3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем лучше обработать металл перед грунтовкой

Грунтовка по металлу для покраски металлоконструкций

Несмотря на то, что с каждым годом появляется всё больше инновационных строительных материалов, именно металл по-прежнему остаётся наиболее востребованным. Его эксплуатационные характеристики подразумевают использование специальных покрытий, позволяющих предотвратить негативные процессы, которые могут разрушить поверхность металлического изделия.

Всё больше потребителей выбирают именно этот материал, потому что он имеет высокие прочностные характеристики, хорошо противостоит резким перепадам температуры и доступен по цене. Кроме многочисленных плюсов, у металла есть главный минус — он подвержен образованию коррозии.

Чтобы предотвратить образование ржавчины специалисты рекомендуют использовать качественную грунтовку. Но для того чтобы правильно выбрать защитную смесь, необходимо ознакомиться с ассортиментом и изучить все характеристики.

Разновидности грунтовок по металлу

Основная задача каждого грунтовочного состава в том, чтобы подготовить поверхность к последующему нанесению краски. Благодаря этому существенно возрастают адгезивные свойства поверхности, улучшается сцепление краски металлом.

Помимо этого, грунтовка по ржавчине минимизирует негативное влияние окружающей среды и влаги. Некоторые смеси нужно наносить в несколько слоёв или же используйте их в качестве краски.

В зависимости от того, какое вещество лежит в основе грунтовок, они делятся на несколько разновидностей:

  • Водные.
  • Смешанные.
  • Масляные.

Если же говорить об их свойствах, то все грунтовки можно разделить на несколько основных групп:

  1. Протекторные. В их основу входит краска или эмаль, в которой растворены мелкие металлические частицы. После высыхания на поверхности металла образуется прочная плёнка, которая защищает металл от негативных воздействий атмосферы. Чаще всего такие грунты применяются для надёжной защиты металлоконструкций, которые постоянно находятся в морской или пресной воде.
  2. Пассиваторы. Смеси содержат соли хромовой кислоты, обеспечивающие уникальный эффект, благодаря которому поверхность металла пассивно взаимодействует с кислородом. Эти составы крайне необходимы в тех ситуациях, когда металлоконструкции регулярно эксплуатируются в среде с повышенной влажностью.
  3. Двухкомпонентные фосфатирующие. При изготовлении этих грунтовок используется ортофосфатная кислота, в которую обязательно добавляются активные пассивирующие вещества. Эти смеси можно использовать для покрытия всех видов металла и даже оцинкованной стали, с которой многие лакокрасочные средства не имеют необходимой адгезии. Уникальный состав этих грунтовок существенно снижает расходы на эмали или краски, а их защитные свойства возрастают в десятки раз.
  4. Грунты с преобразователем ржавчины для металлоконструкций. Используются для металлических конструкций, которые уже подвержены коррозии. Их производство основано на ортофосфатной кислоте, которая активно вступает в реакцию с оксидами железа. Благодаря этому поражённая ранее поверхность частично восстанавливается, а на её поверхности образуется специальная защитная плёнка.
  5. Изолирующие. Грунтовки, изготовленные на основе суриковых белил. Создают на поверхности железа защитную плёнку, которая препятствует проникновению кислорода и воды. Смеси лучше всего использовать для наружных работ.
  6. Ингибирующие грунты. Эти смеси гарантируют высокую степень защиты железа от коррозии. При нанесении на поверхность они превращаются в универсальный грунт-эмаль. Такие смеси объединяют в себе свойства грунта и эмали. Эти грунтовки имеют широкий спектр применения и с каждым годом становятся все более востребованными.

Принцип действия

Главная особенность современной грунтовки для металла под покраску в том, что в ее составе присутствуют преобразователи ржавчины. Принцип действия основан на том, что ржавчина вступает в химическую реакцию со всеми компонентами грунтовки и преобразовывается в неокисляемые соединения. Благодаря этому антикоррозийные грунтовки можно наносить даже на ржавый металл.

В процессе своего воздействия преобразованные окислы образуют на поверхности металла специальный защитный слой с высокими адгезионными свойствами. Эти свойства особенно важны в тех ситуациях, когда нужно обработать труднодоступные места, где невозможно убрать ржу полностью.

Отдельно стоит заметить, что в составе всех грунтовок присутствуют поверхностно-активные вещества, которые повышают текучесть состава и улучшают его проникновение в металл. Но вот рыхлую, осыпающуюся ржавчину всегда нужно счищать обычной щёткой по металлу. Оставить можно только трудноудаляемые участки окислов.

Случаи, когда грунт не нужен

Опытные мастера прекрасно знают, что окалина устойчива к воздействию ортофосфатной кислоты. Именно поэтому наносить грунтовку на такие поверхности не рекомендуется.

Если на металле образовалась ржавчина чёрного цвета, это говорит о том, что в сплаве присутствует магнит, который тоже устойчив перед грунтовками.

Современные смеси не рассчитаны на поверхности, где окисление произошло полностью или же частично. Ведь незачищенная краска, так же как и окалина, будет контактировать с преобразователем, а грунтовка не сможет проникнуть сквозь неё.

Если в период эксплуатации на металлическую конструкцию воздействует агрессивное соединение серы, аммиака или сероводорода, то использование грунтовки на ортофосфатной кислоте будет попросту нецелесообразным.

Правила выбора

Чтобы защитить металлические конструкции от негативного воздействия и продлить их эксплуатационный срок, необходимо правильно выбрать грунтовку. Все смеси, которые используются для этих целей, различаются по соотношению компонентов и составу. Они могут реализовываться как в готовом виде, так и в виде концентратов.

В процессе покупки важно учитывать следующие факторы:

  • Условия, в которых эксплуатируется металлоконструкция: на улице или внутри здания, воздействие влаги и возможные перепады температуры.
  • Качественный состав материала: цветной металл, чёрная сталь, характеристики сплава.
  • Наличие на поверхности конструкции следов коррозии, её равномерность.
  • Экономичность состава: сколько грунта понадобится для нанесения на 1 кв. м. поверхности.
  • Особенности выбранного антикоррозийного средства: его состав, совместимость с имеющимся лакокрасочным покрытием, характер образования поверхностной плёнки.
  • Время полного высыхания грунтовки. Для наружных работ специалисты рекомендуют использовать алкидные смеси, а вот для внутренних — акриловые составы.
  • Токсичность выбранного состава. Для наружных работ можно выбирать более токсичные материалы, поэтому необходимо заранее приобрести защитные средства для кожи, глаз и органов дыхания.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для создания защитного слоя на металлических конструкциях, которые уже имеют следы ржавчины, лучше всего использовать универсальные грунты-модификаторы. Благодаря этому вы убережёте себя от длительных подготовительных операций и сразу сможете приступить к укреплению покрытой ржавчиной поверхности. В зависимости от состава смеси, вместо краски можно нанести 3 слоя грунтовки.

Максимальная долговечность грунтовочного слоя зависит от многих параметров: его марки, сферы назначения, условий эксплуатации металлической конструкции, а также интенсивности уже имеющейся ржавчины. В некоторых случаях этот срок может достигать 15 и даже 20 лет.

Подготовка рабочей поверхности

Важно отметить, что все виды грунта по ржавчине имеют аналогичные рекомендации по подготовке поверхности. Они состоят из нескольких обязательных этапов:

  1. Изначально нужно провести механическую зачистку металла от старой краски, окалины и рыхлой ржавчины. В домашних условиях мастера чаще всего используют для этого металлическую щётку по металлу или шлифмашинку. А вот на промышленных участках специалисты задействуют пескоструйные аппараты. В самых труднодоступных местах можно использовать абразивные составы с обязательным смыванием водой (давление в пределах 8 атмосфер).
  2. В некоторых случаях для зачистки старой окалины более целесообразно использовать термическую обработку. Лучше всего в этом случае прибегнуть к помощи ацетиленовой горелки. Опытные мастера выбирают этот вид подготовки поверхности, если есть необходимость удалить сложную окалину прокатного типа. Конечно, очистка огнём даст больший результат, нежели механический способ.
  3. Когда поверхность полностью очищена от коррозии и окалины, можно приступать к обезжириванию. Для этого используются различные щелочные составы и специальные смывки (растворители). Все зависит исключительно от типа ржи.
  4. Завершающий этап подготовки — сгонка всех остатков води и тщательная просушка. Для удаления лишней влаги может использоваться сжатый воздух или же специальные скребки. Просушку проводят в специальных камерах или же с помощью самого обычного строительного фена.

Техника грунтования

Особенности нанесения грунтовки зависят от её характеристик и рекомендаций производителя. Двухкомпонентные смеси обязательно смешиваются в той пропорции, которая всегда указывается в инструкции.

В случае необходимости их можно развести до необходимого рабочего состояния специальным разбавителем.

Всегда важно помнить, что для однокомпонентных и двухкомпонентных грунтов разбавитель нужно подбирать исходя из главного связующего вещества:

  • Пентафталевые — «Уайт-спирит» либо сольвент.
  • Эпоксидная грунтовка по металлу — ксилол или этилацетат.
  • Полимерные — растворитель Р 646, Р 4.
  • Поливинилацетатные — обессоленная вода (конденсат).

В однокомпонентные грунты можно добавить максимум 20% разбавителя. А вот двухкомпонентные составы доводятся до нужного состояния уже после смешивания с подходящим отвердителем. Количество разбавителя в этом случае может варьироваться от 10 до 20%. Когда нужная вязкость достигнута, грунтовку необходимо отфильтровать через воронку с сетчатым фильтром.

Наносить грунт на подготовленную заранее металлическую поверхность можно обычной кистью, распылителем или валиком. Небольшие изделия из чёрного металла можно обработать методом окунания. Главная особенность нанесения первичных грунтов связана с тем, что они более редкие. Из-за этого в распылителе лучше использовать дозу до 1,5 мм. Итоговый слой грунта не должен превышать 15 мкм. Визуально он будет немного просвечиваться, а не полностью перекрывать природный цвет металла. Второй слой грунта можно наносить не ранее, чем через 30 минут — это оптимальное время, которое необходимо на реакцию и формирование защитной плёнки.

Читать еще:  Угол откосов котлована по типу грунта

Для многофункциональных грунтовок 2 в 1 или 3 в 1 понадобится доза из расчёта 1,5 или 2 мм. Для обеспечения качественной рабочей вязкости к ним нужно добавить хороший разбавитель, но не больше 5% от всего объёма эмали. Наносят их точно так же, как и первичные смеси, но толщина одного слоя в этом случае достигает отметки 40 мкм. Обработку металла проводят в два или даже три подхода с обязательной межслойной сушкой в 60 минут. Примерно через 4 часа грунт полностью высохнет (все зависит от влажности и температуры окружающей среды).

Количество нанесённых грунтовочных слоёв может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации металлической конструкции. Итоговое изделие будет отличаться долговечностью и прочностью, при условии соблюдения всех условий эксплуатации. Правильно подобранный грунт по металлу с эффектом от ржавчины обеспечит качественное нанесение краски, эмали и лака.

Если необходима качественная грунтовка по металлу от ржавчины, которая создаст на поверхности многослойную плёнку, тогда лучше всего выбрать смесь, изготовленную на основе алюминиевого порошка. Он очень легкий и хорошо справляется с коррозийной средой. Именно по этой причине многие потребители выбирают этот состав для продления эксплуатационного срока металла.

Защитная грунтовка металла от коррозии: объясняем по полочкам

В строительстве да и в других отраслях железо (в обиходе металл) используется повсеместно и защита металла от коррозии стоит на первом месте. В статье мы расскажем об одном из таких материалов, способном предотвратить разрушение металла, защитить его и другие сплавы.

Виды и защитные свойства

Современные грунтовочные составы используются с единственной целью — подготовить поверхность к последующему окрашиванию. Благодаря грунтованию повышаются адгезивные показатели поверхности, а это улучшает сцепление с нею краски. Если говорить о грунтовках для металлических поверхностей, то им приходится не только выполнять роль подготовительного слоя, но и брать на себя функцию первичного защитного барьера металла от отрицательных воздействий внешней среды. Есть особые виды грунтовок, наносимые в несколько слоев, которые допускается применять и в качестве краски. К ним можно отнести грунт-лаки, грунт-эмали и грунт-краски.

По типу вещества, входящего в состав грунтовки, их можно классифицировать на несколько видов:

  • масляные;
  • водные;
  • смешанные.

Грунтовки по ржавчине различаются между собой и свойствами. На основании этого признака их можно разделить на следующие виды:

  • Пассиваторы. Главным компонентом в составе являются соли хромовой кислоты, которые при попадании на поверхность металла лишают его способности вступать в активное взаимодействие с кислородом, что делает невозможным его окисление. Подобными составами обрабатывают преимущественно металлические конструкции, которые планируется эксплуатировать в условиях повышенной влажности.
  • Протекторы. Их базовым компонентом выступает краска или эмаль, содержащая растворенные мельчайшие металлические частицы. После высыхания грунтовки на поверхности возникает тонкая прочная пленка, обеспечивающая металлу надежную защиту от любых внешних воздействий. Подобные составы получили наибольшее распространение при обработке металлоконструкций, которые постоянно находятся в воде.
  • Изолирующие. У них основой являются суриковые белила. После нанесения на поверхности образуется плотная плёнка, предотвращающая проникновение воды и кислорода к поверхности металла. Эти составы предназначены для наружных работ.
  • Двухкомпонентные фосфатирующие. Эти грунтовки для металла по ржавчине делают с применением ортофосфорной кислоты, предварительно добавляя в неё активные пассивирующие вещества. Грунтовки этого типа можно использовать для обработки любых металлов, в том числе и оцинкованной стали, на которую многие лакокрасочные составы очень плохо ложатся. Применение этих составов позволяет существенно уменьшить расход эмали или краски с одновременным усилением их защитных свойств.
  • Ингибирующие грунты. Главной их особенностью является способность обеспечить максимальный уровень защиты металла от коррозии. Имеются у них и другие достоинства — после нанесения они образуют на металлической поверхности грунт-эмаль — особое покрытие, обладающее свойствами грунтовки и эмали. Подобные грунтовки антикоррозийные по металлу применяются в самых различных областях и с каждым годом становятся все более востребованными.
  • Грунты с преобразователем ржавчины. Предназначены для обработки конструкций, уже имеющих следы коррозии. Содержат в качестве базового компонента ортофосфорную кислоту, которая за счет активного взаимодействия с оксидами железа образует фосфат железа. Благодаря им можно частично восстановить пораженную коррозией поверхность и обеспечить определенную защиту путем создания на ней защитной пленки.

Подходящими составами для обработки металлических поверхностей с признаками коррозии являются грунтовки последнего типа.


Нанесение антикоррозийной грунтовки на металл от А до Я

Методы защиты (изоляция) проблемных мест на кузове авто с использованием антикоррозийной грунтовки…

Приветствую, автолюбитель в блоге RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено продолжению темы кузовного ремонта, а именно про подготовку машины под полную перекраску. В предыдущем видео было рассказано, как правильно наносить шпаклёвку при выведении проблемных мест в плоскости, на примере арки заднего крыла автомобиля.

На этом автомобиле (см. видео) были проблемные места где появились очаги коррозии. Ранее прежним владельцем была нанесена шпаклёвка и при её обработке местами её протёрли до «голого» металла. А так как далее авто стояло на улице все эти чистые места металла покрылись слоем ржавчины.

Было также показано как убрать эти очаги коррозии, зачистив плоскость до «голого» металла.

Сегодня мы рассмотрим, в продолжении темы кузовного ремонта, как эти участки защитить от новой коррозии и что для этого нам понадобится.

Основные материалы: антикоррозийный грунт, акриловый…

Потребуются кислотные заполняющие грунты, чтобы убрать саму ржавчину и защитить металл от её повторного появления. Для этого используем антикоррозийную грунтовку. Но также нужны будут и заполняющие грунты, для перекрытия кислотных грунтов и подготовки плоскости под шпаклевание, а именно акриловый грунт.

Будет также показано, как нужно обклеить рабочий участок по контуру, чтобы не задевать те части авто, которые не требуют ремонта.

В итоге вы поймёте, как устранить очаги ржавчины, какие материалы при этом использовать, чтобы подготовить авто под дальнейший ремонт.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Для начала разберёмся с проделанной ранее работой. В предыдущей части мы рассмотрели процесс зачистки арки крыла для снятия слоя ржавчины, а также вычищая старую шпаклёвку, «нашли» следы сварки, которые зачистили для уничтожения следов ржавчины.

Сварочные точки и переходы металла очень проблематично вычистить от коррозии используя только одну наждачную бумагу. Мастер рекомендует поставить металлическую щётку в дрель и уже ей зачистить эти участки до чистого металла.

Для зачистки мест с большим количеством ржавчины либо в труднодоступных местах лучше воспользоваться дрелью со щёткой, либо болгаркой с использованием лепесткового диска.

Далее эту арку нужно будет загрунтовать, поскольку нельзя класть шпаклёвку на голый металл. Во-первых, шпаклёвка будет иметь плохую адгезию и, во-вторых, под ней может вновь образоваться очаг ржавчины.

Это происходит по причине того, что при высыхании шпаклёвка несколько нагревается и под металлом образуется конденсат, который приводит к образованию новой коррозии.

Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки

Необходимо перед работой рассмотреть некоторые нюансы.

На этом автомобиле есть места, где не обработаны края шпаклёвки. В первом видео при обзоре машины мы увидели, что в задней части было нанесено слишком много шпаклёвки, которая даже перекрывала линию перехода заднего крыла. Поэтому излишки мастеру пришлось убирать с помощью отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.

Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая буквально «подняла» её с места нанесения на крыле.

На плоскости были следы коррозии, трещины на самой шпаклёвке, что не допустимо и нужно вычищать до металла и после наносить изолирующие грунты.

В этом случае при нанесении новой шпаклёвки, нужно подготовить поверхность старой шпаклёвки, особенно это важно, когда имеется её толстый слой. После того как убрали старую шпаклёвку, точнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода на чистый металл.

Перед нанесением новой шпаклёвки границу перехода нужно свести на нет, так как нельзя накладывать ступенчато материалы. Если этого не сделать, то новая шпаклёвка в последствии немного «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Поэтому переход нужно просто убрать.

Читать еще:  Устойчивость откосов сыпучего грунта

Для этого нужно растушевать границу перехода. Это делается либо с помощью бруска с наждачной бумагой P80, либо с использованием шлифовальной машинки с тем же номером наждачной бумаги.

Мастер на видео напоминает, что машинкой нужно работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалось ровной без выборок.

Видно на видео, что Влад сводит ступеньку на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы нужно несколько отступить, чтобы перехода вообще не ощущалось при проведении рукой.

Автор видео Влад ЩЧ:

На видео хорошо видно, что шпаклёвку растушевали и переход практически не чувствуется и можно переходить к дальнейшим действиям.

На заднем крыле есть также полоса голого металла и её также необходимо загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед этим нужно пройти ещё края наждачной бумагой P150, чтобы сбить грубую риску. Затем обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтобы убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.

Оклеивание машины под локальное грунтование

Оклеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также чтобы она не попадала в салон и т. д.

Как выполняется процесс оклеивания, уже рассказал Влад ЩЧ в предыдущих видео. Если вы не следили за темой с самого начала, то может просмотреть для ознакомления на странице с лентой статей.

Изначально протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.

Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и затем сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку (на видео хорошо показано). Это необходимо для того, чтобы грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс появляется кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для создания завихрения в этой зоне и грунтовка ложится более мягко.

Нанесение первичного кислотного грунта

Грунтовать будем в два этапа. Для начала наносим кислотный грунт, а затем уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт нужно наносить аккуратно, чтобы меньше попадало на саму шпаклёвку.

Краскопульт при этом настраиваем на небольшое давление, что исключает появление облака и грунт ложится только на металл, не попадая практически на шпаклёвку. Нужно заметить, что колёса мы не закрывали, так как давление небольшое и на них ничего не попадает.

На все металлические открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, теперь нужно дать ей высохнуть, порядка 15 минут и затем уже перекрыть акриловым грунтом.

Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.

Результат нанесения грунта и дальнейшие действия

Как видим мы закончили процесс грунтования и можно приступать к нанесению шпаклёвки.

Акриловый грунт высыхает порядка 2-3х часов при температуре в помещении порядка 24 градусов и нужно выждать, прежде чем продолжать работу дальше.

После снятия обклейки хорошо видно, что грунт лёг очень аккуратно без ярко выраженной границы. Это происходит из-за подклейки бумаги наизнанку, когда между ней и металлом образуется так называемый карман, служащий для завихрения струи. А также видно, что на соседние детали не попала грунтовка, и они остались чистыми.

Плюсом применения грунта является ещё и то, что после его нанесения сразу видны все недостатки в виде неровностей, пор или швов. Так в нашем случае проявились следы сварки, которые хорошо «залились» грунтовкой и хорошо видно куда нужно наносить шпаклёвку.

А также прогрунтовали и второе крыло, где торцевали шпаклёвку, при этом грунт нанесён с запасом на старую шпаклёвку чуть выше перехода. Это делается, чтобы в дальнейшем не было проблем с усадкой новой шпаклёвки.

Здесь также нужно дать высохнуть грунтовке, как было сказано выше, но если в гараже холодно, то лучше дать грунту полностью высохнуть, оставив машину на ночь.

В следующей части видео Влад ЩЧ рассказывает какую нужно выбирать шпаклёвку, как её наносить и обрабатывать, и что дополнительно для этого нужно.

И ещё скажу пару слов…

Итак, в целом было понятно, как произвести те или иные работы для избавления от коррозии перед нанесением грунтов, шпаклёвки и дальнейшей работы.

На этом все,спасибо, и Удачи! Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если было непонятно и ставьте лайки на полезное видео.

А также не забывайте заглядывать в описание на канале Влада ЩЧ, где расписано подробно и есть ссылки на предыдущие видео. Видео есть на различные темы, разборка, жестянка, малярка, сварка. Там же можно взять ссылки на бытовые темы, электрику и другие. А также есть ссылки на различные интернет-магазины, где вы сможете приобрести необходимые вам товары.

Но также подписывайтесь на моём сайте РтиИваз, если вам интересно, будет продолжение этой темы и много других в дальнейшем.

Грунтовка по металлу от ржавчины – как подобрать надежное средство?

Необходимые инструменты и материалы

Грунтовка по металлу от ржавчины – одно из обязательных условий правильной покраски металлических деталей. Для каждого металла существует своя, наиболее подходящая грунтовая смесь, так что по незнанию можно легко спутать одну с другой. Разберемся в грунтовках вместе!

Грунтовка металла перед покраской – зачем грунтовать?

В своем составе каждая грунтовка для металла содержит особые вещества – ингибиторы. Именно они защищают металлы от свойственного им саморазрушения путем коррозии. Помимо защитного свойства, грунтовки применяются для того, чтобы обеспечить наилучшую адгезию между окрашиваемой поверхностью и красочным составом, что особенно важно для цинка и алюминия.

Для алюминия лучше всего подходят грунтовочные составы на основе цинка или же краска уретановая. Сталь же оптимально обрабатывать грунтовкой, содержащей фосфаты цинка или его металлический порошок. Медь, бронзу и латунь обычно не красят, а покрывают эпоксидным или полиуретановым лаком в случае необходимости.

Грунтовка по металлу от ржавчины – разновидности

Существует целая классификация грунтовок для обработки металла, которые следует рассмотреть подробнее:

  • Фосфатирующие грунтовки. Такие составы с водными растворами фосфатов лучше всего подходят для обработки металлов без коррозийного повреждения перед покраской. Прочно сцепляясь с основой, грунтовка образует слегка пористый слой, на который очень хорошо ложится любой лакокрасочный материал. Чаще всего обрабатывают фосфатирующими грунтовками сталь, реже – алюминий и цинк. С такими составами отлично совместимы краски и лаки на различных основах: алкидных, этиноловых, полиуретановых, эпоксидных…Слой грунтовки обладает достаточно высокой термостойкостью – от 150 °С до 220 °С, а также является диэлектриком. Цвет грунта – от светло-серого до темного. Существенный минус фосфатирующих составов – их невысокие антикоррозийные свойства. Для надежной защиты металла от ржавчины следует совмещать обработку фосфатирующим грунтом и пассивирующим, о котором мы расскажем немного дальше, и лишь потом покрывать финишным слоем краски или эмали.
  • Пассивирующие грунтовки в своем составе содержат соли хромовой кислоты, которые обладают известными уже давно свойствами переводить металлы, как черные, так и цветные, из активного состояния в пассивное, то есть металл перестает взаимодействовать с окружающей средой. Очень важно, чтобы в составе концентрация хроматов была достаточно высокой, поскольку при небольшом содержании этих элементов вы можете получить обратный эффект – усилить коррозийные процессы.Для алюминия лучше применять составы на бихроматной основе, сталь и черные металлы обрабатываются обычными хроматами. Чаще всего они содержат соединения цинка и стронция, поскольку эти элементы хорошо растворимы. Чем больше концентрация хроматов в составе грунтовки, тем лучше и дольше будет защищать грунтовочный слой обработанную поверхность, поэтому перед покупкой внимательно изучайте составы с указанными значениями. На сегодняшний день вы найдете множество различных смесей: алкидные, фенольно-масляные, акриловые, полиуретановые, эпоксидные.
  • Изолирующие грунтовки, в основном, содержат нейтральные пигменты, например, железный сурик, которые образует на поверхности изолирующую пленку, не пропускающую влагу. Правда, нужно учитывать, что такой эффект достаточно непродолжительный – стоит влаге проникнуть под пленку, коррозийные процессы уже не предотвратить, нужно лишь снимать старый слой, зачищать его от ржавчины и наносить новый.
  • Преобразующие грунтовки созданы для ленивых! Это, конечно, юмор, но, если серьезно, то ржавчину можно вовсе не счищать с поверхности, достаточно просто нанести преобразующий состав. Исходя из названия, грунт действительно преобразует ржавчину в труднорастворимые соединения, или вещества, которые быстро разрушаются. В составе таких грунтовок находятся и поверхностно-активные вещества, которые необходимы для легкого проникновения компонентов грунта сквозь слой ржавчины, благодаря чему образуется одна прочная пленка.Важно учесть, что если ржавчина осыпается от одного прикосновения, все же необходимо счистить хотя бы верхний слой. То же самое можно сказать и об удалении старых слоев краски. Кроме того, загрязненная поверхность также не создаст нужного защитного слоя. Еще один минус такой грунтовки в том, что сама по себе она не защитит металл от дальнейших коррозийных процессов, поэтому нужно совмещать ее с теми же пассивирующими составами.
  • Протекторные грунты называются так потому, что содержат в себе металлические порошки алюминия, цинка и магния, которые берут на себя весь удар возможной коррозии. Чем выше содержание порошков, тем лучше будет грунтовка – сейчас выпускают грунты с 90 %-ым содержанием порошков! Наиболее известны среди протекторных составов грунтовки на основе цинковой пыли, существуют также биметаллические составы, комбинированные, с алюминиевой пудрой или свинцовым суриком. Цинк при контакте с коррозионной средой как бы цементирует поверхность, и только после физического повреждения становятся возможными дальнейшие коррозийные процессы.Алюминиевый порошок в составе грунтовки играет несколько иную роль. Поскольку он очень легкий, то в составе грунта он всплывает на поверхность нанесенного слоя, образуя многослойную пленку. В итоге алюминиевый порошок и контактирует с коррозийной средой, а как известно, он очень стоек к такого рода воздействиям.
Читать еще:  Цвет грунтовки от черного до серого цвета

Как грунтовать – этапы работы

Грунтовка металла перед покраской должна сопровождаться предварительной шлифовкой поверхности, особенно если она глянцевая. Не следует путать шлифовку с полировкой – в результате первой образуется ровный, но шероховатый слой, тогда как полировка полностью сглаживает даже микроскопические неровности. На шлифованной поверхности грунт будет держаться куда лучше.

Если вы используете состав без преобразующих свойств, то перед его нанесением следует удалить любые проявления ржавчины с окрашиваемой поверхности.

В бытовых условиях для этого есть наждачная бумага, а еще лучше – шлифовальная машина, которая в разы ускорит процессы. В промышленных цехах используют еще более быстрый метод – пескоструйную обработку. Нанося грунтовку, проследите, чтобы не оставалось проплешин – небольшое пропущенное пятнышко способно привести к «заражению» ржавчиной всей металлической конструкции! После того, как грунт нанесен и полностью высох, можно приступать и к нанесению финишного слоя краски.

Нельзя не упомянуть о существовании комбинированных вариантов типа грунта-эмали «три в одном», которые наносятся на слой ржавчины. Существует достаточно большое количество производителей, которые выпускают отличные составы такого рода, но покупая даже самый дорогой грунт «три в одном», вы должны понимать, что в обмен на быстроту работы вы получаете гораздо меньший срок гарантированной защиты металла от коррозии, чем при комбинированной поэтапной обработке разными составами. В среднем, срок службы грунта-эмали составляет от 5 до 10 лет, тогда как комбинированная обработка способна увеличить срок в разы.

Как обработать металл от ржавчины перед окрашиванием

Обработка металла от ржавчины перед покраской – необходимая часть выполнения ремонтных работ, целью которых ставится не только временное возвращение материалу декоративного вида, но и обеспечение его сохранности, продления срока эксплуатации на возможно более долгий период. Процесс разрушения металлической поверхности начинается в наиболее уязвимых местах, и их зачистка, покраска проводится для прекращения дальнейшей деструкции, создания защитного покрытия с целью не допустить этого в дальнейшем.

Ржавчина может возникнуть и под лакокрасочным покрытием, если поверхность была недостаточно очищена, поэтому обработка требует тщательности и технологичности.

Методы удаления ржавчины

Обработка ржавчины и её удаление производится несколькими успешными методами. Определить необходимый метод можно исходя из того, какой степени разрушения поверхности достигла коррозия, и насколько велики причиненные ею повреждения. Чем обработать нуждающуюся в облагораживании поверхность? Все зависит от того, какой подручный материал находится в пределах досягаемости.

Покраска, нанесение лака или другого защитного слоя – лучший способ защиты металла от коррозии, который доступен в бытовых условиях без применения промышленных средств.

Существует несколько распространённых методов обработать металл перед покраской:

  • удалить ржавчину с помощью химических средств;
  • снять ржавчину с металла механическими средствами (с помощью зачистки проволочной щеткой, скребком, наждачной бумагой);
  • убрать ржавчину с металла с помощью шлифовального устройства;
  • обработать изделие термическим способом (кислородно-ацетиленовой горелкой можно сжечь слой окалины, старой краски и ржавчины).

Существуют и промышленные способы избавиться от коррозионной напасти – для этого применяется пескоструйная или дробеструйная обработка с помощью специального оборудования.

В промышленном производстве можно осуществить снятие ржавчины, обрабатывая поверхность с помощью преобразователя. Для этих целей применяется:

  • оксидирование (создание защитной пленки на металле с помощью оксидов);
  • фосфатирование (фосфатные пленки под воздействием ортофосфорной кислоты);
  • азотирование (насыщение поверхности стали азотом);
  • цементация (соединение металла с углеродом при помощи химической реакции);
  • воронение (соединение с органическими веществами);
  • изменение состава металла путем введения в него антикоррозийных добавок.

Альтернативные методы заключаются в использовании дубильной кислоты или кока-колы, превращающих ржавчину в танат железа или в железноокисный пигмент.

Ржавчину невозможно удалить мытьем под краном и нельзя попросту закрасить, потому что адгезия краски с поверхностью будет минимальной, и нанесенный слой продержится недолго. Через короткий промежуток времени краска, нанесенная на неочищенную поверхность, начинает отшелушиваться и отслаиваться, а процесс ржавления и повреждения распространится дальше.

Никакой процесс окрашивания не предотвратит повреждение металлического изделия, если перед этим не произвести тщательную очистку проблемной поверхности.

На видео: 5 способов удаления ржавчины.

Химический способ очистки

У каждого из способов борьбы с ржавчиной есть свои положительные и отрицательные стороны. Химический снимает не только старую краску, но и жировые соединения, нефтепродукты и прочие загрязнения. Для этого применяются специальные растворители или смывки, в состав которых включаются химически активные вещества.

Обработанный металл смывают водой, если применялся состав, который относится к смываемым преобразователям грунта, и быстро сушат. При очистке поверхности с помощью кислот, в очищающий состав добавляются ингибиторы, которые замедляют действие химического вещества.

В соляную кислоту добавляют уротропин, в ортофосфорную – бутиловый спирт или винную кислоту.

Нанести химический состав можно с помощью распыления или кисточки, максимально соблюдая необходимые правила техники безопасности, и используя средства индивидуальной защиты.

Одним из самых эффективных способов очистки является электрохимический, но для его применения требуется определенное промышленное оборудование.

Для поверхностей с глубоким коррозийным проникновением применяются молочная кислота и вазелиновое масло, которыми обрабатывают пораженное место в последовательности кислота-масло. Кислота превращает ржавчину в соль железа, которую затем растворяет вазелиновое масло.

Механическая и термическая обработка

С помощью термической обработки железная поверхность очищается кислородно-ацетиленовой горелкой. Но такой способ практически перестал применяться, потому что он удаляет всю прокатную окалину, а вот ржавчина выгорает не вся.

Кроме того, применение горелки создает определенные неудобства в авторемонтных мастерских, и в руках дилетанта может быть травмоопасным оборудованием. Поэтому горелка практически не применяется при работе по металлу, связанной с удалением ржавчины. Ранее такой способ считался эффективным, но, с появлением активных методов промышленной химии он перестал быть актуальным и сейчас практически не используется.

Механический способ, проводимый перед тем как окрасить поверхность, заключается в удалении верхнего рыхлого слоя с помощью ручных способов очистки – скребка, щетки с проволокой или металлической щетки и наждачной бумаги (крупно- и мелкозернистой).

После наносится преобразователь ржавчины и оставляется на несколько часов, до полного растворения коррозийного слоя. Если после такой поэтапной обработки ржавчина все еще просматривается, это значит, что процесс зашел глубже, чем ожидалось. В таком случае поэтапная обработка повторяется.

Если применяется шлифовальная машинка, процесс значительно облегчается, но верхний слой все равно удаляется вручную, а машинка используется, когда не остается рыхлых субстанций.

Ни в коем случае не следует работать без индивидуальных средств защиты. Спецодежда и перчатки должны предохранять тело и руки, лицо рекомендуется закрыть респиратором, чтобы защитить дыхательные пути от попадания посторонних частиц и испарений химических веществ, глаза закрыть защитными очками.

После удаления ржавчины и перед тем как наносить краску металлическую поверхность необходимо прогрунтовать специальным составом и дать высохнуть слою.

Современная промышленность разработала краски, в которые добавлены специальные компоненты, заменяющие грунтовку, в этом случае поверхность можно окрашивать без грунтования.

При должном и своевременном уходе этих трудоемких процессов можно избежать. Нужно просто внимательно отслеживать состояние металлической поверхности и знать, чем обработать ржавчину.

Как правильно удалить ржавчину (1 видео)

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector