0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цвет грунтовки для черной краски

Советы по покраске темных стен светлой краской

Покрытие темной стены краской более светлого цвета может оказаться непростой задачей. Когда вы тратите время и ресурсы на покраску темных стен, вы не хотите видеть тени, проступающие сквозь свежеокрашенные стены. Использование правильных малярных инструментов, грунтовки и краски поможет избежать неприятных сюрпризов после завершения покраски. Рекомендации как выбрать краску и много полезной информации по выбору кросок можно найти тут — https://www.stroyalternativa.com/

Чистые стены и малярные инструменты

Мытье стен смесью мягкого моющего средства для посуды и теплой воды удаляет накопившуюся грязь, жир или копоть. Краска лучше прилипает к чистым стенам, обеспечивая более непрозрачное покрытие. Правильный выбор малярных инструментов поможет вам быстрее и эффективнее нанести грунтовку и краску.

Высококачественные малярные кисти и валики наносят краску более гладкой и плотной пленкой, которая помогает скрыть темный цвет стен. Высококачественная кисть должна удобно лежать в руке, иметь гибкие кончики и расщепленные концы для получения более ровного покрытия. Щетина не должна легко выпадать, а ее минимальная длина должна быть вдвое меньше ширины кисти. Сожмите чехол малярного валика, чтобы определить его качество. Качественные чехлы возвращаются в исходную форму, а некачественные — нет.

Грунтовка

Нанесение двух слоев качественной грунтовки и герметика на стены темного цвета помогает запечатать пористые поверхности. Если темные стены не запечатаны, светлая краска может дать неравномерный цвет, сквозь который будут проступать оттенки темного цвета. Кроме того, тонируйте грунтовку в серый цвет или другой цвет, похожий на цвет вашей окончательной краски. Это поможет сократить количество слоев краски, которые необходимо нанести. Тонированная грунтовка также увеличивает ее «укрывистость» — насколько хорошо она скрывает темный цвет и дефекты поверхности стены. Дайте грунтовке высохнуть между слоями краски.

Краска

Использование низкокачественной краски или разбавление краски может привести к плохой укрывистости темного цвета. Краски более высоких сортов содержат большее количество превосходных связующих веществ и пигментов, чем краски более низких сортов. Эти компоненты остаются на стене после высыхания краски и обеспечивают лучшую укрывистость. В состав качественных красок часто входит диоксид титана, который является предпочтительным пигментом, обеспечивающим хорошую укрывистость и помогающим избавиться от темного цвета, проступающего сквозь светлую краску. Обязательно тщательно перемешайте краску перед нанесением на стены. Плохо перемешанная краска может способствовать плохой укрывистости стен темного цвета.

Время высыхания

Дайте каждому слою грунтовки и верхнего слоя краски тщательно высохнуть перед нанесением дополнительных слоев. Вы можете невольно способствовать плохой укрывистости цвета, если не дадите достаточного времени на высыхание между нанесением грунтовки и краски. Краска, которая не полностью высохла — липкая или липкая — перед нанесением очередного слоя, может не скрыть темный цвет стены под ней. Время высыхания может быть разным, но обычно между нанесением латексных красок для внутренних работ проходит не менее двух часов. Температура в помещении и уровень влажности также влияют на время высыхания краски.

Parade DIY грунт специальный акриловый по старым покрытиям — отзыв

Как перекрасить масляную краску или эмаль без ее удаления быстро, просто, недорого.

Очень часто в голову приходят спонтанные идеи, например, перекрасить в комнате деревянный коричневый пол.

Я перерыла кучу рекомендаций, большинство из которых сводятся к одному непростому для меня решению: снять старый слой краски, зачистить поверхность, загрунтовать и покрасить в новый цвет.

Да мне проще новый пол застелить, чем сдирать старую краску.

Но проблема в том, что старую коричневую половую краску перекрыть новой не так просто, тем более мне захотелось пол серого цвета. Если я просто куплю серую краску и начну красить пол, то новая краска будет иметь плохое сцепление со старой, будет ложиться полосами и придётся красить кучу слоёв. А потом новая краска будет отваливаться кусками от старой.

Я продолжила искать простое решение и нашла его в магазине строительных материалов.

Моим спасением оказался грунт Parade DIY специальный акриловый по старым покрытиям.

Характеристики грунта Parade DIY:

Площадь покрытия — 25 м2;

Описание:

Спецгрунт акриловый по старым покрытиям. Не требует механического удаления старых эмалевых покрытий, решает задачу перекрашивания поверхности без механического удаления старых покрытий. Предназначается для грунтования различных видов поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными красками, под дальнейшую окраску или отделку воднодисперсионными лакокрасочными материалами.

Используется для обработки плотных, не впитывающих влагу бетонных оснований. Содержит мелкий кварцевый песок, создает прочный адгезионный слой для последующей обработки, отличающийся особой шероховатостью. Применяется только внутри помещений перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и проведением плиточных облицовок, шпаклевочных или окрасочных работ. Допускается использование по цементно-известковым штукатуркам, листам ГКЛ, ДСП и керамической плитке.

Мне нужно было покрасить пол в одной комнате площадью примерно 15 м2, по-этому я купила грунт в упаковке 2,5л. Есть упаковка 10л, если нужно окрасить очень большую поверхность.

Грунт Parade DIY специальный акриловый по старым покрытиям голубого цвета. Цвет помогает при нанесении увидеть вся ли поверхность загрунтована.

Удобнее всего грунт наносить валиком — это быстрее в разы, т.к площадь окраски за один раз больше, чем кисточкой и слой получается более равномерный, без полос.

Остальную поверхность пола я прошлась валиком.

У меня на этот случай есть специалист, который проверил теорию в деле. Спустя 1 час загрунтованная поверхность еще была сырой, даже в том месте, где грунт нанесен тонким слоем.

Через 12 часов грунт полностью высыхает, он светлеет и стает не таким ярким, возвращается обратно наш коричневый пол, только теперь он матовый.

Так как грунт на водной основе, валик прекрасно отмывается от грунта в воде и может использоваться еще не один раз. Я потом этим же валиком окрашивала пол краской.

Важно:

Грунт Parade DIY специальный акриловый по старым покрытиям практически не имеет запаха. Можно грунтовать в жилых помещениях без причинения дискомфорта проживающим.

Результат моего грунтования и окрашивания:

Мои отзывы можно почитать тут: другие полезные отзывы.

Преимущества и недостатки использования грунт-эмали «3 в 1»

Сравнительно недавно на полках строительных магазинов и супермаркетов появился новый лакокрасочный материал под названием «грунт-эмаль «3в1» (или «эмаль «3в1»). За короткий период времени эта эмаль, несмотря на более высокую стоимость, чем эмаль ПФ-115 и грунтовка ГФ-021, успела себя зарекомендовать как высококачественный ЛКМ и нашла признание, как у широкого потребителя, так и в промышленном применении.
Грунт-эмаль «3в1» применяется под те же задачи что и эмаль ПФ-115, и под более высокие — для окрашивания металлических, деревянных, бетонных, кирпичных и минеральных поверхностей эксплуатирующихся снаружи и внутри помещений. В промышленности применяется при окрашивании стальных металлоконструкций, сельскохозяйственной, военной и другой спецтехники, транспортных средств, надводной части морских судов, контейнеров и др.

В этой статье мы подробно рассмотрим состав и свойства этого материала, выявим преимущества и недостатки по сравнению с использованием эмали ПФ-115 и грунтовки ГФ-021.

Что означает «3в1»? Состав грунт-эмали.

Название «3в1» предполагает наличие трех функциональных компонентов в составе одного материала, а именно – антикоррозионной грунтовки, атмосферостойкой эмали и модификатора ржавчины, позволяющего наносить грунт-эмаль«3в1» по ржавчине.

Для изготовления этого материала используется быстросохнущий алкидно-уретановый лак, который может одновременно быть связующим как для грунтовок, так и для финишных эмалей.
В составе эмали содержатся антикоррозионные пигменты и наполнители, которые создают дополнительную антикоррозионную защиту на окрашиваемой поверхности.
Обязательно содержание модификатора ржавчины, который связывает и нейтрализует остаточную ржавчину. Из-за того что активные частицы модификатора находятся в составе эмали, они менее подвижны, чем частицы модификатора ржавчины, который выпускается в чистом виде. Поэтому есть ограничение по толщине слоя ржавчины,на который можно наносить грунт-эмаль – он не должен превышать 100 микрон (толщина лезвия «Спутник» или «Нева»).
Летучая часть представлена растворителем уайт-спирит. Для разбавления эмали «3в1» до рабочей вязкости то же предпочтительно использование именно уайт-спирита.

Читать еще:  Угол откосов котлована по типу грунта

У потребителей, по причине схожести состава ЛКМ иногда бытует ошибочное мнение, что смешав краску и грунтовку можно получить грунт-эмаль и получить покрытие с более высокими показателями или сократить время покрасочных работ за счет нанесения в один слой полученного материала. Это в корне неверно! Добавляя грунтовку в краску или наоборот – только ухудшаются свойства того или иного материала. Слой грунтовки с высокими антикоррозионными и адгезионными свойствами должен быть нижним, а слой эмали с высокими защитными и декоративными свойствами – верхним.
Лакокрасочная промышленность производит грунт-эмали «3в1» по специальной технологии, а не просто смешением двух готовых продуктов, при этом используются специальные сырьевые компоненты для этих материалов, в результате чего получается продукт с высокими техническими характеристиками, который отлично ведет себя и как антикоррозионная грунтовка, и как финишная эмаль.

Преимущества использования эмали «3в1» в сравнении с классическими ЛКМ (эмалью ПФ-115 и грунтовкой ГФ-021)

Основными преимуществами грунт-эмалей «3в1» являются удобство при окрасочных работах и высокие защитные свойства полученного покрытия:

1) Возможность сократить время на подготовку поверхности.
Зачастую, при удалении старой, рыхлой ржавчины механическим путем, на поверхности остается остаточная ржавчина, которую механически тяжело удалить из-за рельефности поверхности или из-за ее прочного сцепления с подложкой. Тогда проблема решается дополнительной операцией обработки модификатором ржавчины,который эффективно устраняет остатки коррозии. При этом бывают такие модификаторы, которые требуют временной выдержки до 24 часов после обработки или нейтрализации обработанной поверхности раствором соды, перед нанесением ЛКМ.
Использование эмали «3в1» дает возможность исключить эту операцию, так как позволяет нанесение на остаточный слой ржавчины, и соответственно сократить время на подготовку поверхности.
Вместо тщательной подготовки поверхности — уже занимаемся покрасочными работами!

2) Высокие защитные свойства покрытия на основе эмали «3в1».
В качестве связующего для эмали «3в1» выступают высококачественные быстросохнущие алкидно-уретановые лаки, которые придают эмали значительно более высокие защитные свойства (твердость покрытия, атмосферостойкость, прочность и стойкость к истиранию) в сравнении с алкидными лаками, которые используются для изготовления ПФ-115 и ГФ-021.
Надежное комплексное покрытие при использовании классических ЛКМ, со сроком службы от 5 лет при наружной эксплуатации, достигается при нанесении одного слоя грунтовки ГФ-021 и двух слоев эмали ПФ-115.
Для достижения такого же результата достаточно нанесения двух слоев грунт-эмали«3в1». При нанесении этого материала в три слоя, срок службы комплексного покрытия составит от 7 лет при наружной эксплуатации.
Таким образом, при получении покрытий с одинаковым сроком службы, расход эмали «3в1» составит на 30% меньше чем расход классических ЛКМ. Учитывая разницу в стоимости этих материалов (она составляет около 30-50%) — получается приблизительно одинаковый расход в денежном эквиваленте.
Плюс, есть возможность получить покрытие с более высокими защитными свойствами (нанесение в три слоя).

3) Сокращение времени малярных работ.
Эмали «3в1» являются быстросохнущими – время высыхания одного слоя при 20 °С составляет до 6 часов.
Время высыхания грунтовки ГФ-021 составляет 12 часов, время высыхания эмали ПФ-115 составляет 24 часа.
Учитывая нормы по количеству слоев, приведенные выше, на получение комплексного покрытия из классических ЛКМ уходит как правило до трех суток. Большую часть времени конечно покрытие сохнет, а время малярных работ составляет время на нанесение трех слоев ЛКМ. Но при этом окончание работ, и сдача объекта по этим работам, наступают только после двух-трех суток от начала работ.
При использовании грунт-эмали «3в1» время на нанесение ЛКМ на 30% короче, так как наносится два слоя вместо трех, а общее время покрасочных работ до сдачи объекта составит 12 часов. 12 часов вместо 60 – разница существенная!

4) Все функциональные компоненты в одной упаковке.
Из одной упаковки наносится и грунтовка и эмаль – удобно и практично. Преимущество, конечно не жизненно важное, но многие потребители считают этот момент удобным с практической точки зрения.

Недостатки грунт-эмали «3в1» в сравнении с классическими ЛКМ (эмалью ПФ-115 и грунтовкой ГФ-021)

Из недостатков эмали «3в1» перед классическими ЛКМ можно выделить только стоимость самого материала. Она как правило на 30-40% выше эмали ПФ-115 и приблизительно на 50% выше стоимости грунтовки ГФ-021.
Но первое впечатление от этого факта весьма обманчиво.
Ведь стоимость покрасочных работ включает в себя стоимость работ на подготовку поверхности, стоимость самих лакокрасочных материалов и стоимость малярных работ (которая часто зависит от времени выдержки перед нанесением последующего слоя). При просчете покрасочных работ в полном комплексе с использованием классических ЛКМ и эмали «3в1», смета зачастую будет ниже при выполнении работ с использованием эмали «3в1».
Так что недостаток по стоимости эмали «3в1» имеет место быть при сравнении только цены материалов.

Для потребителей ЛКМ, у которых есть возможность выбора между классическими ЛКМ и эмалью «3в1» мы рекомендуем выбирать эмаль «3в1». Материал очень удобен в применении, позволяет снизить время выполнения работ, стоимость полного комплекса покрасочных работ будет ниже, при этом всегда есть возможность сделать лакокрасочное покрытие максимально надежным при нанесении дополнительного слоя эмали.

Назначение грунтовки по краске и обзор популярных материалов

В процессе любого ремонта много времени уходит на подготовительные работы. Процесс удаления следов старой краски с поверхности – одна из самых трудных и занимающих много времени задач. Но существует альтернативный способ – грунтовка по старой краске. Давайте посмотрим, как грунтуют такие поверхности, и какие смеси стоит использовать.

Зачем грунтовать перед окрашиванием

Краска служит украшением и выполняет защитную функцию поверхности. Однако, прежде чем нанеси слой красителя, поверхность необходимо подготовить. Без этого не стоит рассчитывать на долговечность и прочность лакокрасочного покрытия.

Если металлические поверхности будут окрашен без предварительного грунтования, то через несколько месяцев покрытие начнет растрескиваться.

Далее начнут отслаиваться целые куски краски. Для деревянных поверхностей, ДСП, фанеры или МДФ грунтование также необходимо. Грунтовочные составы значительно увеличивают эффективность работ, а слой будет прочным и долговечным.

Отличия грунтов

Для понимания, зачем необходимо грунтование, следует увидеть, чем грунтовка отличается от краски. Всего имеется два отличия:

  • В грунтовочном составе нет или значительно меньше красящих пигментов.
  • Грунты имеют дополнительные компоненты, за счет которых увеличивается адгезия, краска быстрее высыхает.

На видео: грунтовка по старой краске.

Краска не способна заменить собой грунты, но иногда допускается применение водоэмульсионных материалов вместо грунтовок. Идеальная пропорция – 1:1. Можно выделить грунтующий и красящий материал «Zinga». Возможна покраска и без грунтования, но это не выгодно – краска всегда дороже грунтов.

Для чего нужны грунты по краске

Если старая окрашенная поверхность растрескалась и уже начала отслаиваться, окрашивать её бессмысленно.

Но часто такое покрытие имеет высокую адгезию – она может быть настолько хорошей, что слой ЛКМ с трудом удаляется при помощи скребка. В данном случае поможет грунтовка по краске.

Красящие материалы делают поверхность гладкой, а также малопористой. Так, адгезия или способность разных видов материалов к сцеплению, сильно ухудшается. Если слой старой краски держится очень плохо, то очень скоро придется делать новый ремонт. Чтобы устранить такие проблемы, производители выпускают специальные составы, которые можно нанести поверх краски.

Можно ли грунтовать по старой краске?

Посмотрим, можно ли наносить грунтовку на краску. Старая краска – это плохая основа для нанесения любых материалов. Слой может через некоторый промежуток времени растрескаться и отстать. Если старый слой убрать не получается, а слой не очень толстый, тогда грунтовать поверх краски можно. Для этого состав наносят валиком один раз. После высыхания можно продолжать работы с поверхностью.

Читать еще:  Финишная грунтовка для наливного пола

Грунтовка под масляную краску позволяет существенно сократить затраты времени на ремонтные работы. В данном случае можно получить хороший результат, а покрытие получится очень долговечным, привлекательным и прочным.

Обзор самых известных брендов

Рассмотрим самые популярные виды грунтовок, которые предлагаются на отечественном строительном рынке. Все они могут наносится на старую краску, на масло.

ВД-АК-0301

Данный продукт применяется вместе с акриловыми красками, но подходит и для маляной. Состав специально разработан таким образом, чтобы им можно было обрабатывать не только впитывающие основы, но и старые слои. Производитель дает полную гарантию на хорошую совместимость с любыми старыми покрытиями, которые окрашивались эмалями на базе пентафталевых связующих компонентов. Это грунтовка по масляной краске, а также нитроцеллюлозной. Специалисты рекомендует применять данный продукт только на водоэмульсионных материалах.

После засыхания данного состава на поверхности образуется равномерна пленка белого цвета. Что касается расхода, то по нормам производителя – 200 гр на 1 м2. Если разбавить раствор водой, то количество воды не должно превышать 7%. Грунт можно использовать при температурах не ниже -40 градусов. Сохнет этот продукт не более 2 часов, для окончательного высыхания необходимо не менее 24 ч.

Neomid

Грунтовка по старой краске Neomid – это высокониверсальный состав. В инструкции производителя указано, что Неомид предназначен для нанесения на водоэмульсионную краску, а также на любые другие виды покрытий на основе органических растворителей, на масляную краску.

Среди основных парамтеров выделяют:

  • Состав, в котором содержится акриловая водная дисперсия или водоэмульсия, связующие полимеры, а также минеральные наполнители, пигмент и специальные добавки для улучшения адгезии;
  • Максимально разрешенное количество воды – до 10%;
  • Высыхание в оптимальных температурных режиах в течении одного часа;
  • Нанесение двумя слоями с перерывом.

Оптилюкс

Это также универсальное средство. Оптилюкс предназначен для масляной краски, нитроцеллюлозного покрытия, по эмалям на основе пентафталей. Также данным грунтом можно покрывать лакированные поверхности, бетонную основу. Состав подойдет для обработки стен под оклейку обоями.

Грунтовка изготавливается на основе водно-акриловой дисперсии. Также в составе имеются полимеры, минеральные наполнители и добавки, улучшающие адгезию. Расход по нормам составляет не более 200 гр на 1м2. Время высыхания – 60 мин. Состав можно замораживать и размораживать не боле пяти раз. Среди отличий – нанесение возможно на нешлифованную поверхность.

Особенности грунтования

Основная задача грунтовочных растворов – это обезжиривание. Эти составы отлично подходят перед окрашиванием различных поверхностей эмалями, водоэмульсионными, поверх масляных красок. Процесс грунтования имеет определенные особенности.

Так, прежде чем наносить смесь, необходимо добиться её однородности. Это добиваются, перемешивая грунт. Если состав слишком густой и нанести тонкий слой не получается, его разбавляют водой, однако содержание воды должно быть не более 10%. Для более удобного распределения состава на поверхности можно использовать валик.

Наносить раствор лучше снизу, а затем постепенно продвигаться вверх, избегая подтеков. В случае избыточных скоплений материала, их размазывают валиком, так как если смесь засохнет, результат будет не качественным. Там, где инструмент для покраски не дает возможности наносить грунт равномерно, используют небольшую кисть. С ней можно получить качественный результат.

Как видно, грунтовать можно и это хороший выход их ситуации, когда слой не убирается с поверхности. Использование грунтов поможет сэкономить время и другие ресурсы на проведение ремонтных работ. Современные производители выпускают качественные универсальные материалы, подходящие для решения этой задачи.

Грунтовка глубокого проникновения (1 видео)

Посоветуйте покрытие чёрного цвета для деревянной поверхности

1) Сначала пользовался битумным лаком. Но он не сохнет.
2) Купил недешёвую нитроэмаль (выпускаемую под контролем TIKKURILA), но как она ложится это ужас.
3) Пробовал сначала чернить водными растворами, затем лаком. Поверхность лохматится, перерасход лака.
Устал экспериментировать. Хочу получить совет. Требуется получить глянцевое покрытие чёрного цвета на деревянной поверхности.

Цвет эбеновое дерево(хотя что-то мне кажется, что на банке было написано просто Черный)
Лавочка окрашена в 2 слоя.Фактура дерева не закрашивается. Думаю, если покрыть глянцевым лаком -заблестит.. Ну или три слоя нанести.

Nadejda написал:
Я красила лавочку вот этим.
Цвет эбеновое дерево(хотя что-то мне кажется, что на банке было написано просто Черный)
Лавочка окрашена в 2 слоя.Фактура дерева не закрашивается. Думаю, если покрыть глянцевым лаком -заблестит.. Ну или три слоя нанести..

Nadejda , спасибо. Есть ещё пара вопросов. Насчёт запаха ещё напишите. И если солнечные лучи нагревают, не плавится от нагрева покрытие?
P.S. Почитал состав. Алкидная смола. Это тоже самое, что мой вариант #2. Дикая вонь. Сохнет быстро. Одним слоем не обойдёшься. Нужно красить два-три раза. Когда красишь второй слой, то первый слой задирается, появляются полосы. А у вас как было?

Tocha_62 написал:
И если солнечные лучи нагревают, не плавится от нагрева покрытие?

Нет конечно, ничего не плавится..

Да обычный запах алкидной краски, пока сырая-воняет, высохла -не воняет..

Tocha_62 написал:
Одним слоем не обойдёшься. Нужно красить два-три раза. Когда красишь второй слой, то первый слой задирается, появляются полосы. А у вас как было?

Ну в принципе краски вообще одним слоем не наносят, в большинстве случаев. После первого слоя ворс задирается даже при самой мелкой шлифовке, и это нормально. После первого слоя, как высохнет, поверхность шлифуется мелкой наждачкой( номер типа 220-240 и мельче), без фанатизма, только чтоб снять ворс.. Потом обеспыливается (пылесосом, или протирается влажной тряпкой и дается время просохнуть). И только потом наносится второй слой, или больше. Если вдруг и после второго слоя окажется, что поверхность не идеально гладкая, шлифуется еще раз.. Слоев может быть приличное количество)
Вот на ступеньках слоя 2-3 пропитки и кажется 3 слоя лака.. промежуточных шлифовок тоже было несколько.

Tocha_62 написал:
Сначала пользовался битумным лаком.

Это ремонтный или консервационный ЛКМ, срок стойкости — до полугода. Раньше его делали качественным и при добавлении в него алюминиевой пудры он давал черно-серебристый (черный перламутр) цвет и стоял под дождем и солнцем 10-20 лет без повреждений.
Есть Кузбаслак, черный матовый, но часто попадаются некачественные или подделки.
НитроЛКМ после водных морилок плохо держится. Кстати после БТ лака дерево обязательно отмывать 646м.
Лохматится второй слой — нужно красить флейцевой кистью в одном направлении или пульвером, сутки сушить каждый слой, последний слой в нитроэмаль добавить около 10 % 646 растворителя, а пульвером он вообще весь разбавляется.
Кроме того нитрокраски сильно усадочны, поэтому даже на дубе со временем проступает рельеф.

Мне однажды пришлось окрашивать «сырой» (т. е., не окрашенный) комод из IKEA. С задачей легко и прекрасно справилась недорогая морилка, там же продающаяся.
Лаком не покрывала, но, возможно, эффект был бы таким, каким его желает видеть ТС. Естественный рисунок дерева замечательно проступал сквозь 2 покрытия, и таким образом, комод, окрашенный морилкой чёрного цвета, прекрасно и стильно выглядел достаточно долгое время. И даже впоследствии, при смене стилистики, легко перекрасился в другой цвет другой краской.

Спасибо всем за ваши ответы. Ещё хотелось бы услышать мнения о акриловых красках, их плюсах и минусах.

А дерево у Вас какое? Если мягкое, очень не советую — на чёрной поверхности каждая царапинка бросается в глаза, а на мягком дереве, чем ни покрой, они будут образовываться постоянно. Есть чёрный стол, сами делали из сосны: два слоя нитроэмали чёрной и несколько слоёв лака сверху. Царапины образуются от передвижения лёгких предметов по столу.

Читать еще:  Цинковая грунтовка для труб

Tocha_62 , А почему просто не покрасить глянцевой алкидной краской чёрного цвета?
Нужно чтобы структуру дерева было видно?

В общем, хочу вернуться к теме окраски деревянной поверхности нитроэмалью НЦ-132. Крашу в два слоя, перерыв между слоями 4 часа. Всё вроде бы хорошо получается. Аккуратный равномерный слой глянцевый. Но есть одна существенная проблема. Если окрашенные поверхности после сушки соприкасаются, то они слипаются, и эмаль точечно отваливается от деревянной поверхности в местах слипания. Время общей сушки окрашенной поверхности более суток. Как бороться со слипанием?

Tocha_62 ,
Правильное нанесение НЦ-132 — на грунт, который качественно просушивается. в дереве не должен оставаться растворитель.
Сушка нитролаков: «от пыли» — 1 час; «на отлип» — до 6 часов, на отсутствие слипания между поверхностями — до 3-5 суток.
Для нитрокрасок и нитроэмалей время увеличивается.
Полное улетучивание растворителя из нитрокрасок может растянуться и на год (видно будет по постепенной усадке ЛКМ).

Tocha_62 написал:
В общем, хочу вернуться к теме окраски деревянной поверхности нитроэмалью НЦ-132. Крашу в два слоя, перерыв между слоями 4 часа. Всё вроде бы хорошо получается. Аккуратный равномерный слой глянцевый. Но есть одна существенная проблема. Если окрашенные поверхности после сушки соприкасаются, то они слипаются, и эмаль точечно отваливается от деревянной поверхности в местах слипания. Время общей сушки окрашенной поверхности более суток. Как бороться со слипанием?

Tocha_62 , структура дерева остается заметной или нет?

У меня самых хороший результат получился при использовании ГрунтЭмалиХВ
Эмаль даёт толстый слой который очень крепко держится полностью маскирует структуру под пластик
Практически достаточно одного нанесения. Но наносить всё же лучше тонкими слоями, так как не дай бог поплывёт.
Однако долго и плохо пахнет , недели три не меньше.
Наносить кистью по дереву никак не получится, только аэрозоль.

Микитович написал:
Tocha_62 ,
на отсутствие слипания между поверхностями — до 3-5 суток.

Микитович , согласен, да. Я уже сам понял, что единственное решение проблемы — увеличение времени сушки. Другого пути нет.
Ещё хочу попробовать разводить нитроэмаль пожиже, добавляя растворитель 646. Но пока это только в планах.

Client inj написал:
структура дерева остается заметной или нет?

Нет. По внешнему виду вообще не скажешь, что это окрашенное дерево. Я бы показал, но продукт коммерческий.

Aтос написал:
Наносить кистью по дереву никак не получится, только аэрозоль.

Aтос , получится. Только после долгого мучения. Приноровиться надо. Методом проб и ошибок.

Aтос написал:
Однако долго и плохо пахнет, недели три не меньше.

Бороться с этим можно. Есть всякие ароматические масла, отдушки. Для мелких изделий я использую природные вещества. Корки от мандаринов, например.

Aтос написал:
Практически достаточно одного нанесения.

Я пробовал один слой, без грунта. В принципе неплохо получается, но с двумя слоями визуальный эффект лучше.

Вы раньше пробовали винилхлоридные краски?

to all.
Ребята, всем огромное спасибо. Уважуха и респект! Я и не думал, что за ночь столько советов мне накидают. Видать, не я один «воевал» с нитроэмалью. Лично для меня тема окраски деревянной поверхности очень актуальна уже на протяжении трёх лет.

Aтос написал:
Вы раньше пробовали винилхлоридные краски?

Честно говоря, нет. У меня цвет преобладающий — чёрный. Начинал с битумного кузбасслака. Переписывался даже с технологами производства. Потом перешёл на нитроэмаль. Планировал как-то на акрил перейти, попробовать. Но пока ещё не дошёл до акрила.

Tocha_62 ,
Так это большая разница, у ХВ очень вязкая масса по сравнению с НЦ.
НЦ очень хорошо растекается и всегда наносится кистью и НЦ в баллончиках практически не бывает.

Микитович написал:
Правильное нанесение НЦ-132 — на грунт

Что посоветуете для грунтовки? Я где-то в инете мельком прочитал, что кто-то использовал для грунтовки обыкновенный клей ПВА, даже не водостойкий. Но сам я ещё не пробовал с грунтовкой.

Aтос написал:
НЦ очень хорошо растекается и всегда наносится кистью

Для нанесения НЦ я не использую на сегодняшний день кисти. Пройденный этап.

Tocha_62 написал:
Я где-то в инете мельком прочитал, что кто-то использовал для грунтовки обыкновенный клей ПВА, даже не водостойкий.

А кто то даже сопли советует.
Зайдите на сайт изготовителя (не продавца) ЛКМ и прочтите инструкцию по технологии нанесения и разбавления.
Это будет самое правильное.

Tocha_62 написал:
Для нанесения НЦ я не использую на сегодняшний день кисти.

При изготовлении художественной мебели применяют нанесение тампонами, кистью жесткой или флейцем, налив с растушевкой, пульвер.
Все зависит от площади поверхности и условий работы.
В закрытых помещениях обязательно работать в хорошем противогазе с патроном активированного угля, я применял армейский с облегченной полуоткрытой маской.
Кроме того испарение растворителя создает взрывоопасную обстановку.
Вонять будет до недели.

Микитович написал:
работать в хорошем противогазе

Да, противогаз не помешал бы. Но у меня своя отработанная методика. Во время покраски открываю окно в мастерской (в любое время года). Чтобы не переохладиться, тепло одеваюсь. К вечеру практически вся вонь выветривается.

Купил чёрную акриловую эмаль. Пробовал методом окунания, но эмаль густая. Стал наносить кистью, но результат по сравнению с нитроэмалью явно проигрывает. А надежда на акрил была радужная. Может, я не так что-то делаю? Наносил акриловую эмаль без грунтовки.

Наверное для этого надо понимать что вам надо.

Микитович написал:
работать в хорошем противогазе

Но у меня своя отработанная методика. Во время покраски открываю окно в мастерской (в любое время года).

Tocha_62 , по специфике работы постоянно занимаюсь окраской деревяшки. Почитал тему, простите, но Вы упорно игнорируете конструктивные советы!
Пока не научитесь использовать лакокрасочные материалы в соответствии с инструкцией применения все это будет колхоз!
У покрытий есть рекомендуемый диапазон температур и влажности для нанесения, так же и количество слоев.
Имеет значение все и подготовка деревяшки к покраске и грунтовка и количество наносимых слоев и каждое покрытие индивидуально поведет себя на разных породах древесины. Так же одним из первичных факторов является деревяшка для интерьера или экстерьера, а у Вас об этом ни слова, за исключением упоминания про солнечные лучи.
Даже специалист в области окрашивания, зачастую получая тз делает несколько выкрасов не только для заказчика, но и для себя, когда имеет дело с новым не проверенным покрытием.
Если же идти Вашим путем и покрывать поверхность всем подряд не оглядываясь на технологию, то и хорошее покрытие можно проскочить, тк при таком подходе оно будет выглядеть ужасно.
Суть: тк детали своего техзадания Вы не раскрываете, Вам остается только метод проб и ошибок. Только не пренебрегайте технологией нанесения покрытий, в которую входит и шлифовка и грунтовка и время сушки и температурно-влыжностный режим, потому, как Вам уже писал форумчанин — распиратор(от вредных испарений), а не проветривание!
При соблюдении технологии вместе с опытом придет и чутье и тогда Вы на глаз сможете определять какое покрытие как ляжет на какую поверхность.
PS: Но все равно, мы живем в такое время, когда производители покрытий все время эксперементируют с новыми составами стремясь удешевить производство и теперь маслами и восками и лазурями называют то что и отдаленно к ним отношения не имеет. В связи с такой ситуацией приходиться делать выкрас, тк зачастую параметры тиксотропности, адгезии и стойкости к УФ у новых покрытий не соответствуют заявленным.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector