2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Толщина мокрого слоя при грунтовке

Красим «мокрый по мокрому» — Возможно ли это? (Исследуем мифы)

Шутят ли Ваши друзья, что Вы ходите на работу, чтобы смотреть, как сохнет краска? Если «Да», то эта статья может быть для Вас полезной. Вам бы не пришлось наблюдать, как сохнет краска, если продукты, которые Вы используете, наносились бы методом «мокрый по мокрому».

Давайте рассмотрим некоторые мифы и опасения, сопутствующие процессу нанесения последующего слоя прежде, чем предыдущий высохнет.

№1 — Если бы это работало, люди бы знали об этом уже очень давно

Вы правы, люди знали. Эта техника известна со времен «Барокко» и имеет свое название — “allaprima” («первая попытка» на Итальянском языке). Хотя впервые эта техника была применена в масляной живописи, она стала распространенным методом для нанесения шпатлевок на бетон, бумажных покрытий, а также покрытий на основе льняного масла.

№2 — Если бы это работало, все бы это использовали

Снова правильно. Это особенно актуально в автомобильной промышленности. Там, обычно, наносятся множество слоев, не дожидаясь высыхания предыдущего. Прозрачный финишный слой, как правило, наносится «мокрый по мокрому».Очевидными преимуществами этого метода являются – сокращение затрат энергии, за счет меньшего количества циклов сушки и сокращение общего времени производства, до 20%. Используя те же принципы, автомобильные промышленники утверждают, что они были первыми в технике «влажной поверхности», которая включает в себя распыление разбавителя или прозрачного базового слоя перед нанесением грунтовки. Все это для более качественного смачивания поверхности и качественного растекания кромок окрашиваемой полосы для лучшего исчезновения стыков полос.Еще одно, не самое очевидное преимущество, – превосходный глянец. И не стоит забывать о меньшем количестве нагревателей и прочего оборудования для контроля условий окружающей среды в процессе окраски.

№3 — Это здорово для автомобильной промышленности, но я окрашиваю мосты (или работаю в сфере АКЗ нефте-газовой отрасли).

Не спешите с выводами, вероятно, Вы уже наносите слои краски «мокрый по мокрому». Если Вы выполняете окраску сварных швов, болтовых соединений, заклепок, то часто, в спецификациях, говорится о предварительной полосовой окраске таких соединений перед нанесением основного покрытия на всю конструкцию.В дополнение, для улучшения покрытия, полосовая окраска поверхности делает ее липкой, а основной слой, теоретически, лучше прилипает к липкой поверхности.

№4 — Риски перевешивают преимущества

Как это идет на пользу? Представьте себе потенциал для увеличения адгезии между слоями с наличием активных участков связывания, присутствующих в не отвержденной пленке покрытия.Существуют различные запатентованные полимерные технологии, использующие преимущество непрореагировавших компонентов внутри и снаружи покрытия, нанесенного методом «мокрый по мокрому»

Некоторые 2К материалы, такие как полиуретаны, даже могут быть специально нагреты для предотвращения закупоривания полиола или других непрореагировавших компонентов. Это часто применяются и с эпоксидными покрытиями.Так что выбросьте наждачную бумагу и забудьте о межслойной подготовке.

№5 — Ускорение нанесения материала за счет метода «мокрый по мокрому» может отрицательно повлиять на срок службы покрытия

А может и нет )). Производитель краски или специализированная лаборатория может провести ускоренные климатические испытания и другие тесты, в зависимости от условий применения, чтобы сравнить покрытия, нанесенные «мокрый по мокрому» и покрытия с обычной межслойной сушкой.

№6 — Но я хочу измерить толщину сухой пленки каждого слоя покрытия

Это представляет проблему. Все инструменты для измерения толщины покрытия требуют контакта с подложкой, таким образом, предыдущее покрытие должно быть сухим. Так что, если Вы хотите применять метод «мокрый по мокрому», Вам придется полагаться на измерения общей толщины мокрого слоя или толщины всего покрытия в целом, после его высыхания.

Есть небольшое количество материалов на индустриальном рынке с заявленным преимуществом в виде нанесения методом «мокрый по мокрому». Исторически сложилось, что в промышленности, «мокрым по мокрому» чаще наносятся материалы со 100% сухим остатком. Тем не менее, появляется все большее количество продуктов, имеющих 50-60% сухого остатка по объему. Вот несколько примеров применения технологии нанесения покрытий «мокрый по мокрому» в промышленном секторе.

Совсем недавно, в рамках агрессивной стратегии развития, один производитель заявил о выпуске своего запатентованного материала, позволяющего наносить его техникой «мокрый по мокрому».При 65% сухого остатка в объеме материала это был шаг в новом направлении от применения обычных материалов со 100% сухого остатка.Изначально разработанный для использования на морских нефтяных и газовых объектах, процесс такого нанесения сводит к минимуму возможность межслойного загрязнения и включает дополнительное преимущество углеродной нано-технологии, что привело к ее интеграции во многие промышленные секторы рынка.

Еще один производитель выпускает эпоксидный грунт с высоким содержанием сухого остатка, который специально разработан для нанесения «мокрым по мокрому».Он обычно применяется в паре с полиуретановым финишным (верхним) слоем при окраске промышленного оборудования, коммерческого транспорта, сельхозтехники и т.д.

Еще один производитель ЛКМ производит 1К грунтовку, которая может использоваться с последующими финишными слоями, нанесенными на мокрый базовый слой.

В заключение, не стоит исключать применение техники «мокрый по мокрому» только из-за того, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Безусловно, в настоящее время не так много продуктов, позволяющих повсеместно применять эту технику, и вряд ли их станет много в самом ближайшем будущем… Но такая возможность существует!

Карли Мак Ги – супервайзер испытательной лаборатории материалов в компании КТА, где она работает более 15 лет. В этой позиции, Карли отвечает за исследование технологических операций, выполняющихся на объектах, включая абразивоструйную очистку и окраску образцов, ускоренные климатические испытания образцов и оценку коррозионной стойкости. Карли является сертифицированным специалистом по системам SSPC, техническим специалистом 1 категории Американского института бетонов ACI, членом Комитета G01 (Коррозия металлов) общества ASTM. Она имеет опыт более 14 лет в области исследования антикоррозионных покрытий металлов. А также многие другие звания и сертификаты от исследовательских институтов, которые позволяют ей делиться неоценимым опытом в области антикоррозии.

Толщиномер мокрого слоя

Толщиномер мокрого слоя (гребёнка) — как правило прямоугольный инструмент, изготавливается из пластмассы, алюминия или нержавеющей стали согласно требованиям стандартов ISO 2808—2007, ASTM D 4414 и ГОСТ Р 51694-2000 [1] . Гребёнка-толщиномер применяется для определения толщины мокрого слоя при нанесении лакокрасочных покрытий, что позволяет придерживаться рекомендуемых значений. Нанесение краски слоем с толщиной больше необходимой приводит к перерасходу, значительному увеличению времени сушки, может стать причиной разрушения покрытия в процессе высыхания и ухудшает внешний вид лакокрасочного покрытия — подтёки, шагрень и т. д. Нанесение краски слишком тонким слоем приводит к неэффективной защите подложки, плохой укрывистости, что сказывается на адгезии лакокрасочного покрытия и ведёт к его преждевременному разрушению. Толщина сухого слоя ЛКМ важный параметр в антикоррозионной защите металлов влияющий на срок службы покрытия.

Содержание

  • 1 Расчёт толщины слоя покрытия
  • 2 Метод измерения
  • 3 Литература и нормативно-техническая документация
  • 4 Примечания

Расчёт толщины слоя покрытия [ править | править код ]

В технологической карте на конкретный лакокрасочный материал содержатся сведения, необходимые для нанесения краски, в том числе рекомендуемые величины толщин мокрого и сухого слоёв покрытия, объёмного содержания нелетучих веществ, предельные величины разбавления и другие. Когда имеется такая информация, маляру легко с помощью гребёнки обеспечить требуемую толщину сухого слоя. Ниже приводятся формулы и примеры расчётов толщины сухого слоя — толщины слоя покрытия после испарения из него растворителя.

T C C = T M C × % O C H 100 >

где T C C — Толщина Сухого Слоя (DFT), мкм;
T M C — Толщина Мокрого Слоя (WFT), мкм;
% O C H — Объёмное содержание нелетучих веществ, %.

Пример. Если толщина мокрого слоя составила 200 мкм, а материал содержит 60 % нелетучих веществ, то толщина сухого слоя составит 120 мкм:

T C C = T M C × % O C H 100 > = 200 × 60 100 = 120 =120>

Пример. Если требуемая толщина сухого слоя должна быть 120 мкм, а материал содержит 60 % нелетучих веществ, то краску необходимо нанести толщиной мокрого слоя в 200 мкм:

T M C = T C C × 100 % O C H > = 120 × 100 60 = 200 =200>

Метод измерения [ править | править код ]

Важно измерять толщину мокрой плёнки краски сразу после распыления пистолетом непосредственно в месте нанесения. Это особенно критично при использовании быстроотверждаемых покрытий [2] .

  • Вдавить гребёнку для измерения толщины мокрого слоя в покрытие перпендикулярно поверхности и прижать до основания, подождать несколько секунд.
  • Извлечь гребёнку из покрытия и осмотреть её.
  • Толщина мокрого слоя находится в диапазоне между максимальным значением «мокрого зубца» и минимальным значением «сухого» зубца гребёнки
Читать еще:  Фасовка грунтовка хс 010

При измерении толщины второго слоя покрытия вдавливать гребёнку необходимо аккуратно, чтобы не повредить первый слой. При измерении толщины мокрого слоя на трубопроводе или аналогичной криволинейной поверхности, гребёнку следует размещать вдоль продольной оси. При измерении толщины мокрого слоя прозрачных красок, достаточно после измерения посыпать зубцы гребёнки тальком и сдуть излишки. Тальк останется только на «мокрых» зубцах.

В месте измерения толщины мокрой плёнки после гребёнки остаются следы, возникает нежелательный дефект покрытия. Чтобы избежать этого, необходимо создать небольшой эталонный участок для распыления материала в соответствии с требованиями спецификации. Образец может быть проверен, как на толщину мокрого слоя, так и на толщину сухого слоя (после отверждения).

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Перед окраской деталей кузова автомобиля распылитель регулируют по нужной вам форме пятна распыления. Пятно распыления — это отпечаток краски, который распылитель оставляет на поверхности, если вы нажмете на курок.

Методика работы распылителем при окраске, пятно распыления, сухой, полусухой и мокрый слой краски, укрывистость краски и количество слоев при окраске деталей кузова.

Регулировки распылителя по пятну распыления удобно делать на куске упаковочного картона, приклеенного скотчем к гаражным воротам или стене. Однако многие гаражные мастера обходятся и без него, тренируясь на гаражных воротах и стенах. Пятно распыления — главный критерий регулировки.

На рисунке ниже, в несколько идеализированном варианте изображены возможные формы пятен распыления. Для окраски (подкраски) небольших участков пятно распыления имеет круглую симметричную форму (а). Для того чтобы распылитель выдавал такое пятно, регулятор должен быть полностью закрыт. Окраску ведут круговыми движениями по спирали за несколько проходов.

Если вы окрашиваете протяженные участки, то форма пятна распыления регулируется на несимметричную. Теперь некоторые пояснения по поводу несимметричного пятна. Простые распылители дают пятно распыления, более или менее похожее на эллипс (б). Для того, чтобы получить несимметричное пятно, необходимо открыть регулятор распылителя.

Возможные формы пятен распыления при окраске деталей и кузова автомобиля.

Чем больше открыт регулятор, тем больше воздуха попадает в дополнительные каналы на воздушной насадке и тем сильнее вытягивается пятно распыления. На рисунке (а) регулятор закрыт полностью, на (б) регулятор занимает промежуточное положение, на (в) он открыт полностью.

Кстати, похожий эллипс можно увидеть и в некоторых руководствах по окраске в качестве иллюстрации к процессу настройки распылителя. Концентрация краски в такой форме пятна распыления будет наибольшей в середине и уменьшающейся к краям. Это значит, что толщина слоя краски, положенной таким распылителем, также будет неравномерной.

Для компенсации неравномерности толщины покрытия окраску ведут с перекрытием по ширине примерно на 1/2-2/3. В некоторых руководствах по окраске указано перекрытие, равное 1/3 от ширины прохода. Как показывает практика, этого явно недостаточно.

Некоторые современные распылители способны на нечто большее, чем просто эллипс. Пятно распыления у некоторых из них больше похоже не на эллипс, а на узкую полосу (г). Или, как скажут наши англоязычные коллеги, «строб». Распределение краски в таком пятне распыления более равномерное, что позволяет получать покрытие с более стабильной толщиной слоя.

Это значит, что современные распылители, например, Walkom, даже если они обычного типа (модель Slim), позволяют получать покрытия более высокого качества. Замечу, что прежде чем вы удовлетворительно настроите распылитель по требуемой форме пятна распыления, пройдет немало времени.

Окраску ведут горизонтальными движениями слева направо с перекрытием по ширине на половину прохода. Здесь каждый последующий проход начинается на той же стороне, где заканчивается предыдущий. Точками отмечены начало и конец прохода. Или, говоря по-другому, момент нажатия и отпускания курка. Имеются и другие варианты окраски.

На рисунке ниже изображен способ окраски, которым сейчас никто не пользуется.

Лично мне больше нравится вариант окраски на рисунке ниже. Здесь все проходы начинаются на левой стороне, а заканчиваются на правой.

Рабочая вязкость распыляемого материала обычно находится в интервале 15-25 секунд при замере вискозиметром ВЗ-4. Если окраска ведется обычным распылителем, то расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности должно быть в интервале 15-30 см, а для HVLP 10-15 см. Конкретная величина определяется типом распылителя, вязкостью распыляемого материала и поставленной задачей.

Ось распылителя должна располагаться по возможности перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Во время окраски распылитель всегда должен находиться в движении. Недопустимо начинать и заканчивать проход над окрашиваемой поверхностью. Начинать и заканчивать проход нужно чуть в стороне от детали.

Сухой, полусухой и мокрый слой краски.

Сухой слой — тонкий матовый слой краски. Полусухой — тонкий полуглянцевый. Мокрый — это глянцевый слой. Самую толстую пленку имеет глянцевый слой. Конечно, если у краски вообще есть глянец. Толщина слоя зависит от количества краски, нанесенной на поверхность. Теперь рассмотрим, чем определяется это количество.

1. Регулировкой распылителя и положением курка.

Чем сильнее нажат курок, тем больше краски попадает в струю воздуха и переносится на окрашиваемую поверхность.

2. Расстоянием между распылителем и окрашиваемой поверхностью.

Чем ближе распылитель к окрашиваемой поверхности, тем толще слой. И наоборот, чем дальше, тем тоньше. Подача краски в этих случаях одинакова, но при большем расстоянии краска распределяется на большую площадь.

3. Скоростью прохода.

Чем быстрее вы ведете распылитель вдоль окрашиваемой поверхности, тем меньше краски попадает на нее. Очень и очень приблизительно скорость прохода можно указать как 10-30 си/с.

4. Вязкостью краски.

Чем больше растворителя в краске, тем тоньше слой.

Таким образом, вы можете получить любой слой, от сухого до мокрого, не меняя регулировок распылителя. Достаточно менять скорость прохода и расстояние до окрашиваемой поверхности. Сухой и полусухой слой применяют при окраске металликами. Только в этом случае металлические частицы, содержащиеся в базовой краске, занимают правильное положение и создают нужный оптический эффект.

Базовую краску категорически нельзя наносить мокрым слоем. Покрытие станет темнее и приобретет нежелательную структуру. Мокрым, или глянцевым слоем наносятся только лаки и эмали.

Укрывистость краски и количество слоев при окраске.

Краску редко наносят в один слой. Минимальное количество слоев для эмали — «полтора слоя», то есть очень тонкий матовый первый слой (иногда его называют адгезивным) и окончательный глянцевый (его называют мокрым) второй. Необходимое количество слоев определяется не только требуемой толщиной покрытия, но и укрывистостью краски. Рассмотрим это подробнее.

Если вы не собираетесь полировать эмаль или лак и если эмаль достаточно укрывистая, то достаточно двух слоев. Если будете полировать, то наносите 3-4 слоя, так как нужен запас материала на шлифовку и полировку.

Базовые краски светлых тонов и перламутры иногда требуют до 5-7 слоев, так как обладают недостаточной укрывистостью, то есть способностью полностью замаскировать (укрыть) подложку. Для компенсации плохой укрывистости можно использовать цветные грунты или предварительное нанесение эмали, сходной по оттенку.

При окраске перламутрами производитель может потребовать сначала нанести цветной слой-подложку, который обеспечит укрывистость, а затем уже положить на него почти прозрачный перламутровый слой в несколько проходов.

«Мокрый по мокрому» и промежуточная сушка окрашенных деталей кузова.

Метод создания многослойного покрытия, когда каждый последующий слой наносится на не полностью просохший предыдущий, называется «мокрый по мокрому». Выдержка времени между нанесением каждого последующего слоя регламентируется производителем и составляет 10-20 минут. В зависимости от типа краски, применяемого растворителя и окружающей температуры.

Такой метод позволяет экономить время и не ждать полного отверждения каждого предыдущего слоя. Более того, современные материалы позволяют наносить краску прямо на мокрый грунт. Это позволяет экономить время, правда, за счет некоторого ухудшения качества окраски.

По материалам книги «Кузовной ремонт в гараже. Рихтовка, сварка, шпатлевка, окраска».
Шкунов И.В.

Идеи и советы

1 Как рассчитать количество краски?

2 Сколько слоев краски необходимо нанести?

3 Как правильное перемешивать краску?

4 Лакокрасочные материалы, предназначенные для нанесения краскопультом

5 Каким инструментом наносить лакокрасочный материал?

6 Перекрашивание старых покрытий

7 Оптимальные условия для окрашивания поверхностей внутри помещения

8 Как окрашивать радиаторы отопления?

9 Правила окрашивания стен и потолков

10 Что такое техника «мокрого края»?

11 Как лакировать паркет?

12 Оптимальные условия окрашивания фасадов

13 Как наносить пропитки (деревозащитные составы)?

1 Как рассчитать количество краски?

На таре ЛКМ производства компании «Эмпилс» указывается расход на 1 кв. м (сколько грамм необходимо для покрытия 1 квадратного метра поверхности). Эти цифры показывают расход по загрунтованной гладкой (не рельефной) поверхности средней пористости при нанесении слоя постоянной толщины. В связи с тем, что идеальные условия нанесения встречаются редко, и в действительности свойства поверхности на всей ее площади могут различаться, рекомендуется приобретать +10-20% к результатам расчета.

Читать еще:  Чем лучше разводить грунтовку

2 Сколько слоев краски необходимо нанести?

Для декоративного окрашивания (внутри помещения по загрунтованной поверхности) рекомендуется наносить два слоя краски (первый — подготовительный, второй — выравнивающий). Если Вас устраивает результат первого слоя, то достаточно и однослойного покрытия.

Для защитного окрашивания (антикоррозионная обработка, фасадные работы, наружные работы, защита дерева, окрашивание пола) рекомендуется многослойное нанесение — не менее двух слоев, а лучше — трех.

При нанесении нескольких слоев покрытия необходимо соблюдать интервал сушки, указанный на этикетке. Как правило, первый слой сохнет быстрее, чем последующие.

Помните, что толщина слоев не должна быть слишком большой, так как краска будет стекать с инструмента и с окрашиваемой поверхности, кроме того, в дальнейшем после высыхания могут снизиться защитные характеристики лакокрасочного покрытия. В связи с этим рекомендуем внимательно читать все рекомендации по технологии нанесения того или иного лакокрасочного материала.

3 Как правильное перемешивать краску?

Перемешивать краску необходимо широкой и плоской планкой, либо строительным миксером. Делать это необходимо осторожно, не допуская образования пузырьков воздуха. Не рекомендуется перемешивать материалы, встряхивая закрытую банку (особенно начатую).

4 Лакокрасочные материалы, предназначенные для нанесения краскопультом

К таким материалам относятся только те, на этикетке которых указано «нанесение краскопультом». Как правило, для нанесения краскопультом требуется дополнительное разбавление.

5 Каким инструментом наносить лакокрасочный материал?

Для окрашивания мелких деталей используются кисти, а для окрашивания больших ровных поверхностей – валики. Для водных ЛКМ применяются синтетические кисти — синтетический материал отталкивает воду, и кисть сохраняет свою форму. Кисти из натуральной щетины при работе с водными ЛКМ не рекомендуются — они впитывают воду из краски и разбухают.

Для органоразбавляемых ЛКМ используются как кисти из натуральной щетины, так и синтетические.

И для водных, и для органоразбавляемых материалов применяют универсальные валики с ворсом из полиакрила и полиамида. Поролоновыми валиками необходимо пользоваться с осторожностью. Можно применять их с алкидными материалами, но не советуем использовать поролоновые валики с другими органоразбавляемыми материалами, водными лаками и красками, так как такой валик может сильно вспенивать материал, оставлять пузырьки на поверхности. Кроме того, он может повредиться при воздействии растворителя.

Валик лучше распределяет краску по поверхности по сравнению с кистью, слой получается более равномерным, легче регулировать толщину слоя. Поэтому все поверхности, даже мелкие детали рекомендуем окрашивать валиком (для углов используйте специальные угловые валики, для решеток, сетчатых заборов — длинноворсный валик).

Не рекомендуем на одной поверхности использовать разные инструменты (кисть + валик), т.к. внешний вид покрытия на участках, окрашенных разными инструментами, будет различаться.

6 Перекрашивание старых покрытий

При перекрашивании старых поверхностей соблюдайте следующие правила:

  • Обращайте внимание не только на химическую совместимость, но и на то, подходит ли материал к данному типу поверхности (бетон, металл, дерево и т. д);
  • Сделайте пробный выкрас, чтобы установить, какой вид ЛКМ использовался ранее и сочетается ли он с новым покрытием;
  • Для оптимального результатам лучше окрашивать поверхности теми видами покрытий, которыми они были окрашены ранее (органоразбавляемые сочетаются с органоразбавляемыми, водоразбавимые — с водоразбавимыми).
  • Если вы не уверены в сочетаемости ЛКМ, то полностью удалите старое покрытие.

7 Оптимальные условия для окрашивания поверхностей внутри помещения

  • Температура воздуха от +5°С (лучше +18ºС) до +30°С. Обратите внимание на то, что в жарком помещении высыхание краски искусственно ускоряется, это грозит плохим выравниванием, появлением следов от инструмента, образованием неравномерного покрытия, некомфортным нанесением;
  • Влажность воздуха — не выше 70%. В слишком влажном помещении высыхание краски может сильно замедлиться, что помешает нанести последующие слои;
  • Отсутствие сквозняков (не используйте вентиляторы и другие приборы, создающие потоки воздуха), т.к. они формируют на поверхности разницу температур, из-за этого пленкообразование может нарушиться, вентиляция в окрашиваемом помещении должна быть организована без резкого движения потоков воздуха.
  • Отопительные приборы лучше не использовать, т.к. неравномерно распределенное в воздухе тепло также может нарушить нормальное высыхание и правильное пленкообразование.

8 Как окрашивать радиаторы отопления?

Поскольку повышенная температура отрицательно влияет на процесс образования покрытия, работающие (горячие) батареи красить не рекомендуется. Допускается окраска теплых батарей до 45 °С водно-дисперсионной эмалью (например, акриловой эмалью для радиаторов «Ореол»).

9 Правила окрашивания стен и потолков

Рекомендуем начинать окрашивание стен от окна (от ближайшего угла), двигаясь по или против часовой стрелки.

Рекомендации по окрашиванию углов:

  • Не окрашивайте заранее все углы. Чтобы избежать разнооттеночности, первым окрасьте тот угол, с которого начнете окрашивать стену, в противном случае, углы будут сохнуть каждый по-разному;
  • Не окрашивайте углы кистью, а остальную площадь — валиком (стыки будут заметны, т.к. кисть и валик окрашивают с разной толщиной и микрофактурой слоя);
  • Используйте угловой валик из того же материала, что и основной (для более ровного нанесения краски рекомендуем валик слегка увлажнить);
  • Для того чтобы избежать видимых полос при окрашивании стен и потолков, можно окрашивать первый слой по вертикали, а второй — по горизонтали, или начинать окрашивание мазками в форме буквы W или Х;
  • Потолок окрашивайте по направлению падения света из окна;
  • Движения валиком должны быть параллельны. Втирать краску в поверхность не стоит. Окуните валик в краску и раскатывайте до тех пор, пока он полностью не пропитается краской. По мере проведения окрасочных работ эта операция повторяется при каждом наборе краски;
  • Если начать красить потолок, не добившись равномерного заполнения валика краской, получатся непрокрасы, которые после высыхания дадут пятна. Поэтому перед каждым поднятием валика на потолок, надо обязательно добиться его равномерного заполнения краской;
  • Если вам необходимо прервать работу, заканчивайте ее на углу или на другой естественной границе стены или потолка, в противном случае место, где вы прервались, будет заметно;
  • Не рекомендуем подкрашивать дефекты на только окрашенном участке стены или потолка валиком или кистью (дефекты будут заметны при высыхании). Дефекты можно исправить нанесением следующего слоя, после полного высыхания.
  • Если вам необходимо получить ровные границы, используйте малярный скотч. Снимите скотч до высыхания краски, иначе он может неровно порвать лакокрасочную пленку.
  • При окрашивании используйте технику «мокрого края» (следующая полоса должна перекрывать предыдущую по сырому слою).

10 Что такое техника «мокрого края»?

  • Для нанесения следующей «полосы» краски отступите на 10-15 сантиметров от предыдущей;
  • Раскатывая краску, приближайтесь к предыдущей «мокрой полосе», постепенно перекрывая неокрашенный промежуток и захватывая окрашенную полосу;
  • Валик подходит к краю окрашенной полосы уже с «раскатанной» краской. Таким образом, на «мокрый край» (край предыдущей окрашенной полосы) наносится меньшее количество краски, чем если бы следующую полосу вы нанесли сразу внахлест. Поэтому стык между полосами не будет заметен;
  • Главное правило: за один раз краску необходимо наносить на участок такой величины, чтобы валик всегда контактировал со свеженанесенным краем.

11 Как лакировать паркет?

Подготовка паркета к лакированию заключается в следующем:

  • Провести ревизию паркета, отремонтировать при необходимости (заменить дефектные плашки, извлечь или закрутить саморезы для фиксации и т.д.);
  • Тщательно вымыть паркет водой с добавлением специальных моющих средств для ухода за паркетным полом и дать ему полностью высохнуть;
  • Убрать старый лак и слой защитного воска. Для очистки паркета от лака и воска можно воспользоваться специальными растворителями для воска или уайт-спиритом «Расцвет»;
  • Циклевание поверхности. Этот вид работ применяется при наличии больших перепадов между паркетными досками или плашками и требует специального оборудования – циклевальной машинки. При помощи циклевальной машинки поверхность выравнивается в плоскости и снимается потемневший слой древесины. Если это невозможно, рекомендуем вымыть паркет влажной (не мокрой!) жесткой мочалкой с моющим средством, оттирая небольшие участки и тут же протирая влажной чистой тряпкой, а затем насухо — салфеткой из микромиры;
  • Проциклеванную поверхность очистить от мусора и приступить к шлифованию. Для выполнения этих работ потребуется шлифмашинка. С ее помощью окончательно выравниваем поверхность паркета и придаем древесине естественный цвет. Шлифовать начинаем с применением крупнозернистой наждачной бумаги, второй раз проходимся наждаком средней зернистости и в конце – совсем мелким.
Читать еще:  Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения для стен

Главный враг при лакировке паркета — пыль. Рекомендуем на время работы удалить из комнаты источники пыли и завесить окна и двери влажной тканью. Нельзя лакировать паркет «частями», как при окрашивании пола эмалью, оставляя дорожки для прохода.

Покрывать пол лаком необходимо полностью, один слой за один прием. Слой лака не должен быть слишком тонким (не стоит втирать лак в поверхность) или слишком толстым (поскольку образуются наплывы и нарушается нормальное высыхание, в результате покрытие может стать более хрупким). Перед нанесением каждого слоя, предыдущий рекомендуется слегка зашлифо¬вать наждачной бумагой, затем пропылесосить и протереть влажной тряпкой. Даже легкая шлифовка значительно усиливает адгезию последующего слоя и делает покрытие более прочным. Кроме того, первый грунтовочный слой, нанесенный на отциклеванный паркет или дощатый пол, может «поднять ворс древесины» (особенно на мягких породах дерева). В этом случае зашлифовать поверхность необходимо более тщательно. В процессе работы матовые и полуматовые лаки необходимо перемешивать перед каждым наливом в лоток. Если этого не делать, матирующий агент осядет на дно, и глянец на покрытии будет неравномерным.

12 Оптимальные условия окрашивания фасадов

  • Температура воздуха — от +5°С до + 30°С;
  • Влажность воздуха — не более 80%;
  • Отсутствие прямого солнечного света;
  • Отсутствие осадков.

Несоблюдение указанных условий нарушает нормальный процесс высыхания краски, что грозит образованием некачественного, хрупкого и менее долговечного покрытия.

Необходимо рассчитать время работы так, чтобы высыхание краски не приходилось на поздний вечер или раннее утро (оседающая роса может также повредить процессу высыхания). Поэтому лучше выбирать водные краски, которые высыхают с наименьшим временем высыхания.

Нельзя наносить фасадные материалы под дождем или снегом. Нанесение органоразбавляемого материала на влажную поверхность гарантирует пузыри, отслоение и разрушение покрытия. Водоразбавляемое покрытие под дождем смоется, так как у него нет шансов высохнуть и образовать прочную пленку.

В ветреную погоду также не рекомендуется проводить наружные окрасочные работы, в связи с тем, что на свежевыкрашенной поверхности осядет много пыли.

Поверхность фасада, как правило, грубофактурная, изобилует различными выступами, декоративными элементами. Поэтому советуем выбрать валик с ворсом длиннее среднего — 2-3 см.

13 Как наносить пропитки (деревозащитные составы)?

Наиболее устойчивы к УФ-излучению и лучше защищают древесину от разрушительного действия солнца пигментированные пропитки, рекомендуем для фасадных (наружных) работ выбирать именно их.

  • 1-й слой (грунтовочный) необходимо наносить (кистью или валиком, тампоном), максимально втирая материал в дерево. Если образовались наплывы, уберите их ветошью;
  • последующие слои наносить без втирания, не слишком толстым слоем.

После первого слоя зачастую дерево становится шершавым (поднимается ворс древесины). При необходимости ворс следует зашкурить до гладкости, убрать пыль (при помощи пылесоса, либо влажной тряпки) и нанести еще один слой.

При работе с пигментированными пропитками, во избежание оседания пигмента, которое может привести к неравномерному окрашиванию поверхности и ослаблению защиты от УФ-излучения, их необходимо перемешивать в процессе работы.

Если пропитка для наружных работ использовалась без финишного покрытия, обновлять ее необходимо 1 или 2 раза в год. Для обновления необходимо нанести не менее 2 слоев пропитки.

Как правильно измерять толщину мокрого слоя? Как пользоваться гребенкой? WFT

Текстовая версия выпуска

Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как измерять толщину жидкого лакокрасочного слоя. Задачей каждого маляра является не просто окрасить изделие, но также выдержать определенную толщину сухого лакокрасочного покрытия, а для того, чтобы рассчитать, какой жидкий слой надо наносить (об этом я упоминал в нашем предыдущем видео), нужно знать объемную долю сухого остатка, с помощью которой мы можем точно рассчитать, какой сухой слой у нас получится на выходе.

Сегодня мы с вами будем наносить продукт EVO PROTECT 202 и из технического паспорта видим, что объемный сухой остаток составляет 59 процентов. Предположим, что техническая задача — обеспечить 120 микрон сухого лакокрасочного покрытия на всем изделии. Для того, чтобы рассчитать, какой жидкий слой потребуется для этого, это значение 120 микрон делим на объем сухого остатка. Получаем примерно 200 микрон. И как же нам измерить толщину жидкого слоя? Для этого нам понадобится специальный инструмент — вот такой, который называется толщиномер жидкого слоя. В народе его просто называют «гребенка». Он бывает различной формы, но самое главное, что в этом инструменте есть несколько граней, которые имеют различную градацию: каждая грань оснащена упорами, а между ними — измерительными ножками, которые удалены на определенное расстояние от поверхности, и расстояние это измеряется естественно в микронах.

Переходим к нанесению. Кстати, сегодня нам помогает наш замечательный технолог Женя Фомин. Поехали!

Вот что я сейчас делаю: я вижу, что на гребенке мне нужно найти 200 микрон, и этой стороной, этой гранью я прислоняю только что выкрашенную поверхность.

Смотрим на результат: не окрасилась ни одна грань. Это говорит о том, что мы не набрали ни 175, ни 200. Берем градацию меньше. Смотрим, что у нас все ножки закрашены, 150 в том числе. Я делаю вывод, что здесь толщина между 150 и 175. Задача маляру — добавить еще слой, чтобы мы набрали 200. Женя, поехали!

Я опять прислоняю гребенку там, где 200.

Мы видим, что она закрасила ножки на 175, 200, 225 микрон. Это означает, что толщина жидкого слоя у нас находится в интервале между 225 микрон и 250 микрон.

Как вы смогли заметить, пользоваться этим инструментом достаточно легко и просто. Если вы хотите попадать в заданную толщину сухого слоя, то каждый маляр на вашем производстве должен быть обеспечен гребенкой.

Важно отметить три вещи:

Первое — это высокоточный инструмент, и для того, чтобы его произвести, нужно дорогостоящие высокоточное оборудование, которое вырежет эту гребенку из металла. Среднестатистическая цена данной гребенки составляет от 3 до 6 тысяч рублей за одну штуку. Если вы пользуетесь какими-то дешевыми гребенками, то скорее всего результат измерений будет неточный.

Второе — инструмент этот нужен для того, чтобы по сути маляр мог откалибровать свой глазомер. Опытный маляр по внешнему виду покрытия сможет с высокой точностью определить толщину жидкого слоя нанесена. По сути маляру нужно в самом начале настроить свой прицел, и дальше он будет идеально красить уже без этого инструмента. Если вы работаете с неопытным маляром, то, конечно, этим инструментом придется пользоваться довольно часто. Надо не забывать, что после того, когда мы использовали этот инструмент, на лакокрасочном покрытии остались характерные следы и, соответственно, если мы пытаемся измерить толщину жидкого слоя финишного декоративного, чаще всего высокоглянцевого покрытия, то есть риск повредить поверхность. Этот инструмент нельзя использовать для финишных слоёв.

Что нужно делать, как я и сказал, во втором пункте мы берем тестовую деталь или тестовую пластину, «откалибровываем» маляра, и дальше он идет красить без гребенки.

Распространенные ошибки.

Ошибка номер один: если вы окрашиваете криволинейные поверхности, то это надо учитывать. Кривые поверхности дают погрешности в измерениях.

Ошибка номер два: измерение через временной интервал после нанесения. Большая часть растворителя испаряется в первые 5-10 минут после нанесения и, соответственно, использовать гребенку нужно непосредственно после окончания окрашивания.

Ошибка номер три: измерение второго слоя лакокрасочной системы тогда, когда первый слой еще полностью не просох. По сути вы втыкаете гребенку и проминаете первый слой, а значит получаете искаженное значение толщины финишного слоя.

Ну и ошибка номер четыре, заключительная: когда гребенка не меняется в течение длительного периода (гребенки из алюминия стачиваются достаточно быстро; гребенки из нержавеющей стали служат гораздо дольше).

На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы любим на них отвечать, и дальше будет только круче! Всем пока!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector