – задача эта вполне по зубам автолюбителю. Особой разницы покраски в цвет металлик по сравнению с нанесением акрилового покрытия нет. Хотя и ряд нюансов все-таки присутствует. Например, следует более тщательно подходить к подготовке кузова под покраску.

Инструмент и расходные материалы

Для подобной работы нам потребуются специальные резиновые перчатки, выдерживающие действие растворителей, респиратор, комбинезон, специальная защитная обувь, салфетки, ветошь и пистолеты для окраски. Почему пистолеты, а не пистолет? Дело в том, что каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используются разные пульверизаторы либо пистолеты.

Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.

Подготовка краски

Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26Сº. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.

Подготовительные работы

До начала лакокрасочных работ требуется произвести определенную подготовку всех элементов кузова.

1. Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы их, оставив, заклеите скотчем, то влага под данными элементами, скопившись, нанесет авто непоправимый вред.

2. Произведите шпаклевку, а затем нанести грунтовку. Помним, что старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. Используем для этого наждачную бумагу. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.

По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова. Не забывайте, что шпаклевка должна быть единого цвета с будущим покрытием автомобиля. Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.

3. Также к важным моментам подготовки относится обезжиривание и обдувка кузова. Обезжиривание нужно осуществлять при помощи чистой салфетки, смоченной обезжиривающим составом, который можно приобрести в автомагазине, и куска ткани для протирки поверхности насухо после окончания работы. Во избежание возникновения жирных следов на кузове автомобиля трогать обработанные поверхности руками крайне не рекомендуется. За обезжириванием следует этап обдувания автомобиля с использованием вентиляции, чтобы удалить с автомобиля любой мусор, включая мельчайшие пылинки, оставшиеся после шлифовки. Но даже самого долгого и мощного обдува не достаточно, и поэтому следом за ним нужно протереть кузов специальной салфеткой для сбора пыли.

Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова.

Нанесение базового слоя краски

Покраска под металлик основана на том, что краска будет наноситься в 3 слоя. В этом случае надо иметь в виду, что первый слой, так называемая база, должен быть достаточно толстым, но при этом надо избегать подтеков. Второй слой наносится с большего расстояния, и он должен быть значительно тоньше базы. Для правильного нанесения базы надо обладать опытом, так как при покраске могут возникнуть пятна или полосы. Поэтому изначально нанесите небольшой слой базы, чтобы добиться однородной поверхности. Также следует затушевать места, которые обработаны грунтом. Затем необходимо нанести еще слой, который должен отличаться равномерностью.

При этом используется метод напыления, поскольку здесь необходимо добиться идеальной равномерности нанесения. Это нужно для того чтобы не получить эффект «яблочности», когда при перекрытии двух слоев краски появляются неровно закрашенные области и меняется ее оттенок. В работе следует учитывать и направление покраски: крупные детали – непрерывно от одного края к другому, а не от краев к центру, вертикальные детали – снизу вверх.

Для работы лучше всего использовать пистолет для окраски машины, выбирая его по диаметру сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1,3-1,4мм. Если же вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла соответсвенно должно быть не больше 1,8 мм.

Стоит также отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количеством подаваемой жидкости.

Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.

Лакировка

Для лакировки металлика используют HS, т.к. он — экономичнее, хотя MS и более прост в дальнейшей обработке.

Процесс лакировки также связан с нанесением нескольких слоев, которые должны высыхать, как и в случае с грунтовкой, естественным путем. Этот процесс не отличается сложностью и вам необходимо только следить за тем, чтобы не появлялись подтеки и так называемая шагрень. После каждой фазы нанесения лака поверхность необходимо подсушить. Проверка готовности каждого слоя производится с помощью касания его пальцем. Если палец не пачкается, но при этом немного прилипает, то процесс можно продолжать.

самостоятельная покраска авто

разбил себе дверь, крыло, и бампер, хочу красить сам акриловой краской . как думаете получится? какие будут рекомендации.

нужен опыт + покрасочная камера.
шпатлевка в авто делается не на глаз , а измеряется ощущением ладони на ровность( автомаляр гладит машинку))))
в гараже без опыта красить можно, но качество будет не супер.

ckfdenf написал :
хочу красить сам акриловой краской

А разве автоэмаль- акриловая?
Всё зависит от того, что Вы хотите получить. Если «залить» пятна шпаклёвки и кататься, то можно и покрасить. А если «чтоб как новая»- с первого раза не получится качественно.

Написал бы подробнее, какая машина — год, состояние, предполагаемая дальнейшая судьба. Где и в каких условиях планируется работа. Да, акриловые автоэмали есть, и довольно давно, но без опыта лучше работать с алкидными. Они ещё и дешевле в 2 с лишним раза.

И в гараже можно, и на улице можно если ветра нет. Камера не нужна. Только скорее всего получится не так как хочется, надо приноровится красить, подбирать сопло краскопульта под вязкость материала. Если есть энтузиазм, то почему бы нет. Забыл акриловая это двухкомпонентная? Если да, то «самое то», однокомпонентной не красьте её действительно без камеры (или южного солнца ) не высушить.

Для качественной окраски нужен опыт ,и немаленький. С первого раза ничего путного не получится.

Мне понравилось описание вот здесь . » >

ckfdenf написал :
как думаете получится? какие будут рекомендации.

Все зависит от условий, оборудования.Ну и от машины тоже.Если ЗаЗ 968М, то можно и самому, валиком

  1. Красить только акрилом!
    2.Тщательно удалять ржавчину, иначе через пол года вылезет(особенно на белой)
    3.обработать «химией» голый металл и загрунтовать.
    4.Шпатлёвку(2к) хор. размешивать.Наносить не толстыми слоями.
    5.Шлифовать последовательно: Р-40-80, Р-120-240.Р-320. Перпендикулярно предидущему разу.
    6.Грунт(2к) наносить в три слоя.(пиктограммы на банке)Грунтовку лучше высушить на солнце(летом) или несколько дней при 15-20 гр.по С. Иначе потом просядет! Чем дольше -тем лучше!
    7.Грунт шлифуем на сухую Р-400-600, или на мокрую Р-400-600, затем 800
  2. Высушить, обезжирить(спец средством)
  3. Купить(достать,занять,и т. д. и т. п.) боле-менее сносный «пулик». Краску(приготовленную) наносить в три слоя: первый- припылять, второй-полный, третий полный отделочный. между слоями просушка-чтобы краска была липкой,но не пачкала. Второй и третий слои наносить так,чтобы под пуликом не было глянца(он появится потом,по мере растекания краски).
    Условия.
    1.Рессивер компрессора должен находиться в прохладном месте .В любом случае его Т. не должна быть выше точки росы воды,иначе пулик будет «плеваться» водой. Неплохо бы какой нибудь фильтр.
    2.Не должно быть во время покраски холодно:неменее 15 градусов(когда холодно-будут потёки,или надо увеличить время меж слойной сушки до 1часа.Когда жарко-краска не успеет растечся и будет крупная шагрень)
    3.Убрать в помещении и полить пол водой(если нет камеры)
    4.Какая-нибудь вентиляция.
    Материалы.
    1.Шпаклёвка «Новол» -по потребности.
    2.Грунт «Новол»( проконсуль тируйтесь на счет цвета грунта-зависит от цвета краски) -ВАЗ-2комплекта,Волга-3 комплекта
    3.краска «Боди» если цвет «Лада» На ВАЗ хватит 1го комплекта(Краска+отвердитель+раствориткль при мерно1:1)
    4.Растворитель в грунт и краску -«Боди»740(646,647. можно только мыть пулик) 2литра+646 для промывки.
  4. Обезжириватель «Боди»антисиликон. 1 литр
    6.абразив «Мирка» -по потребности.
    Приступайте с Богом! Удачи!Будут проблемы-пишите! Отвечу.

Спасибо за подробное описание, но вот не очень понял, что есть «химия» в пункте 3.
Щас у меня ситуация такая: на капоте по краю где идет загиб листа и место стыка (завальцовки )закрыто мастикой (пластилином?) была ржа. Я все снял, вскрыл (приподнял) край листа и обработал ОФК и дрелью с щеткой поработал. Теперь надо бы чем то покрывать, каким то грунтом, но вот каким именно — не знаю Посоветуйте плиз

ps покопался в закладках, нашел сайт где есть видео как красить, но сам особо не смотрел
» >

также где-то читал и сохранил советы еще одного мастера

1) Все что красить не будем но это можно легко испортить, разбить, поцарапать, испачкать краской — снимаем.

2) Всю готовящуюся к окраске поверхность проходим шкуркой N 240 -320 на сухо, или 600 с водой. Места в которых проступает ржавчина или отстает краска шлифуем до чистого металла, твердого слоя краски, либо грунта наждачкой 80, а краядефектного места — 150.
Затем дефектное место шпатлюем среднезернистой шпатлевкой с ее последующей шлифовкой (80-150) заподлицо со старым твердым слоем краски.

Очень важно добится того чтобы на подготовленной поверхности не осталось ни одного блестящего пятнышка старого покрытия. Все оно должно иметь равномерный матовый оттенок.

3) Тьщательно смахиваем-протираем -сдуваем пыль.
4) Обклеиваем при помощи бумаги и малярной ленты неснятые стекла, уплотнители и другие детали закрасить которые нежелательно.

Не забываем прикрыть колеса.
5) Окрашиваемую поверхность акуратно промываем нефрасом, либо уайт-спиритом, протирая панели средне-смоченной тряпкой.
6) Высушив уайт-спирит, берем обезжириватель. В нашем случае подойдет 646-647-й растворитель высокой степени очистки от проверенного производителя.
Протираем поверхность двумя х,б тряпками. Одна протирает растворителем, другая насухо вытирает. В последнем проходе тряпка должна быть идеально чистой.

7) Берем грунт. Если есть распылитель лучше в банке.
Современные автомобильные грунты хороши укрывистостью, герметичностью и быстротой сушки. Но если проблема в деньгах — можно взять и старый-проверенный ГФ-021 серого, либо красно-коричневого цвета. Он дольше сохнет, зато на сэкономленные деньги можно положить больше слоев.
Первым проходом прокрашиваем зашпатлеванные поверхности, труднодоступные места и кромки. В последующих проходах — всю поверхность.
ГФ-021 нужно сушить сутки.
После сушки загрунтованная поверхность вновь матуется шкуркой 600-800 с водой. Можно применить насухо новый волокнистый материал который называется скотч-брайт. Только матовочную пыль нужно все время сдувать и протирать, чтобы не оставить пропусков.Готовя поверхность заодно убираем пупырышки, подтеки, сор и прочие дефекты грунтовки.
9) Хорошо сушим, обеспыливаем и обезжириваем поверхность и снова обклеиваем.
10) Красим руководствуясь манкуалом который имеется на купленной банке краски

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector