4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подготовить проем для межкомнатной двери

Подготовка проема для установки межкомнатной двери. Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Чтобы не ошибиться в размерах дверного проема и правильно подобрать межкомнатную дверь, необходимо провести демонтаж старой конструкции, а также подготовить его к установке новой двери. Это несложный процесс и выполнить его можно самостоятельно.

Для качественного выполнения всех подготовительных мероприятий нужно подготовить следующие инструменты:

  • рулетку для измерения ширины и высоты проема в ходе работ;
  • уровень;
  • зубило или монтировку;
  • гвоздодер;
  • отвертку;
  • болгарку;
  • перфоратор;
  • маркер или карандаш;
  • строительную пленку и скотч;
  • молоток.

Перед тем как подготовить дверной проем к установке двери, нужно учесть, что он не всегда соответствует выбранной конструкции. Возможно, понадобятся дополнительные стройматериалы — гипсокартон, кирпичи, шпаклевка и штукатурка. Если, наоборот, придется увеличивать проем, то нужно иметь болгарку с прочным металлическим диском для выпиливания стены.

Порядок действий

Чтобы в процессе эксплуатации не произошло деформации коробки, работу по подготовке проема необходимо выполнить аккуратно.

Следует избегать следующих действий:

  1. Повреждения дверного полотна — отрезания из-за неправильно выбранной высоты.
  2. Необработанных зазоров между стеной и наличниками. Фиксация коробки будет слабая, и дверь быстро выйдет со строя.
  3. Повреждения пола из-за неправильной установки или замера двери.

Чем аккуратнее выполнен демонтаж и подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери, тем дольше прослужит изделие.

Демонтаж старой двери

Демонтаж старой конструкции — это пыльная работа, поэтому мебель необходимо закрыть строительной пленкой.

  1. Старое дверное полотно снимается с петель вручную. Если это невозможно, петли спиливают болгаркой или раскручивают отверткой. Снимаются навесы. Можно поддеть снизу монтировкой и чуть приподнять полотно. Это делается в открытом положении.
  2. Далее снимаются наличники. Если дверь очень старая, много раз окрашена, то места, где находятся гвозди, найти трудно. Поэтому между стеной и наличником заводится зубило. При помощи молотка доски сбиваются со своего места. Если видно гвозди или шурупы, то нужно постараться вытащить их со своего места. Так удаляются верхние, боковые наличники с обеих сторон двери.
  3. Дверную коробку обычно перепиливают посредине болгаркой, так как она закреплена очень длинными гвоздями. Далее зубило или гвоздодер заводятся между стеной и коробкой, снимается нижняя часть, затем верхняя боковая и верхняя.

Это способ для очень старых конструкций, прослуживших более 30 — 40 лет. Демонтировать новые модели, которые крепятся на шурупах, гораздо легче.

Очищение проема от пены и других монтажных материалов

При старом способе монтажа на боковых частях проема остаются следы цемента и штукатурки. Их очищают до ровной поверхности. Если строительный материал дома — глина с кирпичом, то ее также удаляют, чтоб не сыпалась, а проем укрепляют раствором бетона или листами гипсокартона. Только после окончания работ можно делать замеры и подобрать новую межкомнатную дверь.

Замер проема для уточнения размеров

Когда проем готов, его измеряют. Дверная коробка должна быть меньше в размерах на 6-8 см по высоте и ширине. Это расстояние оставляют для обустройства наличников и укрепления их монтажной пеной. Толщина стен может не соответствовать толщине коробки. Понравившуюся модель расширяют добором.

Выравнивание проема

Замеры проводятся в 3-4 местах по высоте. Если они не совпадают, необходимо воспользоваться уровнем. Если приложить его снизу, то станет ясно, что делать — наращивать или спиливать стену. То же самое касается верхней части. Углы проема должны быть строго 90 градусов.

  • деревянным добором — брусом необходимой высоты и ширины;
  • кирпичами с последующей штукатуркой;
  • бетонированием, если нужно немного нарастить;
  • гипсокартонном.

Тщательно заделать все щели в штукатурке и подготовить к установке короба.

От подготовительных работ зависит внешний вид стены, а также срок службы новой конструкции. Не следует спешить с установкой — лучше еще раз все промерять и учесть. Если работа вызывает затруднения, можно обратиться к профессиональному мастеру за консультацией или помощью.

Не торопитесь с покупкой новой двери и погонажа, если работа по подготовке дверного проема еще не была завершена. Ключевую роль в выборе правильных комплектующих играет точный замер готового прохода. На какие этапы распадается работа по подготовке проема для установки новой межкомнатной двери расскажет гипермаркет межкомнатных дверей «Дверка» :

  • демонтаж прежней двери;
  • удаление наличников со стен;
  • избавление от изолирующего материала между проемом и коробкой;
  • распил старой дверной коробки по середине высоты;
  • удаление боковых частей коробки;
  • отпиливание верхнего бруса;
  • удаление порога (если таковой был в наличии);
  • полное очищение проема от пены или какого-либо другого изолирующего материала;
  • уточнение размеров проема, рекомендуемых производителем дверей;
  • выравнивание и штукатурка «голого» отверстия в стене до идеальной П-образной формы с использованием уровня.

Затем, когда проем стал идеально ровным, проверьте его. Толщина стен с обеих сторон должна быть одинакова, а также она не должна различаться по длине дверного прохода. Верхняя линия должна быть строго параллельна полу. Малейшие ошибки выравнивания могут перекосить будущую дверь, поэтому к этому моменту нужно отнестись с особой скрупулезностью. Хорошая самостоятельная работа по демонтажу и подготовке к установке новой двери сэкономит немало денежных средств, поэтому есть смысл познакомиться с данной техникой поближе. Если же вы не можете доверять себе в таких вопросах или же не желаете тратить время и силы на эту процедуру, то специалисты могут с легкостью произвести эти работы за вас.

Гарантия качества при этом будет достойным основанием переложить работу на профессионалов. Произведите замеры получившегося проема и обратитесь к специалистам, которые помогут подобрать дверь и погонаж соответствующих габаритов. Заметьте, что напольное покрытие должно быть учтено при осуществлении замеров, так как оно тоже имеет определенный объем. К моменту установки двери пол следует как минимум выровнять, чтобы высота при замерах была одинакова во всех областях проема. Зачастую случается, что дверной проем не годится ни для одной из стандартных дверей.

За счет подпила полотна или дополнительной ширины доборов не всегда можно скорректировать материалы под имеющееся отверстие. Работа по сужению или расширению самого проема может быть произведена сотрудниками компании, в которой вы приобретаете дверь и фурнитуру. Для ситуации, когда необходимо сужение прохода для установки двери, приберегите дополнительные отделочные материалы, поскольку наличники не всегда способны закрыть получившийся пробел между проемом и коробкой. В следующей статье магазин «Дверка» расскажет о видах дверных коробок .

Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией портала RMNT.RU, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Читать еще:  Как обшить дверь дермантином

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

  1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
  2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Читать еще:  Установка межкомнатной двери самостоятельно видео

Видео по теме

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: подготовка проема, монтаж двери и наличников

Очень часто при проведении строительных или ремонтных работ в помещениях приходится выполнять монтаж межкомнатных дверей своими руками. Он состоит из нескольких этапов, выполнение которых является обязательным.

  • Демонтируем старые двери
  • Аккуратное снятие дверной коробки
  • Процесс подготовки проема к установке дверей
  • Проведение измерений
  • Распаковываем дверную коробку
  • Сборка конструкции дверной коробки
  • Подготовка мест под крепление петель
  • Установка дверного короба
  • Установка двери
  • Монтаж межкомнатных дверей видео:
  • Монтаж двери своими руками видео:

Количество проводимых работ напрямую зависит от правильности подготовки дверного проема к установке, проведения замеров, выполнения сборки конструкции и способа крепления коробки к стенам. При наличии даже небольшого опыта проведения монтажных работ и минимального набора необходимых инструментов справиться с поставленной задачей не составит труда. В результате будут не только сэкономлены финансовые средства, а и проведен самостоятельный контроль всех этапов установки. Это положительным образом скажется на длительном сроке эксплуатации и сделает возможным самостоятельное устранение возникших механических повреждений дверного полотна, фурнитуры или коробки.

Используйте вспомогающие средства для установки

Монтаж межкомнатных дверей инструкция:

Демонтируем старые двери

Первым делом необходимо выполнить демонтажные работы по снятию старых дверей. Сначала с петель снимают полотно путем открытия под углом 90 0 к плоскости стены, а затем при помощи небольшого приподнимания и, держания двумя руками за боковые стороны, удаляют в сторону. Если при монтаже межкомнатных дверей своими руками были установлены петли не только с ориентировкой вверх, а и вниз, то двери следует закрепить неподвижно в открытом положении, а петлю с осью, закрепленной вверх, снять с коробки, а затем демонтировать полотно. Если петли проржавели, то следует применить стальной лом.

Аккуратное снятие дверной коробки

Чтобы снять дверную коробку необходимо отсоединить декоративную отделку по периметру, а также аккуратно продолбить зубилом слой шпатлевки до основного материала стен. После этого при помощи лома аккуратно поддевают коробку в местах крепления к стене с целью их срыва с места. Делать это следует сначала с небольшим усилием в нескольких точках с каждой стороны, чтобы не возникли в дереве трещины. Существенно ускорить демонтаж можно путем проделывания небольших разрезов по соединительным швам в верхней части коробки, по частям доставая их из проема. Если пространство между коробкой и основным материалом достаточно большое, то крепления можно срезать болгаркой с применением соответствующего диска.

Процесс подготовки проема к установке дверей

Подготовка к установке заключается в удалении остатков старого отделочного слоя до основного материала стены, а затем проведения выравнивания проема. Монтаж межкомнатных дверей своими руками должен быть выполнен в строго вертикальном положении, чтобы избежать перекосов и самопроизвольного открытия/закрытия. Поэтому при помощи пузырькового или лазерного уровня следует проверить наличие отклонений от вертикали. Оно должно быть не более 10 мм на 2 погонных метра. По возможности следует небольшие выступы полностью ликвидировать. При обнаружении закладных брусков их нужно удалить, а на их место при необходимости установить новые.

Проверьте плотность фиксации дверной коробки

Проведение измерений

Размер коробки подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальное прилегание к стене и минимальные зазоры с целью экономии шпатлевки и обеспечения большей площади дверного прохода. Для этого берется строительный уровень, выставляется в строго вертикальном положении в месте установки и при помощи маркера ставятся метки сверху и снизу. Затем аналогичная процедура выполняется для другой стороны проема. Ориентируясь на проставленные отметки, уровнем в горизонтальном положении находят оптимальное расположение верхней части короба и нижней. Рулеткой измеряют полученные расстояния, которые и будут использоваться при заказе двери.

Распаковываем дверную коробку

После доставки всех деталей для сборки, изучается инструкция, монтаж межкомнатных дверей выполняется только после выполнения всех пунктов по сборке. Упаковку аккуратно распаковывают, чтобы не нанести царапины на поверхности. Особенно это касается пластиковых облицовочных накладок. В первую очередь следует достать дверную коробку и произвести её распаковку. Полотно желательно оставить в запакованном виде до момента установки его на место. Сборку коробки проводят на ровной жесткой поверхности, чтобы не допускать перекосов. Распаковывают три её части и выбивают из торцов пластиковые вставки без допущения повреждений.

Наличники устанавливают после фиксации дверной коробки

Сборка конструкции дверной коробки

Детали короба выкладывают в П-образном положении и соединяют пазы, а четвертой вспомогательной планкой временно их фиксируют. При наличии предусмотренного порога вместо фиксационной планки производят его установку. Важным моментом является выставление правильного положения и фиксация при помощи вставок их в таком состоянии. После этого в коробку вставляют дверь и выставляют зазоры, чтобы обеспечить плотное вхождение двери с минимальными зазорами до 3 мм. Затем при необходимости производят подгонку короба под дверной проем, а также определяют его положение. К монтажу межкомнатных дверей своими руками приступают только после выполнения всех подгоночных работ.
[rek_custom1]

Это интересно: Молдинги на входные и межкомнатные двери: особенности установки, фото и видео-инструкция

Подготовка мест под крепление петель

В большинстве случаев производители дверей в заводских условиях выполняют проемы в коробке и двери для крепления определенного количества петель, рассчитанных на вес полотна, и комплектуют подходящими петлями. Но иногда приходится делать эту работу самостоятельно. Для этого дверь вставляют в раму и маркером размечают места под петли. Обычно достаточно двух петель, но иногда ставят для надежности три. Выступающая ось петли должна быть снаружи коробки, чтобы при открывании дверей не повреждались углы. Затем достают дверь из короба и при помощи стамески аккуратно снимают в отмеченных местах слой дерева с толщиной слоя достаточной для того, чтобы была образована поверхность вровень с отделочным покрытием. После этого на саморезы производят их закрепление.

Проверьте работоспособность дверной ручки

Установка дверного короба

Дверная коробка вставляется в проем, временно фиксируется на деревянные колышки, а затем центрируется в горизонтальном и вертикальном положении. Вертикальное положение выставляется при помощи отвесов начиная от стойки с петлями, а горизонтальное — угольником для проверки прямого угла. От точности предварительной установки зависит насколько качественным будет монтаж межкомнатных дверей своими руками, а также удобство эксплуатации. Возникновение дополнительных источников износа декоративного покрытия в местах перекоса в результате трения существенно ухудшит внешнее состояние дверного полотна. Далее, прикручивают коробку к стенам на саморезы или шурупы по дереву и убирают колышки. После этого монтажной пеной заделывают щель между коробом и стеной. Чтобы во время застывания она не вызвала деформацию в проем вставляют распорки. После высыхания проводят отделку стен.

Это интересно: Ограничители открывания двери: виды и характеристики, особенности установки

Установка двери

Полотно подносится к коробу под прямым углом и надевается на петли. В месте для крепления дверной фурнитуры снимают пленку и производят установку ручек и декоративных элементов, если таковые имеются. Затем производится проверка дверей на открывание и закрывание. При правильном выполнении всех этапов установки дверь в открытом состоянии должна находится в оставленном положении. Только после проверки работоспособности двери полностью снимают пленку. Если присутствуют небольшие перекосы, то их можно устранить при помощи углубления петель. Однако в случае серьёзных перекосов потребуется демонтаж дверной коробки и новая установка.

Это интересно: Какой замок лучше для металлических дверей: критерии выбора, отзывы и рекомендации мастера

А также: Дверные откосы своими руками: установка и отделка, ремонт откосов

Монтаж межкомнатных дверей видео:

Монтаж двери своими руками видео:

Подготовка Проема Для Установки Двери

Верный подход к уменьшению дверного проема при помощи гипсокартона

Случается, что установить стандартные размеры дверей в имеющийся просвет проблематично. Решение вопроса, как уменьшить просвет вверху и сузить его по краям, находится в зависимости от состояния самих стенок, требований к прочности будущей конструкции и от величин расхождений в размерах.

Подготовка проема к работам

При проведении ремонтных работ не редко обнаруживается, что размеры межкомнатных проемов не соответствуют стандартным размерам дверей.

Конструкция конечного монтажа: вид сверху

Габариты современных конструкций перекрытия просветов не перекрывают дверной просвет в настоящей степени, которая просит высококачественная установка дверей. При выявлении подобного недоразумения закономерно постает вопрос, как уменьшить дверной просвет для конструкции межкомнатного предназначения установки или для входного блока.

Читать еще:  Ниши отделка камнем возле двери

Сделать просвет гораздо меньше легко, стоит всего только приготовиться к работам, снять верно замеры, подобрать технологию перекрытия излишнего места и произвести сами работы. Инструменты необходимые для установки петли для стеклянной двери могут быть. Понятно, что неважно какая деятельность строительного плана достаточно трудна и кропотлива, потому для облегчения процесса, советуем приготовиться морально и на техническом уровне.

Изменение габаритов прохода меж комнатами нередко осуществляется в квартире старенького формата постройки, вот поэтому процесс подготовки будет смотреться так:

  • С петель снимается старенькое полотно.

Снятие створки с петель старенького эталона

Часто створки, которые простояли в жилом помещении реставрировались на месте установки. Другими словами слой краски на петлях конструкции может помешать снять его. Можно взять обыденный молоток, раскрыть полотно, чтоб можно было добраться до петель, и мало оббить старенькое напластование краски своими руками. Подготовка дверного проема для установки для установки двери: подготовка мест для. Подготовка проема для установки двери. Размеры проема. После этого в распахнутом виде и испытать снять с петель при помощи ломика, который подставить под створку и мало поднажать.

Демонтаж наличников и доборов

Думаем, что наличники, как и доборы (если они имеются) старенького формата производства и не представляют особенной ценности, потому их можно содрать со стенки при помощи гвоздодера. Если есть желание их сохранить для других нужд использования, то их тоже снимают своими руками гвоздодером, но аккуратнее. Подготовка проема к от этого зависит надежность установки двери. Для установки. По другому с ними не совладать никак.

  • Демонтаж дверного короба.

Удаление короба с места его дислокации делается при помощи пилы или другого инструмента, и такого же гвоздодера. Поначалу необходимо распилить две боковые стойки приблизительно посреди их высоты, и отодрать от стенки гвоздодером.

Необходимо отметить, что при удовлетворительном состоянии короба, и при его благополучном местонахождении, конструкцию можно не демонтировать. Для снятия и установки обшивки передней двери на автомобиле лада гранта ваз 2190 вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием. Подготовка дверного проема к установки двери. Начало любого монтажа строительных конструкций начинается с подготовкой места для установки. Оставшийся старенькый короб допустимо нарастить брусками, чем и уменьшить просвет.

  • Очищение торцевой поверхности стенки, которая будет наращиваться.

Просвет освобождается от отделки

Поверхность оббивается от старенького слоя бетона и остального строительного мусора. Просвет может считаться готовым к разметочным работам, если пред вами стала кирпичная кладка стенки или бетонное ее же основание.

Пожалуй, дверной проем может дожидаться собственного времени под отделку, а пока стоит заняться разметочными работами.

Расчеты размеров проема двери

Размеры межкомнатных проемов, как и входных, крайне важно правильно рассчитать.

Снятие размеров и подготовка проема под размеры

Подготовка дверного проема перед установкой межкомнатных дверей

Главные требования, которые нужно соблюдать при подготовке дверного проема для установки дверей

Подготовка дверного проема под установку двери

Видео работ по отделке и ремонту квартир Подготавливаем проем под установку двери.

Ведь, прежде как уменьшить дверной проем, нужно будет произвести разметку будущей конструкции, как на полу, так и на других поверхностях при необходимости. Если выбранная дверь явно мала, то будет отталкиваться от ее замеров, чтобы потом не промазать с размеров, которые не перекроет даже самый широкий наличник.

Итак, чтобы разметка будущей конструкции была правильной, нам потребуются следующие размеры:

  1. Высота и ширина подобранного дверного изделия.
  2. Толщина и ширина самого дверного короба.
  3. Ширина наличников, если они идут в комплектации (или подобрать изделия отдельно).
  4. Высота порожка конструкции (так же, если имеется).

Далее проводим калькуляцию снятых замеров:

  • Ширину дверной створки нужно прибавить к толщине лутки короба.

Стоит обратить внимание, что нужно учитывать и монтажные зазоры между комплектующими элементами: конструкцией и самим коробом, блоком и стеновой поверхностью торца. Рекомендовано оставлять под зазоры в среднем минимум 20мм с каждой из сторон.

Полученная при калькуляции сумма является истинной шириной необходимой величины под проем двери.

  • Высота рассчитывается так: порожек примерно всегда равен толщине бруса коробки, как и зазор между поверхностью пола и самой дверью. Параметры примерно равны 20мм, которые прибавляются к остальным комплектующим конструкции, как и при расчете ширины.

Размеры проемов относительно высоты в идеальном варианте насчитывают 2 метра и 5 сантиметров (без использования монтажа порога). Не знаете как правильно сделать проем под автоматические секционные ворота? Мы откроем вам 7 профессиональных секретов подготовки проема для установки секционных гаражных ворот. При наличии установки порожка, высота в идеальных параметрах выглядит так: 2.08м.

  • Толщина проема двери так же является немаловажным параметром для будущих работ. Относительно требований ГОСТа, строения старого образца имеют примерно равную толщину межкомнатных стеновых панелей: 75мм.

Относительно параметра толщины стены в 0.075 метра до сих пор производят многие дверные конструкции, где короб вполне соответствует монтажным размерам. Если же стены шире, то ситуация довольно решается за счет использования доборов.

Разметка будущего перекрытия

Сделать проем без разметки можно на глаз, то потом проблем с отделкой, монтажными работами по установке дверного изделия и прочими неожиданностями, наберется целая куча. Потом будет проще все завалить и начать деятельность заново.

Мы же подойдем к процессу с умом и произведем разметку:

    На плоскость пола укладывается правило (можно заменить идеально ровной со всех сторон доской) таким образом, чтобы оно отыскало упор в слое штукатурки с обеих сторон прохода.

Разметка дверного проема с учетом толщины отделки

Вдоль уложенного правила проведем две параллельные линии, которые станут продолжением поверхности чистой стены (кирпичной кладки либо бетонного основания).

  • Строим вертикаль будущей конструкции перекрытия по уровню снятых замеров. Например, дверной проем будет уменьшаться на 20 см, значит, сначала поставим отметку натуральной вертикали с помощью отвеса. Далее отступим на определенное расстояние (20 см) от базовой вертикали, и отметим этот уровень.
  • Отметки делают, как на поверхности пола, так и на потолке, поскольку нам нужно будет соблюдать вертикаль наших действий не только уровнем и отвесом, но и визуально.

    Итак, разметка самих размеров ширины сужения проема сделана. Раздвижные двери межкомнатные, подходят для установки в раздвижные двери для. Теперь стоит определиться с материалом, которым будет производиться уменьшение дверного проема. И выберем мы, конечно же, ГКЛ (гипсокартон), поскольку с ним легко работать непрофессиональному строителю.

    • Делаем разметку под листы гипсокартона: прикладываем небольшой отрез со всех сторон стен и оставляем отметку его толщины на поверхности.

    Нарезка профиля под ГКЛ производится по размерам проделанных отметок.

    Обшивка проема ГКЛ

    Для воспроизведения работ, нам потребуется такой набор инструментов:

    Инструменты и необходимый материал для работы с ГКЛ

    Рекомендуемая толщина стенок используемого профиля не должна быть меньше показателя 0.55мм, и соответственно ширина элементов в 100мм.

    Установка конструкции из ГКЛ производится таким образом:

    Установка нижнего торцевого профиля

    • к основанию половой поверхности прикручивается подогнанный под размер П-образный металлический профиль, который с тыльной стороны рекомендовано проклеить звукоизоляционной строительной лентой;
    • те же действия производятся и на откосе проема вверху;
    • далее можно установить одну из стоек для примерки ГКЛ;
    • после чего вырезаются полоски листа гипсокартона под полученный размер.

    Поверхность откосов, прилегающий участок оголенной стены и листы, отрезанного по замерам, материала желательно прогрунтовать и оставить на некоторое время просушить. Далее полоски ГКЛ и часть оголенной стены стоит промазать щедрым слоем монтажного специализированного клея (допустимо использовать гипсовую штукатурку). Тема статьи сегодня это подготовка дверного проема к установке новой двери, включая демонтаж старой двери и штукатурка дверного проема. Отрезки листов прижать плотно к стене и стойке профиля, и убрать выступившие излишки клеевой массы. Так можно сделать проем с каждой из сторон. Демонтаж двери, подготовка проема к установке новой но для того. После чего плоскости проверяются уровнем и правилом, конструкция скрепляется саморезами, оштукатуривается и поддается декоративной отделке.

    Межкомнатный дверной проем в окончательном виде будет считаться завершенным, когда в него с ювелирной точностью впишутся стандартные размеры дверей, которые были подобраны и измерены ранее.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector