1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной

Подготовка дверных проемов перед установкой дверей Porta Prima

Установка двери – мероприятие, требующее основательной подготовки. Для этого важно не только купить подходящее полотно, подготовить нужный инструмент, расходные материалы. Неотъемлемым этапом монтажа является подготовка дверного проема. Важность этой стадии велика. От корректной подготовки зависит качественные показатели двери, длительность её эксплуатации.

Существует ряд требований, которые предъявляют к дверным проемам. Они могут немного изменяться в зависимости от типа дверного полотна или механизма открывания межкомнатного изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

Требования к дверному проему для системы INVISIBLE

Двери типа INVISIBLE имеют отличительную черту – их отделка полностью повторяет декор стен. В закрытом виде дверь становится невидимой. Такие изделия могут быть глухими или остекленными.

Перед установкой дверей невидимого типа требуется подготовить проем следующим образом:

Если верхняя часть проема состоит из гипсокартона, в нем обязательно должен быть закладной брус, состоящий из сухого пиломатериала. Его габариты: Толщина×Ширина, мм – (не менее) 40×100. Брус также должен выходить за проем не менее чем на 100 мм в каждую сторону.

  • ламинат, паркет (без наличия фасок по периметру, размер – не менее 300×300 мм)
  • керамическая плитка (плиточные швы не более 2 мм по глубине и ширине).
  • ковролан;
  • линолиум;
  • плитка мозаичного типа или с рельефным рисунком;
  • виниловый ламинат.
  • высота: минимальная – 1940 мм, максимальная – 2240 мм;
  • ширина: минимальная – 1940 мм, максимальная – 900 мм.

Требования к дверному проему для системы TWICE

Межкомнатные двери системы TWICE включают одно или два полотен складного типа европейского стандарта, створки которого имеют одинаковый размер. Для оформления дверного проема с обратной стороны могут быть использованы доборные элементы и наличники, устанавливаемые стандартным способом.

Перед установкой дверей двустворчатого типа требуется подготовить проем следующим образом:

  • гипсокартон необходимо обрезать;
  • устранить торчащую арматуру, излишки строительных материалов (кирпича, пенобетона, пазогребневых плит);
  • проем необходимо оштукатурить или покрыть керамической плиткой.

Требования к дверному проему для полотен системы Невидимка

Особенность этой системы в наличии скрытого короба, изготовленного из алюминия. Монтаж полотен осуществляется на скрытые петли в проеме на одном уровне со стеной. При этом на лицевой части проема наличники не применяются. Внутренняя часть проема с обратной стороны может по необходимости быть декорирована доборными элементами и наличниками.

Существует два варианта установки двери Невидимка:

  • в проем на стадии строительства до чистовой отделки стен;
  • в подготовленный чистовой проем на финишное напольное покрытие.

Требования к проему будут напрямую зависеть от варианта установки двери:

Размер дверного проема напрямую зависит от размера полотна:

Требования к дверному проему для системы Пенал

Особенность дверей этого типа состоит в том, что полотно при перемещении отходит в специально оборудованную нишу в стене, называемую пеналом.

Перед установкой дверей системы Пенал требуется подготовить проем следующим образом:

Кассета пенала монтируется бригадой в проем, который клиент подготавливает своими силами. Проем для монтажа кассеты изготавливается из профиля шириной 75-100 мм. Кассетный каркас точно повторяет геометрию проема. Если он выполнен с отклонениями, то дверь установить будет невозможно, либо она быстро выйдет из строя. Кассеты пенала устанавливаются на чистовой пол либо производится насечка «маяков» по уровню будущего чистового пола.

Соотношение размеров проемов и кассет при высоте полотна 2000 мм (установка кассеты в подготовленный проем)

Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией портала RMNT.RU, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Читать еще:  Как работает скороварка советского образца

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

  1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
  2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Видео по теме

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: подготовка проема, монтаж двери и наличников

Очень часто при проведении строительных или ремонтных работ в помещениях приходится выполнять монтаж межкомнатных дверей своими руками. Он состоит из нескольких этапов, выполнение которых является обязательным.

  • Демонтируем старые двери
  • Аккуратное снятие дверной коробки
  • Процесс подготовки проема к установке дверей
  • Проведение измерений
  • Распаковываем дверную коробку
  • Сборка конструкции дверной коробки
  • Подготовка мест под крепление петель
  • Установка дверного короба
  • Установка двери
  • Монтаж межкомнатных дверей видео:
  • Монтаж двери своими руками видео:

Количество проводимых работ напрямую зависит от правильности подготовки дверного проема к установке, проведения замеров, выполнения сборки конструкции и способа крепления коробки к стенам. При наличии даже небольшого опыта проведения монтажных работ и минимального набора необходимых инструментов справиться с поставленной задачей не составит труда. В результате будут не только сэкономлены финансовые средства, а и проведен самостоятельный контроль всех этапов установки. Это положительным образом скажется на длительном сроке эксплуатации и сделает возможным самостоятельное устранение возникших механических повреждений дверного полотна, фурнитуры или коробки.

Используйте вспомогающие средства для установки

Монтаж межкомнатных дверей инструкция:

Демонтируем старые двери

Первым делом необходимо выполнить демонтажные работы по снятию старых дверей. Сначала с петель снимают полотно путем открытия под углом 90 0 к плоскости стены, а затем при помощи небольшого приподнимания и, держания двумя руками за боковые стороны, удаляют в сторону. Если при монтаже межкомнатных дверей своими руками были установлены петли не только с ориентировкой вверх, а и вниз, то двери следует закрепить неподвижно в открытом положении, а петлю с осью, закрепленной вверх, снять с коробки, а затем демонтировать полотно. Если петли проржавели, то следует применить стальной лом.

Аккуратное снятие дверной коробки

Чтобы снять дверную коробку необходимо отсоединить декоративную отделку по периметру, а также аккуратно продолбить зубилом слой шпатлевки до основного материала стен. После этого при помощи лома аккуратно поддевают коробку в местах крепления к стене с целью их срыва с места. Делать это следует сначала с небольшим усилием в нескольких точках с каждой стороны, чтобы не возникли в дереве трещины. Существенно ускорить демонтаж можно путем проделывания небольших разрезов по соединительным швам в верхней части коробки, по частям доставая их из проема. Если пространство между коробкой и основным материалом достаточно большое, то крепления можно срезать болгаркой с применением соответствующего диска.

Читать еще:  Как правильно подготовить проем для межкомнатных дверей

Процесс подготовки проема к установке дверей

Подготовка к установке заключается в удалении остатков старого отделочного слоя до основного материала стены, а затем проведения выравнивания проема. Монтаж межкомнатных дверей своими руками должен быть выполнен в строго вертикальном положении, чтобы избежать перекосов и самопроизвольного открытия/закрытия. Поэтому при помощи пузырькового или лазерного уровня следует проверить наличие отклонений от вертикали. Оно должно быть не более 10 мм на 2 погонных метра. По возможности следует небольшие выступы полностью ликвидировать. При обнаружении закладных брусков их нужно удалить, а на их место при необходимости установить новые.

Проверьте плотность фиксации дверной коробки

Проведение измерений

Размер коробки подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальное прилегание к стене и минимальные зазоры с целью экономии шпатлевки и обеспечения большей площади дверного прохода. Для этого берется строительный уровень, выставляется в строго вертикальном положении в месте установки и при помощи маркера ставятся метки сверху и снизу. Затем аналогичная процедура выполняется для другой стороны проема. Ориентируясь на проставленные отметки, уровнем в горизонтальном положении находят оптимальное расположение верхней части короба и нижней. Рулеткой измеряют полученные расстояния, которые и будут использоваться при заказе двери.

Распаковываем дверную коробку

После доставки всех деталей для сборки, изучается инструкция, монтаж межкомнатных дверей выполняется только после выполнения всех пунктов по сборке. Упаковку аккуратно распаковывают, чтобы не нанести царапины на поверхности. Особенно это касается пластиковых облицовочных накладок. В первую очередь следует достать дверную коробку и произвести её распаковку. Полотно желательно оставить в запакованном виде до момента установки его на место. Сборку коробки проводят на ровной жесткой поверхности, чтобы не допускать перекосов. Распаковывают три её части и выбивают из торцов пластиковые вставки без допущения повреждений.

Наличники устанавливают после фиксации дверной коробки

Сборка конструкции дверной коробки

Детали короба выкладывают в П-образном положении и соединяют пазы, а четвертой вспомогательной планкой временно их фиксируют. При наличии предусмотренного порога вместо фиксационной планки производят его установку. Важным моментом является выставление правильного положения и фиксация при помощи вставок их в таком состоянии. После этого в коробку вставляют дверь и выставляют зазоры, чтобы обеспечить плотное вхождение двери с минимальными зазорами до 3 мм. Затем при необходимости производят подгонку короба под дверной проем, а также определяют его положение. К монтажу межкомнатных дверей своими руками приступают только после выполнения всех подгоночных работ.
[rek_custom1]

Это интересно: Молдинги на входные и межкомнатные двери: особенности установки, фото и видео-инструкция

Подготовка мест под крепление петель

В большинстве случаев производители дверей в заводских условиях выполняют проемы в коробке и двери для крепления определенного количества петель, рассчитанных на вес полотна, и комплектуют подходящими петлями. Но иногда приходится делать эту работу самостоятельно. Для этого дверь вставляют в раму и маркером размечают места под петли. Обычно достаточно двух петель, но иногда ставят для надежности три. Выступающая ось петли должна быть снаружи коробки, чтобы при открывании дверей не повреждались углы. Затем достают дверь из короба и при помощи стамески аккуратно снимают в отмеченных местах слой дерева с толщиной слоя достаточной для того, чтобы была образована поверхность вровень с отделочным покрытием. После этого на саморезы производят их закрепление.

Проверьте работоспособность дверной ручки

Установка дверного короба

Дверная коробка вставляется в проем, временно фиксируется на деревянные колышки, а затем центрируется в горизонтальном и вертикальном положении. Вертикальное положение выставляется при помощи отвесов начиная от стойки с петлями, а горизонтальное — угольником для проверки прямого угла. От точности предварительной установки зависит насколько качественным будет монтаж межкомнатных дверей своими руками, а также удобство эксплуатации. Возникновение дополнительных источников износа декоративного покрытия в местах перекоса в результате трения существенно ухудшит внешнее состояние дверного полотна. Далее, прикручивают коробку к стенам на саморезы или шурупы по дереву и убирают колышки. После этого монтажной пеной заделывают щель между коробом и стеной. Чтобы во время застывания она не вызвала деформацию в проем вставляют распорки. После высыхания проводят отделку стен.

Это интересно: Ограничители открывания двери: виды и характеристики, особенности установки

Установка двери

Полотно подносится к коробу под прямым углом и надевается на петли. В месте для крепления дверной фурнитуры снимают пленку и производят установку ручек и декоративных элементов, если таковые имеются. Затем производится проверка дверей на открывание и закрывание. При правильном выполнении всех этапов установки дверь в открытом состоянии должна находится в оставленном положении. Только после проверки работоспособности двери полностью снимают пленку. Если присутствуют небольшие перекосы, то их можно устранить при помощи углубления петель. Однако в случае серьёзных перекосов потребуется демонтаж дверной коробки и новая установка.

Это интересно: Какой замок лучше для металлических дверей: критерии выбора, отзывы и рекомендации мастера

А также: Дверные откосы своими руками: установка и отделка, ремонт откосов

Монтаж межкомнатных дверей видео:

Монтаж двери своими руками видео:

Установка межкомнатных дверей: только правильный монтаж

Дверная коробка представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад все двери, даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся с готовой коробкой, из того же материала.

Пластиковые межкомнатные двери

Если дверное полотно выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и доборы у таких дверей изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Дверную основу для межкомнатных дверей можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален МДФ для арочных проемов. Сборка дверной коробки из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей, потребуются следующие инструменты:

  • рулетка, чтобы выполнять замеры проема и деталей,
  • топор или большой молоток,
  • шуруповерт или отвертка,
  • гвоздодер.
  • зубило,
  • болгарка,
  • уровень,
  • мастерок,
  • шпатели
  • болгарка,
  • электролобзик,
  • стамеска,
  • стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

  • Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
  • Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
  • У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
  • Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
  • Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
  • Проем очистите от лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Демонтаж межкомнатной двери

Как установить новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся старую дверь, тогда не нужно демонтировать крепкую коробку. Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли. Снять замеры для новой двери можно по старому полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов. Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно пару саморезов. Верните на место наличники.

Читать еще:  Делаем красивую арку из гипсокартона своими руками

Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

Как подготовить дверной проем к установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах. Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, напротив, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Уменьшение дверных проемов

Как установить коробку в дверной проем ?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45 о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

  • чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
  • С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
  • И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

  • Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
  • просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
  • отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
  • уберите коробку из проема;
  • просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
  • Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 о

Установка коробки межкомнатной двери

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

  • Вставьте полотно в коробку.
  1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
  2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
  3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

  • Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
  • Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно убрать дверь. Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
  • Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
  • Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
  • Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки. По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется саморезами. Для большей прочности, перед закручиванием торец добора можно смазать клеем. Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45 о . Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×