Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей - Ремонт и дизайн от ZerkalaSPB.ru
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Как правильно установить межкомнатную дверь: подробная инструкция

Новички, решив сделать всю работу по установке межкомнатных дверей самостоятельно, часто упускают важные нюансы, которые хорошо известны опытным мастерам. Важным моментом станет тщательная подготовка к монтажным работам, использование надежного крепежа.

Правильно установленная дверь будет закрываться без лишних усилий, не разваливаясь, если даже будут периодически хлопать. Несущей основой выступает коробка. От того насколько прочной она будет, зависит надежность конструкции.

Конструкцию нужно правильно выставить — для этого необходимо приобрести строительный уровень. Лучше всего пользоваться лазерным, так как им очень удобно работать.

Монтаж межкомнатных дверей выполняется в несколько этапов. Дверное полотно и коробку нужно оснастить фурнитурой. Для того, чтобы удобно было закрывать дверь, надо установить ручку. Если требуется, она может иметь замок с пружинным механизмом. На дверь и коробку следует сделать петли. Полотно можно навесить только после того, как будет выполнена предварительная регулировка. После этого можно перейти к монтажу наличников.

Как сделать разметку

Установка дверей своими руками потребует от новичка трудозатрат. Если мастер завершит монтаж за 1 день, то начинающий строитель может потратить намного больше времени. Этот момент нужно учитывать, если требуется экстренный монтаж конструкции.

Важно выполнить все этапы в четкой последовательности, строго соблюдая строительные нормы. Ряд дверных блоков уже имеет крепления для монтажа. Но есть изделия, коробку которых придется собирать своими силами. Они представляют собой наборы, в которые входят бруски из дерева и планок для наличников. Кроме того, в готовый набор производитель включает дверное полотно.

Решив собрать коробку своими силами, можно воспользоваться разными методами. Нужно обратить пристальное внимание на качество работы, ведь при возникновении даже малейшей погрешности в измерениях придется либо делать всю работу заново, либо покупать новые части конструкции.

Установить дверь в межкомнатную перегородку можно с порогом и без него. Самым простым вариантом станет монтаж конструкции без порога, а вот 2 вариант потребует наличия бруса-планки. В этом случае готовая конструкция будет иметь вид прямоугольника.

Пошаговая инструкция станет подспорьем. Перед тем как начать работу, необходимо снять точные размеры. Сначала нужно узнать габариты проема. Потом следует сделать расчеты, определив размеры боковых стоек и притолоки. Затем нужно определить оптимальный размер полотна двери, не забывая о технологических зазорах. Сделав разметку, элементы отпиливают при помощи ножовки, а потом начинается сборка межкомнатных дверей.

Важно правильно рассчитать толщину коробки, которая должна быть не меньше толщины стены. Для того, чтобы измерения были четкими, нужно использовать рулетку. Начинающие строители не должны полагаться на то, что одинаковые элементы, например, боковые стойки, будут «зеркальными». Чтобы избежать погрешности при измерении, каждый элемент нужно измерять отдельно с правой стороны, а потом и с левой. Если в процессе будут обнаружены отклонения, то их следует обязательно учесть в дальнейшей работе.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Особо внимательно нужно выставлять притворный брус, который должен иметь зазор под монтажную пену. Достаточно выделить на него 1 см. Аналогично следует поступить с притолокой и петельным бруском.

Зазор с внутренней стороны должен быть намного меньше, достаточно 0,3 см. Если межкомнатная дверь будет с порожком, то зазор должен идти по всему периметру конструкции. При монтаже конструкции без порожка между полом и полотном нужно оставить щель. Среднее значение составляет 1 см. Такая сборка и установка межкомнатных дверей будет считаться выполненной правильно.

На вертикальных стойках необходимы отметки для отпиливания, которые определяют на внутренней стороне бруска. При недостаточных размерах отверстия его необходимо увеличить. Если отверстие слишком велико, то его уменьшают путем укладки гипсокартона, вырезанного по размеру.

Варианты установки дверей

Для того чтобы сделать разрез, лучше использовать токарный станок. В этом случае установка дверной коробки займет мало времени. Если станка нет, то в качестве альтернативы подходят ножовка и стусло.

Монтируя межкомнатную дверь, можно воспользоваться 2 следующими способами:

  • сделать запил, выполнив его под углом 45º;
  • сделать работу под углом 90º.

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Если говорить о 1 варианте, то он довольно сложный. От неопытного столяра работа потребует повышенного внимания. Но в результате тщательно выполненной стыковки получится изделие, которое выглядит очень красиво.

Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет 3/4 диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.

Если говорить о 2 способе, то он предполагает, что угол запила будет 90º. Для выполнения работ потребуется ножовка с мелкими зубьями. Верхняя балка крепится к вертикальным стойкам 2 саморезами; их вворачивают с каждой стороны. Для того чтобы сделать порог, брус нужно запилить под прямым углом.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Для того чтобы из помещения можно было быстро эвакуироваться, необходимо установить дверь, открывающейся наружу.

Как ставить межкомнатные двери? Вариантов несколько. Петли навешивают справа или слева — в продаже есть универсальные изделия. Если раньше можно было купить петли, которые требовали аккуратной врезки, то сейчас можно приобрести изделия, не требующие срезки шпона.

От верхнего края полотна нужно сделать отступ, достаточно 20 см. Затем навешивают петли. От нижней части следует отступить на это же расстояние. Возможны вариации: в этих случаях в обе стороны отступают на 5 см. Дополнительно укрепить конструкцию можно, навесив 3 петли. Ее располагают в 50 см от верхней линии.

Самостоятельный монтаж дверной коробки

Для того чтобы зафиксировать коробку в проеме, нужно купить анкера. Дверь будет надежно удерживаться на 3 длинных саморезах. Кроме того, конструкцию будет поддерживать монтажная пена.

Сверлить дверной короб, выполненный из древесины, можно без проведения подготовительных работ. Процедура монтажа следующая:

  1. Дверную основу собирают на полу.
  2. Конструкцию поднимают и устанавливают в проеме.
  3. Из остатков пиломатериала делают клинья, которые помещают между стенок и коробкой. Так формируют зазор для монтажной пены.
  4. Завинчивание саморезов. Выравнивание основы при помощи строительного уровня. Точность установки можно проверить отвесом. Если фиксируются отклонения, то их можно исправить путем ослабления или затягивания саморезов.
  5. Установка петель и полотна. Перед нанесением монтажной пены коробку необходимо заклеить скотчем. В зазор нужно вставить картон. Дверь закрывают, полость задувают монтажной пеной.

После завершения монтажных работ нужно подождать полного высыхания пены. Излишки можно обрезать, а потом выполнить установку наличников.

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Сложно представить помещение без дверей. Они выполняют несколько важных функций одновременно: служат для обеспечения звукоизоляции, разделяют помещения на отдельные зоны и дополняют интерьер, соответствуя выбранному стилю.

Если выбор подходящей модификации уже осуществлен, то можно приступать к основным действиям по монтажу всех конструктивных элементов. В случае, если вы приняли решение монтаж выполнять самостоятельно, то наше подробное руководство поможет понять процесс и как избежать наиболее распространённых ошибок.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Размеры и комплектация

Выбирая межкомнатную дверь, каждый потребитель наверняка определился с типом конструкции и выбрал для себя наиболее оптимальный вариант.
Наиболее популярными и востребованными являются распашные модели за счет их простой конструкции, несложного монтажа и функциональности. Раздвижные и складные также применяются в современных интерьерах, но ввиду их более сложных конструктивных особенностей, они встречаются намного реже.

Производители сегодня предлагают потребителям как одностворчатые, так и двустворчатые полотна. Метод открывания также возможен в различные стороны. Потребитель самостоятельно может выбрать, как удобней смонтировать полотно. Размеры полотен могут быть различными.

Чаще всего в этом случае определяющими факторами является: размеры проема, дизайн дверей и личные предпочтения. Высота стандартная 2050 мм, однако этот показатель может быть увеличен. Для одностворчатых моделей стандартизированная ширина составляет от 800 до 1010 мм, а для двухстворчатых – от 1272 до 1872 мм.
Для создания функциональной конструкции, важно уделить должное внимание всем элементам. Фурнитура должна быть качественной, надежной, долговечной, простой в эксплуатации и соответствовать заявленным техническим характеристикам. Если вы обнаружили, что короб не соответствует размеру проема, то в процессе монтажа потребуются доборные элементы.
Без дополнительных аксессуаров не обойтись. Сегодня производители предлагают такое огромное количество запорных механизмов, что прежде чем приобретать их, потребуется хорошо изучить принцип действие и способ монтажа.

Инструменты и материалы

Воспользуйтесь нижеуказанным списком, чтобы в процессе работ не отвлекаться на поиск необходимого инструмента.

  • любые обозначения легко выполнять при помощи простого карандаша:
  • монтажная пена;
  • строительный уровень обеспечит равное расположение конструкции;
  • для надёжного монтажа потребуется, дюбели, молоток, гвозди финишные, шурупы;
  • рулетка;
  • стусло для резки досок под углом;
  • для выполнения углублений необходима будет стамеска;
  • для надежного монтажа короба потребуются клинья;
  • быстро установить замок и выполнить другие работы позволит ножовка по металлу.

Поэтапные действия при установке

Независимо от квалификации мастера он должен позаботиться о соблюдении технологии, так как современные системы считаются технически сложными. Любая допущенная ошибка может повлиять на финальный результат. По окончанию всех работ дверь должна стоять ровно, а открытие или закрытие должно выполняться без излишних усилий или помех. Также важно исключить:

  • самопроизвольное её открывание;
  • перекос;
  • неплотное прилегание элементов.

Для этого рекомендуем воспользоваться следующим алгоритмом действий:

  • демонтируйте старую конструкцию, если она имеется. В случае, если её нет, то просто подготовьте проем.
  • распланируйте все действия, постарайтесь мысленно представить порядок выполнения монтажа.
  • приступайте к монтажу коробки;
  • соедините две стойки. Используйте гвозди и саморезы;

  • изготовленную раму можно крепить в проем. Её необходимо выровнять и укрепить при помощи клиньев. Далее потребуется замерить насколько она равно установлена, как по вертикали, так и горизонтали.
  • для навешивания основной части потребуется смонтировать петельную стойку, при этом необходимо проверить, если при закрытии не образуется щель.
  • монтаж порога осуществляется стандартным методом посредством крепления к полу.

  • по окончанию представленных работ, потребуется запенить швы и оставить конструкцию в закрытом виде не менее, чем на 24 часа.
  • врезаются отпорные механизмы, затем устанавливаются наличники.
  • Читать еще:  Как правильно установить новую дверь

    Этап 1: Процесс сборки дверной коробки

    Независимо от типа выбранной двери, само полотно должно крепится к коробу. Конструктивно они представлены в двух вариантах: как П-образной, так и прямоугольной формы.
    Каждый из этих форм рекомендуется для установки в различных местах. Так, например, первый вариант целесообразен для ванных комнат, там, где есть порог, а второй вариант можно монтировать в других ситуациях.

    Раскройка и принципы соединения

    Сегодня чаще всего мастера приобретают готовые варианты конструкции, которые потребуется только скрепить. Если все же мастер желает самостоятельно выполнить распил, то все элементы необходимо уложить на ровный пол, отмерить все показатели и приступать к распилу.
    Для соединения деталей можно воспользоваться одним из возможных методов:

    • Первый метод рекомендуется обладателям некоторого практического опыта. Для новичков он может показаться немного сложным из-за того, что запил нужно выполнять под определённым углом. Для крепления рекомендуется приобретать саморезы. Перпендикулярно срезу потребуется выполнить отверстия. Если вы не хотите испортить древесину, то позаботьтесь о том, чтобы их выполнить заранее.
    • Второй метод является более легко выполнимым и будет понятен даже тому, кто впервые решил самостоятельно выполнить сборку. Запил выполняется под прямым углом. Мастеру потребуется определить размер вертикального бруска. Определяется он по габаритам дверного полотна. Если не предусмотрен порог, то снизу нужно оставить еще 1 дополнительный сантиметр. Если не планируется порог, тогда будет достаточно оставить по нескольку миллиметров с верхней и нижней стороны.

    Мастер должен проверить равномерность всех зазоров. Исключение составляет конструкция П-образного вида. Здесь с нижней части потребуется оставить зазор 10 миллиметров.

    Соединение элементов дверной коробки

    Основной несущей конструкцией является короб. В процессе эксплуатации именно этот элемент должен выдерживать максимальную нагрузку. Её монтаж осуществляется по завершению ремонтных работ. Ширина выбирается в соответствие с размером торца стены. Если конструкция немного уже, тогда применяются доборы.

    Все элементы должны быть прочно соединены. Потребуется по 3 самореза на каждое крепление, длина которых должна составлять 6 см.

    Важно обеспечить плотность прилегания всех элементов. Для этого производится удаление части четверти. Представленный вид работ можно выполнить, имея в распоряжении ножовку. Отмерьте часть, которая по размеру будет соответствовать толщине бруска и отрежьте её.

    Этап 2: Как установить петли

    От этого процесса будет зависеть, насколько конструкция будет функциональной. Для надежного крепления специалисты рекомендуют применять три петли, а замеры выполнять от верха вниз.

    В зависимости от пожеланий и предпочтений можно применять, как врезные, так и накладные модификации. Более детально с процессом этих работ можно ознакомиться видео инструкции.

    Этап 3: Монтаж коробки и полотна

    Установка представленных элементов выполняется только после того, как все работы по отделке прилегающей стены завершены и подготовлен проём: очищен от старых строительных материалов, выровнен и оштукатурен. Очевидно, что все замеры должны быть предварительно сделаны. Короб должен легко помещаться в проем, соответственно, он на пару сантиметров должен быть меньше. Далее это пространство будет заполнено клиньями, которые позволят отрегулировать все стороны.

    Итак, установив стойку, проверьте её уровнем, закрепите клинья. Далее применяются распорки, как в верхней и нижней части, так и в середине.

    Монтаж можно выполнять и более старым, но не менее эффективным способом. Для этого потребуется стойки сверлить насквозь. Выполняется это саморезами. Чтобы этот процесс можно было выполнить правильно, в стене заблаговременно делают специальные отверстия.

    В случае, если предполагается крепления скрытым методом, то мастеру потребуются металлические пластины в сочетании с анкерами. Также они обычно применяются при работах с гипсокартонном. Важно, что количество крепежных элементов должно соответствовать будущей нагрузке.

    Этот метод чаще всего относят к нестандартным, и он в больше степени применяется в случае, когда не произведена чистовая отделка. Для того, чтобы выполнить такой монтаж, потребуется проштробить некоторую часть стены, а затем крепеж должен быть зашпатлеван.

    По окончанию этих работ, остаётся лишь навесить полотно. Далее потребуется регулировка. Важным условием сохранения функциональности и качества конструкции, является предварительное просверливание отверстий для шурупов.

    Этап 4: Запенивание

    Этот этап является обязательном процессом после закрепления основных конструктивных элементов. Выполнять его необходимо аккуратно. Пенополиуретановый герметик не должен выходить наружу. После нанесения пены, дверь должна находиться в закрытом виде на протяжении суток. Этого времени вполне хватит, чтобы нанесенный материал успел подсохнуть.

    Этап 5: Крепление замка и ручек

    Функциональность дверей обеспечивают различные запорные механизмы. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент изделий, поэтому каждый сможет выбрать подходящий вариант. Для монтажа потребуются инструменты, которые есть у каждого мастера в домашние хозяйства, а далее нужно лишь следовать несложному алгоритму действий.
    Отмерить необходимо расстояние. Рекомендуется начальной точкой рассматривать пол и от него отмерять 1 метр. Затем можно сверлить отверстия. Выполнять это необходимо с торца. Если отверстие получается неровным, то эту погрешность можно исправить посредством стамески, выровняв края.
    После того как механизм вставлен, необходимо проверить насколько он ровно и правильно стоит и закрепить. Для того, чтобы определить, какой должна быть толщина замочной планки по выполненным отметкам необходимо выбрать площадку.
    Для монтажа ручек и защелки необходимо просверлить отверстия, однако они не должны быть сквозными, несмотря на то, что их необходимо выполнить с обоих сторон.

    После того, как стружка убрана, можно проводить дальнейший монтаж.
    Важно учесть! Если вы желаете, чтобы дверные ручки прослужили долго, то рекомендуется приобретать калёные саморезы высокого качества. Чаще всего, те, что, входят в комплект ручек не отличаются высоким качеством, а значит и прослужат недолго.

    Этап 6: Доборные элементы: инструкция по их установке

    Важной их задачей является скрытие недостатков из-за большой толщины стены. Незакрытые участки выглядит эстетически непривлекательно. Доборы легко справляются с поставленной задачей, визуально дополняя дверь. На брусе есть специальный паз и при замере необходимо учитывать расстояния от края стены до расположения паза.
    Крепление может быть выполнено несколькими методами:

    • если паза нет, то его потребуется подготовить;
    • если паз имеется, то крепление осуществляется в него.
    • крепление осуществляется с изнанки бруса, если добор и рама монтируются одновременно.
    • П-образное крепление;
    • в некоторых случаях добор крепится прямо к коробку. Это особенно актуально, когда добор не располагает необходимой шириной, а в коробе нет подготовленного паза.

    Этап 7: Крепление наличников

    На данном этапе создается завершённый вид конструкции. Существует различные методы креплений наличников. Запил может осуществляться под разным углом, в зависимости от применяемой технологии. но чаще всего требуется соблюдение 90 градусов. Прилегание планок должно получиться плотным друг к другу, а фиксацию можно выполнить при помощи специальных гвоздей. При необходимости эти элементы легко демонтируются. В каждом из случаев требуется опыт и сноровка.

    Установка дверей видео

    Полный порядок монтажа межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

    Для того, чтобы произвести монтаж межкомнатных дверей своими руками, необходимо собрать весь необходимый инструмент и правильно выполнить порядок действий. Важно помнить, что неправильно проведенные замеры приведут к тому, что дверь перекосит или образуются щели, поэтому данному моменту стоит уделить максимум внимания.

    При покупке двери комплектующие могут быть как в собранном состоянии, что значительно облегчит монтаж, так и в разобранном. Во втором случае самостоятельно собрать конструкцию будет немного тяжелее. Разобраться во всем поможет наша пошаговая инструкция.

    Выбор размера полотна и его комплектация

    Все модели межкомнатных дверей имеют стандартные размеры изготовления, но в разных странах стандарты разные, например, если в России, Германии, Италии и Испании распашной тип двери делают шириной от 600 мм до 900 мм, то во Франции минимальный размер полотна составляет 690 мм.

    Если будет необходимо поменять только дверное полотно, то придется выбирать среди стандартных изделий, в противном случае необходимо будет менять полностью дверной блок.

    Ширину двери необходимо выбирать исходя из типа помещения, куда ее планируется монтировать:

    • В санузел в основном ставится полотно шириной 600 мм;
    • В жилую комнату – от 600 мм до 1200 мм;
    • В кухню ширина проема должна быть не меньше 700 мм.

    Как же определить необходимые параметры? Если нужно заменить только дверное полотно, то измеряется его ширина и высота и тогда можно покупать изделие под заданные параметры. Если же необходимо установить полностью и коробку, и дверь, тогда замер по ширине проводится в самом узком месте и от него отталкиваются при выборе. Если, к примеру, ширина проема получилась 680 мм, то необходимо выбирать блок с размером не больше 600 мм.

    При выборе двери также стоит обращать внимание на комплектующие, потому как существует три вида комплектаций:

    • Дверное полотно, коробка приобретается отдельно;
    • Полотно вместе с коробкой. Ее необходимо будет подрезать под нужным углом и соединить, а также навесить самостоятельно петли;
    • Готовый дверной блок. Здесь все уже собрано, петли навешены, останется только выставить наличники и подрезать их под необходимую высоту.

    Каждая комплектация отличается и по цене, и по затратам времени на установку.

    Инструменты для монтажа

    Перед тем, как приступить к установке двери, необходимо подготовить инструменты, которые понадобится в ходе работ:

    • Отвес или уровень – для того, чтобы дверь стояла ровно;
    • Рулетка и карандаш – для проведения замеров и разметки;
    • Ножовка с мелкими зубьями необходима для подрезки наличников, которые устанавливают в конце монтажа всей конструкции, а также стусло;
    • Шуруповерт и дрель также могут понадобиться в ходе установки дверной конструкции;
    • Стамеска с молотком, либо же фреза для установки дверной фурнитуры;
    • Также понадобятся саморезы, деревянные клинья и монтажная пена.
    Читать еще:  Регулировка пластиковой двери балкона своими руками

    Пошаговая инструкция для установки межкомнатной двери

    Выполнить монтаж двери самостоятельно не сложно, если заранее были проведены правильные замеры. Это очень важный момент, чтобы в будущем избежать перекоса дверного полотна.

    Установка конструкции состоит из нескольких шагов:

    • Если рама собрана, то это только облегчает процесс установки, если же находится в разобранном состоянии, то процедура отнимет немного больше времени;
    • Дверь оснащается необходимой фурнитурой: ручками, щеколдой, замками;
    • Производится монтаж коробки после сборки конструкции. Рама в проеме фиксируется при помощи анкеров, а зазоры между стеной и рамой задуваются монтажной пеной;
    • На лутку навешивают полотно, регулируют его и прибивают наличники.

    Еще до покупки дверного блока необходимо четко вымерять проем. Рама по размерам должна быть немного меньше проема, в противном случае его придется расширять. По советам профессионалов оптимальный зазор между луткой и стеной должен быть от 10 до 40 мм.

    По окончанию работ необходимо установить наличники, а вот доборы пригодятся в том случае, если ширина дверного проема шире рамы.

    Доступнее разобраться со всеми тонкостями установки поможет подробная пошаговая инструкция.

    Шаг 1: Сборка коробки

    Для начала необходимо провести осмотр приобретенного дверного блока и его комплектующих. Лутка может быть как уже собранная, так и в разобранном состоянии.

    Если коробка продается с уже готовыми крепежами, то ее просто необходимо собрать. Рама состоит из трех частей: притворная, петельная стойка и притолочная верхняя планка. Если в монтаже конструкции предусмотрен порожек, то в комплекте будет идти еще и четвертый элемент.

    Для того, чтобы собрать раму из торцов стоек, необходимо выбить заглушки с соединительными штырями. Края рамы стыкуются так, чтобы крепежные элементы совпали. Необходимо помнить, что во время выбивания заглушек должны дополнительно использоваться деревянные подкладки чтобы не допустить разрушения декоративного покрытия.

    Сложнее собрать коробку, если она продается в виде заготовки из фигурного облицовочного бруса. В этом деле понадобятся хоть малейшие навыки столярного дела и слесарные инструменты.

    Сбор лутки подразумевает проведение следующих действий:

    • Производится замер створки. Длина рамы должна быть рассчитана так, чтобы между полотном и внутренней частью лутки образовался зазор в 3 мм, но если предполагается установка дополнительной уплотнительной резинки, то плюс к зазору добавляется ее толщина;
    • Размечается заготовка и распиливается под углом 45 или 90 градусов. Конечно, соединить элементы под прямым углом намного проще, а чтобы обрезать их под углом в 45 градусов, применяется стусло. Стягиваются части коробки длинными саморезами;
    • Человеку без опыта в установке дверного блока будет проще работать с тремя элементами без порожка. В этом случае конструкция собирается в виде буквы «П».

    Собранную коробку помещают в проем, придерживаясь тех же 3 мм зазора по всему периметру. Также нижний торец стоек должен находиться от напольного покрытия на высоте 8-15 мм. Если предусмотрен порожек, то он фиксируется саморезами на нижние торцы рамы, придерживаясь того же зазора в 3 мм.

    Шаг 2: Установка петель

    Теперь можно приступать к монтажу дверного полотна. На петельной стойке необходимо сверху и снизу отступить 25 см и разметить место под петли. Для того, чтобы элементы не выступали, на петельной стойке делается небольшое углубление при помощи стамески или фрезы.

    Шаг 3: Установка коробки и навешивание полотна

    Дверной проем должен быть полностью готов к установке короба. В первую очередь необходимо выровнять петельную стойку при помощи отвеса или уровня. Далее верхняя перекладина и стойка распираются деревянными клиньями, пока вторая не займет ровное вертикальное положение, после чего приступают к распиранию второй стойки.

    Хорошо было бы просверлить в стойках отверстия для дюбелей (длиной не меньше 150 мм) и прикрепить их к стене.

    Для того, чтобы надежно зафиксировать короб, в проеме используют крепежные пластины с анкерами, предназначенные для гипсокартона. Количество таких пластин определяется исходя от ожидаемой нагрузки. Такой метод подойдет, если чистовой ремонт отсутствует, в противном случае использовать пластины нецелесообразно. Тогда рекомендуется проштробить участок стены, после чего зашпаклевать крепеж.

    После установки короба остается навесить полотно на уже прикрепленные петли. Стойку под замок важно подогнать под дверное полотно, чтобы она не выступала за его пределы.

    Шаг 4: Установка фурнитуры

    Дверная ручка устанавливается на высоте 90 см от пола. На вымеренной высоте карандашом определяют ее границы и расположение замка. С торцевой части при помощи стамески вырезается углубление, а для ручки делается сквозное отверстие, которое необходимо смазать лаком.

    Сначала устанавливается замок, после чего крепится ручка. На стойке напротив замка вставляется ответная пластина запорной фурнитуры.

    Шаг 5: Установка добора

    Если дверной проем очень глубокий, то дверная рама не сможет его полностью закрыть и в этом случае необходимо дополнительная установка доборов. Они устанавливаются по периметру рамы, предварительно смазав их клеем. Если же в коробке не предусмотрены замки, тогда доборная планка устанавливается при помощи потайных отверстий саморезами с шагом в 60 см.

    Шаг 6: Крепление наличников

    И в завершение установки дверного блока крепятся наличники. Их устанавливают с обеих сторон проема. Они могут быть выполнены из МДФ, пластика или дерева. Прикрепить наличники можно при помощи саморезов, гвоздей, либо же замковым соединением. Можно также планки прикрепить при помощи клея, но в этом случае стена должна быть идеально ровной.

    Сначала крепится горизонтальная планка, а ее края подрезаются под углом 45 градусов. После чего приступают к установке вертикальных планок от пола, верхние края которых подрезаются под аналогичным углом. Важно состыковать горизонтальную и вертикальную планки максимально плотно, но если все же щель образовалась, то зашпаклевать ее. После того, как шпаклевка подсохнет, подкрасить ее в нужный цвет.

    Планку можно установить и под прямым углом. В этом случае ее заводят между двумя вертикальными планками, либо же кладут сверху на торцевую часть.

    Шаг 7: Установка упора (если есть в этом необходимость)

    Упор особенно необходим, если в доме есть дети, потому как при сильном открытии распашная дверь портит декоративную отделку стены, оставляя в ней дыры. Установленный упор не будет давать возможности полотну полностью распахиваться.

    По своему внешнему виду он напоминает небольшой резиновый бочонок, который устанавливается после окончательного монтажа дверного блока и всех работ по отделке. Для этого на полу необходимо определить место установки упора. При помощи электродрели просверлить отверстие и вогнать крепежный винт, после чего зажать ограничитель.

    Чтобы понять, как проводить монтаж межкомнатной двери своими руками, можно посмотреть представленное ниже видео:

    Особенности установки межкомнатных дверей или как установить дверь самому

    Не совершите ошибку при установке межкомнатной двери! Узнайте несколько простых хитростей, которые помогут в установке.

    Поставить дверь в комнате, не такая уж легкая задача, как могло бы показаться на первый взгляд. Опытные установщики возьмут за такую манипуляцию не меньше 1500 р. Если есть возможность по экспериментировать, особенно когда средств нет, то можно справиться своими силами, но не торопитесь и узнайте несколько особенностей.

    Рассмотрим преимущественно тяжелый случай, когда проем широкий, кривой и сыпется, а установить вам нужно все из легкого ДВП и своими руками.

    Для начала на месте установки замерьте все размеры, высоту ширину и глубину проема. Это поможет не растеряться в магазине и сэкономить, во многих магазинах можно нарезать детали проема к необходимым размерам или же вы будете знать сколько умещается в одной планке и не брать лишних, они вам не пригодятся. Убедитесь, что ваш проем по высоте чуть больше двух метров – это стандартная высота дверей. Если меньше, то увеличьте его, так как резать дверь для вас будет не лучшим вариантом. Ещё раз всё хорошо обдумайте.

    Вы конечно же будете ставить ДВП – дверь, как более распространенный вариант, благодаря низкой стоимости, легкому весу и возможности самостоятельной транспортировки. В идеале чтобы вам в магазине вырезали отверстие для дверной ручки, на расстоянии 1 м. с низу. Для короба лучше взять планки из необработанной древесины, это придаст жесткости конструкции и если это ваша первая установка, то в итоге проем получится ровным и все случайные дефекты установки можно будет закрасить или зашпаклевать. Короба из МДФ помимо необходимой жесткости бывают с накладными притворными планками, за которыми можно спрятать крепёжные дюбеля. Можно сразу взять короб из ламинированного дерева и быть с ним поаккуратней во время установки. Вы же скорей всего возьмете ДВП планки для короба из-за экономии, что отрицательно скажется на удобстве установки, ведь это по сути бумага и клей – заставить такие планки стоять ровно будет тяжелей, а поставить такой короб будет искусством, но не спешите от неё отказываться, установить её красиво и без лишних затрат реально даже для новичка. Короб берите без порожка, П – образного вида, чтобы за него не запинаться и особенно, если под него нет углубления.

    Дальнейшие советы также подойдут для многих типов дверей.

    Не забудьте также прикупить в магазине самых коротких (в случае ДВП материалов) и средних саморезов . Чем больше проем в стене (больше ширины двери 70-80см), тем длиннее нужны дюбели быстрого монтажа (анкера или длинные саморезы) и массивней, если стена рыхлая (желательно даже большие металлические). Под анкера берите соответствующее сверло для бетона (например: 6-8 размер) и сверла размером по больше (соответственно 8-10), чтоб сделать углубление под шляпку дюбеля. Ещё обязательно потребуется тонкое сверло для обычных саморезов. Длина сверла под анкер 20-30 см. в зависимости от ширины проема. От него также будет зависеть ширина наличников, если зазор между коробом и стеной большой, а работать со штукатуркой и обоями вы уже не собираетесь, то берите наличники по шире, чтобы закрыть дыры и пену. Не думайте, что закрепите их с углублением при средней глубине проема, поэтому позаботьтесь о доборной планке к коробу, размером с разницу между глубиной проема и шириной короба. Если глубина проема небольшая, почти с размер ширины короба, то можно обойтись без доборной планки. Для крепления наличников подойдут гвоздики без шляпки в цвет, шурупы с заглушками, я же рекомендую жидкие гвозди – это не так дорого и гораздо красивее. Отделку короба из дерева часто делают с помощью штукатурки с откосом.

    Читать еще:  Действенные методы устранения скрипов паркета

    Купите монтажную пену из расчета 1 баллон на дверь, для доборной планки потребуется строительный силикон (можно и пеной, но у вас она скорей всего выгнет добор), стусло – форма для распила углов и обязательно купите крепежные подвесные пластины штук 9, если хотите не портить ДВП короб просверливанием анкеров или хотя бы пару штук для фиксации короба сверху.

    Не лишним будет позвать друга или жену, что-то придержать, да и две головы лучше одной.

    Рассмотрим установку в основном из ДВП материалов, как самую сложную.

    Не используйте болгарку, также аккуратно пользуйтесь электро-лобзиком, чтобы избежать повреждения покрытия, может содраться ламинированная бумажная пленка. Прорежьте сначала место распила острым канцелярским ножом.

    Конструкцию нужно собрать на полу, положите под дверь ткань или картон, если пол ещё отсутствует. Положите боковые планки и дверь. Примерьте верхнюю планку.

    Далее все зависит от разреза короба. Самый простой, когда верхняя планка в виде крышки, если этому не мешают приставные планки, в этом случае в верхней планке нужно сделать вырезы в приставном торце. Такая компоновка поможет новичку скрепить верхние углы металлической крепежной пластиной, что поможет избежать трещин в этих местах при притягивании боковых планок к стене, как бывает в случае с креплением саморезами. Более популярный формат – разрез по диагонали, более сложный, но зато все разрезы будут одинакового вида. Такой вид подойдет для более ровных проемов, где коробка не будет гулять при установке.

    Для планок с треугольным срезом: используя стусло, сделайте необходимые для верхней планки разрезы впритык, учитывая отступы по 3 мм. слева и права двери. Сделайте треугольный срез верхних частей боковых планок. С тыльной стороны боковых планок на краях срезов, сделайте по два углубления ближе к краям планки под углом 90 градусов к срезу, на тыльной стороне верхней планки на краях срезов сделайте по одному углублению по середине планки.

    Зафиксируйте угловое соединение тремя саморезами. Не допускайте смещения при закреплении планок.

    Для планки в виде крышки: сделайте необходимые замеры отрежьте верхнюю планку, если позволяет размер доски сделайте это с запасом 2-3 см. Если требуются вырезки из притворного торца верхней планки, например, для подгона боковых планок, то учтите, что для открытия двери потребуются зазоры минимум по 3мм. или замерьте ширину сложенного навеса. Поэтому все вырезы лучше отодвинуть на пол сантиметра, от меток при прикладывании, лучше потом подрезать, чем иметь выбоины перед глазами.

    Соедините планки короба, вкрутив саморезы средней длины в верхнюю планку. Возможно у предыдущих коробов, которые вы ставили, из-за этих саморезов появилась трещина у сверху боковых планок, тогда перед вставкой в проем зафиксируйте угол крепежной пластиной, а саморезы обязательно выкрутите. Пластина более гибкая и если при монтаже вы ошиблись с зазорами или вам потребуется сильней притянуть боковую планку, то она не треснет сверху из-за жесткой фиксации саморезом.

    Соберите всю конструкцию, чтобы все притворные планки на коробе совпали и не забудьте про зазоры по 3мм. вокруг двери, пусть вам поможет второй человек. Просуньте навесы в зазор с боку отступив по 20 см. сверху и снизу двери. Отметьте расположение навесов на коробе и двери.

    У собранной конструкции боковые планки не должны быть длиннее 2 см. от низа двери, если вы не оставили зазор сверху, и 1,5 см – если учли зазор сверху. Обычно оставляют 2 см. Этого достаточно для алюминиевого порожка на стыке полов. Если в местах установки боковых планок отсутствует пол (ламинат) учтите это и прибавьте эту глубину — минимум 1 см. Остальное отпилите.

    На следующем этапе прикручивать навесы необязательно, если вы будете за ними прятать вкрученные в стену анкера. На другой планке анкер будет прятаться в углублении под дверную защелку замка. Не спрятанные анкера выглядят некрасиво и из-за недостатка опыта, лишние отверстия в вашем ДВП коробе будут просто ужасны. Короба из МДФ идут с накладными притворными планками, которые можно снять и спрятать за ними все анкера, поэтому можете закрепить петли. Если совсем не хочется портить ДВП короб анкерами, то возможно закрепить его только с помощью крепежных пластин с обратной стороны, если потом саму пластину можно будет закрепить к стене или к зафиксированному в проеме брусу (дополнительной доске), если ширина проема этому способствует.

    Прикрутите или приложите навесы к двери, приложите к этому боку планку, чтобы она совпала с метками. Убедитесь, что планка сверху немного выпирает (3-5 мм. зазора). Учтите конструкцию петель бабочек, если они шире свободного места на планке при креплении в притык к притворной планке они могут не открываться – вторая половина навеса при открытии может цеплять торец притворной планки. Проверьте, если это так сделайте отступ от торца притворной планки 2 мм. или подложите картонку от петель, обведите контуры или прикрутите навесы. Если будет уплотнитель двери, то навес от притворной планки должен отступать на расстояние до 5 мм. Навесы, которые не закрываются в себя придется углубить в дверное полотно используя в начале острый канцелярский нож, потом зубило и молоток. Навесы бабочки наоборот закрываются в себя – их утоплять не нужно, но они в основном используются для легких дверей.

    Прикручивая навес, сначала просверлите отверстие для самореза тонким сверлом, иначе есть риск, что саморез уйдет в бок, испортит дверь или скосит пелти.

    Ещё раз соберите всю конструкцию на полу, приложите дверь, если она не прикручена навесами, удостоверьтесь что всё верно. Далее, замените саморезы на гибкую пластину на верхних углах короба, если проем слишком широк и потребуются маневры с притягиванием сторон.

    Для гибкой ДВП закрепите с тыльной стороны боковых планок крепежные пластины короткими саморезами, рядом с краями и посередине планки, либо распределите пластины равномерно учитывая, где их получится закрепить на стене. Для других материалов короба можно обойтись без крепления пластинами. Если дверь прикручена, снимите её с петель и вставьте короб в проем. Для верхней планки используйте одну пластину по середине.

    Проверьте уровнем установку короба. Предварительное закрепление состоит из фиксации пластин к стене. Постарайтесь выполнить фиксацию как можно ровнее. (Если у вас МДФ читайте про крепление анкерами ниже.)

    Чтобы избежать прогибы тонких планок сделайте подклинивание из брусков доски сверху, снизу, по середине и обязательно в местах засверливания анкеров. Желательно не менее 6 подклиниваний, особенно для ДВП.

    Повесьте дверь на петли и проверьте, всё ли ровно закрывается.

    Основное закрепление короба состоит из засверливания анкеров в стену, минимум по три по бокам и один сверху.

    Если у вас МДФ короб с накладными притворными планками, фиксируйте анкерами в необходимых вам местах или равномерно как крепили пластины. В случае с ДВП фиксируйте анкерами в местах навесов и напротив ручки – там будет углубление под дверную защелку.

    Если фиксации пластинами достаточно, то от анкеров можете отказаться.

    Для крепления анкерами засверлите углубление под шляпку анкера большим сверлом в необходимом месте на планке, потом на этом месте просверлите планку длинным сверлом и наметьте отверстие в стене. Так как твердые материалы могут треснуть короб из МДФ и других твердых материалов желательно достать из проема и засверлиться в стену, вставить анкер (дюбель). Дубеля прочнее сидят, если засверлиться в кирпич. Для ДВП можете сверлить сквозь планку не вынимая короб и притянуть длинными саморезами.

    Притяните анкер с помощью шуруповерта используя крестовую насадку с магнитным держателем.

    Ещё раз проверьте короб по уровню, ровно ли закрывается дверь, есть ли зазоры между дверью и коробом.

    Вынесите инструменты из комнаты, подготовьте картон, подойдет от дверной упаковки.

    Начните аккуратное заполнение пеной зазора между стеной и коробом снизу в верх. Важно, чтоб пена не попала на лицевую часть двери. Соотношение пены к пустому пространству 1 к 3, иначе пена при расширении может вырвать саморезы, короб прогнется и на следующий день дверь не откроется.

    Обязательно просуньте подготовленный картон в зазор между коробом и дверью, чтобы пена не оставила вас без зазора, выключите свет в комнате и закройте дверь.

    Пена застынет полностью через 24 часа.

    На следующий день размерьте и нарежьте наличники, прикрепите их гвоздиками, необработанные наличники можно прикрутить саморезами. Для широкого проема используйте доборную доску, закрепите её на строительный силикон, прикрепите наличники изнутри комнаты. Если короб из древесины, отделку проема можно выполнить с помощью штукатурки откоса.

    Вырежьте в планке углубление для дверной защелки ручки и установите её.

    Зная эти особенности, вы установите дверь гораздо лучше сомнительных мастеров.

    НАЖМИТЕ ВВЕРХУ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ НОВОСТИ В ЛЕНТЕ — ЭТО ПОМОЖЕТ КАНАЛУ РАЗВИВАТЬСЯ.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector