Регулировка входных пластиковых дверей

Регулировка пластиковых дверей при помощи навесов

Пластиковые двери стали достойной альтернативой деревянным и по внешнему оформлению, и по стоимости, и по износоустойчивости. Чтобы обеспечить высокую долговечность, следует помнить, что любой механизм нуждается в периодической настройке, поэтому регулировка пластиковых дверей является обязательной процедурой. Далее мы детально разберем, как отрегулировать пластиковую дверь самому, используя минимальный набор инструмента.

Прежде чем регулировать двери своими руками, изучите документы на приобретенное изделие. Во-первых, там может быть детальная инструкция по настройке именно этой модели, а во-вторых, следует убедиться, что гарантия уже вышла, ведь если дверь на гарантии, то достаточно одного звонка, и ее настроят за вас.

Чем отличается регулировка балконных и входных дверей

Настройка входных и межкомнатных пластиковых дверей своими руками отличается от регулировки пластиковых балконных конструкций. Вызвано это несколькими причинами:

• Толщина пластика и конфигурация профиля у балконных и межкомнатных дверей разные. Кстати, конструкция входных и межкомнатных дверей практически одинаковая, поэтому регулировка пластиковой входной двери выполняется так же, как и настройка межкомнатной.
• Регулировка входных пластиковых дверей в основном ведется путем настройки петель, а в регулировке балконных дверей участвует еще дополнительная фурнитура и ручки.
• Балконная дверь зачастую оборудуется откидным механизмом проветривания, который также регулируется, в то время как её входные и межкомнатные аналоги откидного механизма проветривания вообще не имеют.
• На то, как регулировать пластиковые двери, во многом влияет вес конструкции. Зачастую балконная дверь чуть ли не вполовину легче, а значит в конструкции меньше регулировочных и стопорных винтов.

О том, как правильно отрегулировать пластиковую балконную дверь, подробно с примерами и пояснениями написано «здесь». Если же вашу балконную пластиковую дверь полностью заклинило, то информация о причинах поломки и способах ремонта есть «здесь».

Когда нужно регулировать двери

Любая, даже самая дорогая и красивая пластиковая дверь рано или поздно нуждается в регулировке. Необходимость периодической настройки вызвана следующими причинами:

• Может просесть само здание. В этом случае слегка перекашивает короб.
• Проблемы могут быть вызваны неправильной установкой. Здесь ошибки проявятся в течение месяца. Как правило, дверь туго или плохо закрывается.
• Неправильная или интенсивная эксплуатация. Зачастую здесь требуется регулировка петель и замена уплотнителя.
• Двери могут проседать под собственным весом. Здесь так же подтягивают петли по высоте, плюс иногда требуется регулировка прижима пластиковой двери.

Перед тем как регулировать пластиковую дверь, вам нужно ее продиагностировать. Это даст четкое понимание, какой именно узел нуждается в настройке.

Перво-наперво осмотрите дверное полотно и принимающий короб по периметру. Небольшие потертости указывают на то, что дверь просела. Сразу отметьте эти места карандашом.

Если вы заметили, что через двери начало сквозить, значит, где-то по периметру полотна есть щель. Обследовать прижим при помощи зажженной свечи в пластиковых дверях бесполезно, пламя начнет колебаться только в случае очень большого зазора, в то время как мелкие щели прикрыты уплотнителем, и свеча на них не реагирует.

Просевший участок можно выявить при помощи листа бумаги. Вам нужно вставить лист бумаги между рамой и дверным полотном, после чего закрыть двери и попытаться вытянуть бумагу. Если прижим хороший, то бумага будет сидеть плотно, а при плохом прижиме вы свободно вытащите лист. Так обследуется весь периметр.

Случается, что прижим двери абсолютно ни при чем, просто на каком-то участке износился или поврежден резиновый уплотнитель. В этом случае нужно сначала заменить уплотнитель, а потом уже проверять прижим.

Чтобы выявить искривление дверного полотна по горизонтали и вертикали, вам нужно полностью закрыть двери и обвести полотно по контуру простым карандашом. Дальше берете линейку и измеряете расстояние от прочерченной линии до края короба.

По вертикали нужно измерять в трех-четырех точках, по горизонтали в двух-трех точках. Хотя иногда и без замеров, невооруженным глазом видно, куда сместились двери.

Не так часто, но все же бывает, что причиной неполадок с дверями становятся непосредственно замки, ответные и стопорные планки замков, а также шпингалеты и доводчик. Поэтому мы рекомендуем при диагностике доводчик отсоединить первым, после чего проверить замковую группу. Если там все в порядке, то можно начинать проверку по вышеописанной схеме, то есть – поиск потертостей, контроль прижима бумажным листом и обрисовка контура полотна.

Кстати, если у вас выяснится, что причина в доводчике, то информацию по его настройке можно найти «здесь».

Техника регулировки различных узлов в пластиковых дверях

Однозначно сказать, как отрегулировать пластиковую входную дверь, невозможно, ведь фурнитуру выпускает множество фирм, а значит, и ее схема регулировки в каждом отдельном случае может отличаться. Как уже было замечено – если есть проблемы с закрыванием входных дверей и замки в порядке, значит, нужно смотреть петли.

Если двери оснащены петлями GreenteQ

Вне зависимости от того, какая фирма изготавливала петли, во всех подобных механизмах регулировка пластиковых дверей самостоятельно может выполняться в трех направлениях:

1. Дверь не плотно закрывается, то есть прижим.
2. По вертикали – это когда дверь нужно поднять или опустить.
3. По горизонтали – это когда необходимо подтянуть полотно вправо или влево.

Дверными петлями от торговой марки GreenteQ оснащена чуть ли не половина существующих нынче пластиковых дверей. Плюс многие конкуренты просто копируют общий принцип работы данного механизма, поэтому на нем мы и остановимся.

Чтобы добраться до регулирующей системы, вам вначале нужно вынуть три пластиковые заглушки: сверху, снизу и сбоку.

Дальше нужно снять саму декоративную накладку. Для этого вам необходимо открыть дверь и выкрутить фиксирующий винт, который находится изнутри петли. В петлях GreenteQ этот винт сделан под крестовую отвертку, также встречаются винты под плоскую отвертку и тонкий шестигранник.

Прижим на петлях GreenteQ регулируется верхним вертикальным эксцентриком. Данный механизм находится на той части петли, которая закреплена на дверном полотне.

Вам нужно вставить внутрь эксцентрика шестигранник сечением 4 мм, после чего крутить его по часовой стрелке или против. Вращая шестигранник, вы сможете отрегулировать прижим примерно на 0,75 мм.

Если люфт в 0,75 мм вас не устраивает, к примеру, по причине замены резинового уплотнителя на более толстый, тогда можно заменить прокладку под той частью петли, которая закреплена на коробе. Такие прокладки продаются. Толщина идет от 1 до 5 мм, с шагом в 1 мм.

По горизонтали механизм этой модели регулируется боковым винтом. Головка винта сделала под шестигранник 4 мм, а сам винт является частью горизонтальной конструкции. Чтобы отрегулировать петлю вам нужно вначале распустить шесть крепежных винтов под крестовую отвертку. Полностью выкручивать винты не стоит, только слегка отпустить, чтобы механизм двигался.

Дальше вставляете шестигранник в регулировочный винт и настраиваете систему. Полезный ход винта составляет +/- 5 мм, соответственно, полотно вы можете сдвигать по горизонту на эти 5 мм.

Для вертикальной регулировки дверного полотна нужно затягивать или отпускать нижний винт. Примечательно, что дверь, отрегулированная на заводе, опускается только на 1 мм, а поднимается на 4 мм. Такой парадокс вызван тем, что зачастую полотно нужно поднимать, так как оно проседает под собственным весом.

После всех настроек закрывается пластиковая декоративная накладка, вкручивается внутренний винт, фиксирующий эту накладку, последними устанавливаются заглушки.

Настройка петель модели WX

Если петли типа GreenteQ ставятся как на межкомнатные, так и на входные пластиковые двери, то петли модели WX больше рассчитаны на тяжелые уличные двери, причем они устанавливаются не только на пластик, но еще и на алюминиевые конструкции.

Первыми снимаются декоративные заглушки снизу и сверху. Они сидят не плотно, чтобы снять такую заглушку, ее достаточно поддеть ножом.

Дальше нам нужно освободить верхнюю накладку, она зафиксирована винтом под шестигранник. Для этого открываем двери, изнутри находим этот винт и выкручиваем.

Изнутри, рядом с фиксатором крышки есть еще один стопорный винт под шестигранник. Он фиксирует непосредственно механизм, отвечающий за регулировку дверного полотна по горизонтали. Полностью этот винт выкручивать не нужно, только отпустить.

Как правило, декоративная защитная крышка в этих моделях полностью не снимается, она только чуть приподнимается. Так вот, когда вы ее приподнимите, то сбоку найдете регулировочный винт, этим винтом и регулируются двери.

При вращении винта двери будут сдвигаться вправо или влево. Максимальный ход здесь составляет порядка 3 мм.

В петлях модели WX еще можно регулировать прижим. Сам механизм находится во второй, ответной части конструкции. Чтобы его увидеть, нужно вначале снять заглушку. После этого также открываете дверь и отпускаете стопорный винт изнутри петли.

В этом механизме есть еще одна фиксирующая заглушка. Она установлена сверху и сделана под шестигранник. Эта заглушка выкручивается и вынимается полностью.

Теперь пришло время отрегулировать прижим. Для этого в специальные пазы вставляется ключ или какое-либо подходящее по размерам приспособление, и механизм поворачивается. Ход ключа составляет около 90º, величина прижима +/- 1 мм.

Не забывайте, что механизмы «нежные». После регулировки они обязательно должны закрываться, а стопорные винты затягиваться. Закрытие выполняется в обратном порядке.

Пару слов о замене уплотнителя

В данном случае радует то, что оконные и дверные уплотнители практически одинаковые, а главное – принцип замены у них ничем не отличается. Производители обещают, что дверной уплотнитель способен простоять 5–7 лет, но со слов бывалых мастеров, максимум для резинового уплотнения на дверях не превышает 2–3 года.

Запомните, любая пластиковая конструкция оснащена несколькими контурами уплотнения, и конфигурация каждого из этих контуров отличается, поэтому брать желательно полный комплект.

Отрегулировать уплотнитель невозможно, в какой-то мере можно продлить ему жизнь, смазав силиконом, но не более того. Если резина износилась, то ее нужно только менять.

Технология замены предельно проста:

• Находите край старого уплотнителя и, поддев его чем-нибудь острым, вытаскиваете из пазов.
• Дальше ножом или тонкой отверткой вычищаете остатки клея и резины из паза.
• После этого заталкиваете той же отверткой или чем-либо подобным язычок нового уплотнителя в паз по всему периметру.
• Чтобы уплотнитель во время эксплуатации не вывернуло из паза, он сажается на клей, но действовать нужно без фанатизма, клей капаем точечно, с шагом 50–100 мм, иначе при следующей замене вы устанете чистить пазы.

Вывод

Если разобраться, то отрегулировать входную или межкомнатную пластиковую дверь через петли не составит большого труда. Это гораздо проще, чем настраивать балконную или оконную фурнитуру. Регулировку других видов дверей с подробными фото и видео вы можете найти «здесь».

Регулировка входной двери ПВХ

Но прошло пару месяцев, и дверное полотно сместилось по вертикали. Оно вдруг начало задевать о металлическую ответную планку, прикрученную вверху дверной коробки. Скорее всего, дверь немного просела, и стала закрываться с посторонним стуком. Если оставить всё, как есть, то в месте соприкасания полотна с планкой протрётся ламинированное покрытие и дверь потеряет внешнюю привлекательность.

Поэтому надо безотлагательно отрегулировать дверное полотно и привести дверь в нормальное рабочее состояние. Вариантов в этом случае два: вызвать людей, которые её устанавливали, или провести регулировку своими руками.

Устранение данной неисправности входной двери ПВХ происходит в следующем порядке. Полотно прикреплено к коробке при помощи 3-х петель, две из которых расположены в верхней части, а третья – снизу. Так как полотно задевает планку в вверху, то будет достаточно отрегулировать только 2 верхние петли.

Первых делом снимем с петель декоративные крышки. На их обратной стороне расположены 2 отверстия, в которых закручены 2 винта. Винт в маленьком отверстии предназначен для регулировки двери, а в большом находится болт, который фиксирует крышку петли.

Вся фурнитура двери ПВХ крепится на винты с потайными головками разного размера. Поэтому перед регулировкой необходимо приобрести набор шестигранных ключей различного диаметра.

Подберём нужный шестигранник и выкрутим из каждой петли по 1 винту.

Декоративные крышки сдвигаются с петли справа налево.

Сняв крышку, видим механизм петли. Сама петля держит дверь с помощью 4 больших винтов. Между ними расположен ещё один регулировочный болт, который позволяет скорректировать положение полотно по вертикали.

Если мы повернём винт по часовой стрелке, то полотно сместится вправо, если против – то влево. В нашем случае дверь необходимо сдвинуть вправо, чтобы она не задевала ответную планку. Сначала крестовой отвёрткой немного выкрутим 4 больших винта на каждой петле, чтобы полотно могло свободно двигаться.

После этого подберём шестигранник нужного размера, вставим его в болт и сделаем несколько оборотов по часовой стрелке сначала на одной петле, а затем на второй. В результате этих манипуляций полотно сместится вправо. Проверим, как закрывается дверь. В нашем случае она закрылась бесшумно, расстояние между полотном и ответной планкой стало около 2-3 мм. Оказалось, что достаточно небольших манипуляций, чтобы исправить отклонения дверного полотна по вертикали.

Далее отвёрткой затягиваем винты, вставляем декоративные крышки и фиксируем их винтами. Регулировка входной двери ПВХ закончена. Как видите, для этого не пришлось вызывать бригаду установщиков, сэкономив и их, и своё время. Регулировка такого небольшого дефекта заняла около 10 минут, она достаточно простая, чтобы выполнить её своими руками. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Регулировка пластиковых дверей: технологические узлы, способы, последовательность операций

У металлопластиковых дверей масса достоинств, но в процессе эксплуатации они почти всегда требуют регулировки. Впрочем, и это недостаток относительный: покоробившуюся деревянную или деформированную металлическую дверь вернуть в рабочее состояние гораздо труднее, если вообще возможно. Назначение настоящей статьи – дать читателю представление о том, как производится регулировка пластиковой двери.

Зачем?

Но зачем самому в дверь лезть? Мастера-то на что? Установщики дверей, особенно на периферии, крайне неохотно берутся регулировать установленную дверь, или вовсе отказываются: «Мы ставим, как на фабрике сделали, а если что – там, в договоре, телефон колл-центра». А если ближайший сервисный центр со специалистом-наладчиком только в областном центре? Да еще и не вашей области? Действуя по фирменной инструкции (если таковая и прилагается к договору), можно «загнать» дверь так, что все-таки придется за приличную денежку вызывать фирмача либо местного умельца, да еще и лишиться гарантии. Почему? В металлопластиковых дверях от 5 до 8 взаимосвязанных регулируемых технологических узлов. Операции с каждым из них по отдельности элементарны (см. далее), но, не имея четкого представления, что за чем и как крутить, что дверь будет постоянно продуваться или совсем заклинит. Хорошо – если в открытом состоянии. Поэтому всем, у кого в доме металлопластиковые двери и окна, нужно знать, как правильно отрегулировать их своими руками, не нарушая гарантийных обязательств.

Инструмент

Чтобы на «наследить» царапинами и задирами до сгорания гарантии, регулировку двери/окна из металлопластика нужно производить специальным регулировочным ключом. Это единственны инструмент, который вам понадобится, но в комплектацию двери он не входит: текущие сервисные операции – весомый кусочек масла на хлебушек поставщиков оконно-дверных систем и их контрагентов.

Регулировочные ключи для металлопластиковых дверей и окон

В домашних условиях самостоятельно отрегулировать металлопластиковую дверь/окно можно обычным торцевым 6-гранным ключом калибра 4 или (редко) 6 мм (№4 и №6 соотв.), поз. А на рис. Если вы не так давно покупали корпусную мебель, то, возможно, от сборщиков остался мебельный ключ под конфирматы (поз. Б). Это как раз то, что нужно; в крайнем случае (очень тесные откосы и т.п.) один рожок придется обрезать. В более-менее крупном городе в инструментальном, строительном или мебельном магазине можно также приобрести специальный дверной регулировочный ключ, поз. В. Работать таким много удобнее, и время регулировки сокращается с 30-60 мин до 10-15.

Примечание: очень редко, для регулировки самых дорогих дверей элитного ценового сегмента, может понадобиться спецключ треугольник или звездочка калибром 4 мм. Найти его в продаже сложновато, но договор на установку таких дверей как правило включает бесплатное годичное сервисное обслуживание с возможностью перехода в дальнейшем на абонентское.

Регулировочные узлы

В дверях обычных ценовых категорий в зависимости от их производителя и особенностей конструкции (с вентиляцией, т.е. с наклоняемым полотном или без) насчитывается от 5 до 8 подлежащих регулировке конструктивных узлов. Часть из них эксплутационного назначения (для перевода двери из летнего в зимний режим или обратно), часть подлежит регулярному техуходу в виде смазки, а часть используется для устранения неполадок, возникших вследствие эксплуатационного износа самой двери, колебаний климатических условий по сезону, собственной усадки строительных конструкций и др.

Примечание: для упрощения изложения дальнейшего условимся по-морскому называть коренным вертикальный край дверного полотна, закрепленный в петлях, а ходовым свободный, на котором ручка и, возможно, замок/замки.

Оперативные регулировочные органы пластиковой двери (для устранения неполадок) показаны слева на рис; эксплуатационные регулировочные (для смены режима зима/лето) и подлежащие текущему техуходу – справа. Подробнее те и другие, и возможные манипуляции с ними, описаны далее; пока отметим, пока отметим только, что «доводить» дверь органами эксплутационной регулировки, если «не хватает» оперативных, не рекомендуется. В противном случае сильно ускоряется износ не только подлежащих замене частей (уплотнительной прокладки), но и двери в целом.

Регулировочные узлы металлопластиковой двери

Назначение показанных на рис. органов регулировки двери таково:

• Верхняя петля (поз. 1 и 1а) сама по себе или встречно с нижней регулирует перекос двери, т.е. наклон в плоскости дверного полотна. Синхронно с нижней – позволяет поднимать/опускать полотно, регулировать усилие его прижима и производить боковое смещение полотна, т.е. прямолинейное перемещение в его плоскости. На входные двери без проветривания чаще ставят полнофункциональные петли (поз. 1, 2 и 3), обеспечивающие регулировку по 3-м плоскостям. На балконные с проветриванием – петли в ограниченным функционалом регулировки, но позволяющие сделать створку двери наклоняемой, поз. 1а и 2 а. Подробнее о тех и других см. далее.
• Назначение нижней петли (поз. 2 и 2а) то же, но по перекосу она с верхней действуют встречно: если, к примеру полотно подать вперед (от коренного края к ходовому), а верхнюю петлю не трогать, то передний (ходовой край полотна приподнимется. Если одновременно верхней петлей задвинуть полотно назад (подать к коренному краю), то перекос двери увеличится. Если же обеими петлями одинаково выдвинуть/задвинуть полотно, то оно сместится вперед/назад без перекоса.
• Средняя петля (если есть, поз. 3) независимо от ее конструкции регулирует только усилие прижима и подъем/опускание двери. Попытка регулировать средней петлей боковое смещение полотна – частая причина заклинивания двери вследствие неквалифицированной регулировки.

Примечание: прижим и, особенно, подъем/опускание двери регулируются строго согласованно обеими (или всеми тремя) петлями. Напр., если вы отвернули/завернули на 0,5 оборота микролифт (подъемно-опускное устройство) нижней петли, но на столько же нужно отвернуть/завернуть микролифты средней и верхней. Забыли – дверь может открываться/закрываться, но скоро из петель полезут штыри, или сами петли расшатаются (что ремонту не подлежит), или случится что-то еще такое, что встанет вопрос о замене двери.

• Прижимными зубьями (поз. 4) в недорогих невентилируемых балконных дверях устанавливается прижимное усилие полотна, но переводить ими дверь с лета на зиму – грубая ошибка, от которой, бывает, лопаются швы рамы двери. Двери с запорными зубьями вместо задней ветви запорной арматуры и без ее же верхней ветви – самые дешевые, переключение их с летнего на зимний режим не предусмотрено конструкцией, даже если цапфы (см. далее) и позволяют это делать. Также запорные зубья иногда называют противовзломными, т.к. располагаются они примерно в тех же местах, что и противовзломные конусы входных дверей. Но это совершенно неверно – от взлома двери прижимные зубья ничуть не спасают, т.к. механически свободны с наружной стороны двери.
• Запорные цапфы (поз. 5), во-первых, обеспечивают запирание двери. Во-вторых, их поворотом производится перевод двери с летнего на зимний режим и обратно, что не есть нарушение гарантийных обязательств потребителем, т.е. «крутить цапу» подходящим инструментом (см. выше) можно самому. В-третьих, цапфы требуют периодической смазки, которую также можно делать своими руками, см. далее.

• Дверная ручка (поз. 6) приводит в действие запирающий механизм (см. ниже). В горизонтальном положении ручки запирающий механизм не задействован, и прикрытую дверь держит магнитная защелка. Если ручку повернуть вниз, дверь встанет на запор. Если же ручку повернуть вверх, запирающий механизм переключится на проветривание, и створку двери можно будет, потянув за ручку на себя, наклонить вниз. Ручка металлопластиковой двери неремонтируема. Подлежит самостоятельной разборке-сборке, техуходу и замене без нарушения гарантийных обязательств (если при этом не произошло механическое повреждение прочих частей двери.
• Металлопластиковые двери чаще всего снабжаются цапфенным запирающим механизмом (поз. 7 и см. далее). Его основа – ригельные планки с прорезями, под которыми в пазу дверного полотна ходят ригели с запорными цапфами. В самые дешевые двери ставят только переднюю планку (правая на поз. 7). В вентилируемые двери подороже также верхнюю с ограничителем наклона створки и, часто, заднюю. В очень дорогих дверях встречаются не цапфенные, а вильчатые запирающие механизмы. В таких запирание двери осуществляется поворотным рычагом с вилкой, в запертом состоянии встающим в положение мертвой точки (аналогично затвору пистолета Вальтер Парабеллум), что обеспечивает большое стабильное усилие запирания и хорошие противозломные качества двери. Забегая вперед – для перевода вильчатого запирающего механизма с лета на зиму нужно на всех рычагах ослабить стопоры А (см. рис. справа), подать вперед до упора вильчатые ползуны Б и затянуть стопоры обратно. Переход с зимнего на летний режим производится обратным порядком. Тот и другой запирающие механизмы подлежат самостоятельному техуходу. Сломанный цапфенный механизм в отдельных случаях (см. далее) может быть отремонтирован самостоятельно.

Типичные неполадки

Второе условие «несгорания» гарантии да и просто долгой успешной службы двери не «крутить цапу» наугад, нащупывая решение методом тыка, а определить, к какой из типичных неисправностей двери реальная проблема ближе всего:

1. Сквозь дверь на защелке дует. Повернуть ручку вниз – дуть перестает. Ничего не делайте, так и должно быть. Преждевременный, до начала износа уплотнителя, перевод двери на режимы зима/лето продлевает срок службы уплотнения, но сильнее изнашивает запирающую арматуру, что есть проблема куда серьезнее;
2. То же, но после постанова двери на запор дует все равно, хоть и слабее. Проверить прижим (см. далее). Ослаб – пора переводить дверь на зимне-летнее переключение, т.к. начался износ уплотнения. Беда не из больших, его еще надолго хватит, до конца гарантии точно, да и замена уплотнителя выполнима своими руками. Переводим дверь в зимний режим – «дуло» исчезло? Порядок. Нет – см. след.
3. Меры по п. 2 не помогли. Дверь не самая дешевая, с запирающим механизмом из 2-3 ветвей. Увеличиваем прижимное усилие полотна регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижима, см. далее);
4. Пп. 2-3 помогли частично: спереди, где ручка, не дует, но вверху и/или сзади поддувает. Проверяем исправность передаточных узлов запирающего механизма (см. далее). Не работают? Если дверь на гарантии, заявляем претензию – случай 100% гарантийный. Нет возможности произвести гарантийный ремонт или гарантия кончилась? Смотрим, можно ли исправить самому, также см. далее;
5. Такая же ситуация, но дверь дешевая с запорными зубьями. Усиливаем общий прижим, выдвинув зубья (аккуратно и осторожно, см. далее!), ставим запорные цапфы на ходовой кромке в положение «зима»;
6. Меры по пп. 2-5 не помогли. Осматриваем уплотнитель. Смят, потому что некачественный или дверью неправильно пользовались? Нужно менять уплотнение. Покупаем новый уплотнительным шнур, такой же, как старый. Негодный вынимаем (он просто вытаскивается из паза), ставим новый. Поджимать его, чтобы вошел в паз, удобно мелкими пассатижами, но не сильно, чтобы не порвать эластичный пластик;
7. Не помог и п. 6. Прижим идеальный, все возможные регулировки сделаны, но дует. Чаще всего – сквозь петли, которые при этом могут отпотевать. Это опасная ситуация, т.к. тонкостенные металлические вкладыши профиля могут сильно поржаветь и вся дверь придет в негодность. Причина – нарушение технологии монтажа. Возможно – вынужденное, если дверь в доме неподходящей конструкции, см. далее. Напр., дом газобетонный или новая дверь поставлена в проем старой деревянной, а паз под раму в нем слишком узкий и/или глубокий, чтобы поместились монтажные пластины. Осмотр рамы при открытой двери обнаруживает сквозные отверстия под анкера и/или турбовинты (саморезы по камню), см. рис., по ним-то холодный воздух и просачивается за уплотнитель. Затыкаем дырки пробками от аптечных пузырьков, кусочка пеноплена либо пеноизола и т.п.

Металлопластиковая дверь, установленная с нарушением технологии монтажа

Примечание к п. 8: ситуация вполне вероятная в старых многоквартирных кирпичных домах. Автору известен случай, когда в таком доме опытные добросовестные мастера поставили балконный блок. Потом не знали, что и сказать хозяйке – при сильном ветре от подоконника отлетала боковая накладка. «Барабашкины штучки» прекратились, когда в квартире сделали наружное утепление.

Как отрегулировать пластиковые двери своими руками

Вам понадобится всего 5 минут, пара ключей и отвёртка.

Как отрегулировать балконную дверь

При изготовлении дверей в балконном блоке используют оконный профиль и фурнитуру. По сути, дверь является большим окном с глухой нижней частью створки. Все регулировки осуществляются точно так же, как и в окнах. Поэтому, если хотите отрегулировать балконную дверь, читайте отдельную статью, в которой разобраны все нюансы.

Как отрегулировать входную дверь

Входные двери производят из более широкого армированного профиля с использованием специальной, усиленной фурнитуры, а также металлических порогов. Здесь настройки двери выполняются иначе.

В отличие от оконной створки, регулировка положения дверного полотна осуществляется с помощью специальных винтов в петлях. Вращая их, вы можете сдвигать дверь в трёх плоскостях:

• Винт 1 (под накладкой петли) при закручивании по часовой стрелке отодвигает створку от дверной коробки на 5 мм, а при направлении против часовой — притягивает дверь к раме на 5 мм.
• Винт 2 (снизу петли) при вращении по часовой стрелке поднимает полотно на 4 мм вверх, а при ориентации против часовой — опускает дверь на 1 мм вниз.
• Винт 3 (вверху петли) при закручивании по часовой стрелке приближает створку к дверной коробке на 0,75 мм, тем самым усиливая прижим, а при направлении против часовой стрелки — отдаляет полотно от рамы на 0,75 мм, ослабляя прижим.

Что понадобится для регулировки

Петли настраиваются с помощью ключей‑шестигранников на 5 мм и 6 мм. В фурнитуре некоторых производителей вместо винтов под шестигранник используется крепёж формата Torx («звёздочка»). Также могут понадобиться отвёртки с плоским шлицем и крестообразным.

Как отрегулировать пластиковые двери, если полотно цепляет коробку снизу

Самая распространённая неисправность, которая случается при проседании створки. Чтобы восстановить работоспособность двери, необходимо приподнять полотно.

Метод 1

Возьмите шестигранник подходящего размера (обычно — на 6 мм, реже — на 5 мм) и вставьте в нижний винт нижней петли.

YouTube‑канал «Окна Илья Муромец»

Совершите три четверти оборота или один полный оборот.

YouTube‑канал «Окна Илья Муромец»

Проделайте то же самое со средней и верхней петлями.

YouTube‑канал «Окна Илья Муромец»

Проверьте закрывание двери и при необходимости повторите регулировку, чтобы приподнять створку выше.

YouTube‑канал «Окна Илья Муромец»

Подробности процесса смотрите в видео.

Метод 2

Если предыдущий способ не помог, значит, дверь сильно просела и изменила свою геометрию. В этом случае нужно подать верх створки в сторону рамы, тем самым приподняв над порогом её нижнюю часть.

Откройте дверь и найдите с внутренней стороны верхней петли винт, фиксирующий декоративную накладку. Он может быть под шестигранник на 3 мм или крестообразную отвёртку.

YouTube‑канал Cabin Master

Выкрутите крепёжный винт, чтобы освободить крышку.

YouTube‑канал Cabin Master

Закройте дверь и снимите декоративную накладку, сдвинув последнюю в сторону от петли.

YouTube‑канал Cabin Master

Выкрутите горизонтальный винт механизма петли на один‑два оборота, чтобы увести верх полотна в сторону дверной коробки.

YouTube‑канал Cabin Master

Проверьте, как закрывается дверь, и при необходимости повторите процедуру для средней петли.

YouTube‑канал Cabin Master

По завершении регулировки установите на место декоративную накладку и зафиксируйте крепёжным винтом с внутренней стороны.

Подробности смотрите в видеоинструкции.

Как отрегулировать пластиковые двери, если створка цепляет раму сбоку

Перекос створки с задеванием о дверную коробку сбоку чаще всего происходит с наступлением холодов или, наоборот, после зимы. Решается эта проблема сдвигом полотна в сторону петель.

Если на фурнитуре есть доступ к горизонтальному регулировочному винту — просто снимите его заглушку. Если нет — откройте дверь, выкрутите фиксирующий винт наружной декоративной накладки и уберите её, сдвинув в сторону.

YouTube‑канал Cabin Master

Вставьте шестигранник на 6 мм или на 5 мм в регулировочное отверстие и выполните один оборот против часовой стрелки.

YouTube‑канал Cabin Master

Проделайте то же самое с остальными двумя петлями.

YouTube‑канал Cabin Master

Проверьте, как закрывается дверь, и при необходимости повторите процедуру.

YouTube‑канал Cabin Master

Верните на место накладки и закрепите их винтами с внутренней стороны двери.

Как отрегулировать пластиковые двери, если из них дует

Сквозняки в двери происходят из‑за неплотного прилегания резинок по периметру полотна к раме. Чтобы исправить это, нужно увеличить прижим с помощью регулировки эксцентриков.

Подденьте плоской отвёрткой крышку сверху петли и снимите. Таким же образом демонтируйте находящийся глубже фиксатор. В некоторой фурнитуре он совмещён с крышкой, поэтому снимется всё сразу.

YouTube‑канал TGHouse

Вставьте шестигранник на 6 мм в регулировочное отверстие и поверните ключ по часовой стрелке на пол‑оборота.

YouTube‑канал TGHouse

То же самое проделайте с остальными двумя петлями.

YouTube‑канал TGHouse

Проверьте, насколько плотно прижимается к коробке полотно двери.

YouTube‑канал TGHouse

Установите фиксаторы и крышки на место.

YouTube‑канал TGHouse

Подробности всего процесса можно посмотреть в видео.